米蘭時(shí)裝周，設(shè)計(jì)師集體休年假?

Edie

幾乎是每年夏天，意大利人發(fā)來的各種郵件都會(huì)以“I take this opportunity to wish you a pleasant summer vacation”結(jié)尾，用來做“未來一個(gè)月別來煩我”的結(jié)束語，告知各位，俺們放假去了沒事別騷擾我你也歇歇吧！然后，他們就真的都消失，整個(gè)國(guó)家，都在休假，一個(gè)月起?？吹搅诉@一季的米蘭時(shí)裝周，除了Dolce&Gabbana和Versace的表現(xiàn)是正常水準(zhǔn)以外，其他的設(shè)計(jì)師們的作品，要么是“千年如一日的設(shè)計(jì)”，要么就是“吃老本”，再不然在落幕時(shí)被“乏善可陳”等貶義詞烙印于身……這讓我突然想起了上個(gè)月收到的意大利人要休假的郵件，不禁在想，這季的米蘭設(shè)計(jì)周的設(shè)計(jì)師們都延長(zhǎng)了休假時(shí)間了吧，但愿稍事休息，他們的下季作品會(huì)更好。

沉迷于過去

遙想08年那會(huì)，秀場(chǎng)所到之處，無處不刮起搖滾風(fēng)，于是乎就奉天承運(yùn)、皇帝號(hào)召，每個(gè)設(shè)計(jì)師都前赴后繼、擠破頭都要跟“搖滾風(fēng)”沾上點(diǎn)兒邊，其中最叫好又叫座的當(dāng)屬以70年代“嬉皮風(fēng)”艷壓眾敵的Gucci。只是時(shí)光轉(zhuǎn)瞬即逝，時(shí)尚朝代早就革新?lián)Q代好多遍，但設(shè)計(jì)師Frida Giannini始終不能從70年代的深淵中爬出，直到現(xiàn)在還吃老本，繼續(xù)將熱情傾灑于當(dāng)年讓她名聲大噪的功臣“嬉皮風(fēng)”身上，看來這就是嫁集團(tuán)CEO的好處，怎樣都不擔(dān)心丟飯碗。

其實(shí)，這是一個(gè)非常復(fù)雜的難題，Gucci從誕生到此時(shí)，儼然走過了93年的歲月，執(zhí)掌這樣的百年金字招牌，并不能全由設(shè)計(jì)師的創(chuàng)新思潮所擺布，而更多還只能考慮市場(chǎng)覆蓋面的接受程度，尤其是以中國(guó)為首的新興時(shí)尚消費(fèi)國(guó)，一時(shí)半會(huì)是并不能接受倫敦那種死磕創(chuàng)意的創(chuàng)新思潮的，所以，在之前好賣的一個(gè)系列中不停打轉(zhuǎn)、循環(huán)繞圈，汲取精髓成為后面系列的設(shè)計(jì)靈感，也許只是Frida Giannini的難言之隱。

那么，又怎說Gucci這一季基本沒變呢，且聽娓娓道來。先從那一套套混合著多色蒙古羊毛羔的皮草說起吧。敢在春夏銷售皮草，可見Frida對(duì)自己成衣的銷售市場(chǎng)是多么的自信，相較于以往秋冬（注意，是秋冬）艷麗色彩的皮草，F(xiàn)rida此次春夏系列把顏色的亮度降低好幾度，為的是，要成功地和羊羔毛面料糅合出華麗的嬉皮風(fēng)，再寄希望于那些帶著嫵媚感飄逸的綢緞裙，好一如既往牽扯出Gucci式危險(xiǎn)性感卻不艷俗的欲望氣息，讓更多類似于坐在Gucci秀前排的Kate Moss同款明星來買。只不過，現(xiàn)在是2014年，人們會(huì)有更多的選擇來避免累贅，并能打造出屬于自己的層次風(fēng)格。再來看看那一套套軍裝，華麗的夾克上，鑲嵌著黃金色的紐扣刺繡，這原本屬于Christophe Decarnin年代的Balmain獨(dú)特的“軍裝風(fēng)”，卻被Frida活生生地照學(xué)照搬，卻不見得勝于藍(lán)。當(dāng)然，Gucci這一季并不全是糟粕，水手風(fēng)格的牛仔系列、錯(cuò)落有致的花紋鏤空、不加修飾的綁帶元素、質(zhì)感麂皮的A字裙，都算是可圈可點(diǎn)。最后那套絲綢面料上鑲嵌著水晶的“中國(guó)風(fēng)”雞尾酒禮服，討好中國(guó)市場(chǎng)的意圖溢于言表。

同一個(gè)城市，不同的時(shí)裝秀落幕，必定有人歡喜有人愁。愁的是接不到訂單又或者是品牌高層不滿意、抑或媒體輪番轟炸的口誅筆伐，而為了避免這些情況的發(fā)生，許多設(shè)計(jì)師只能選擇“沉溺于最輝煌的一季”，并且從那季中發(fā)散更多的靈感，添加更多更不同的要素。江郎才盡還是物盡其用，各有千秋、各有看法。

同樣的，一直困守“西西里美麗傳說”中不愿醒來的Domenico and Stefano，讓現(xiàn)代近乎形同陌路的西西里嬌柔跟西班牙的斗牛士（在1516年到1713年西班牙風(fēng)格曾經(jīng)對(duì)西西里有一定的影響，此次秀靈感部分來源于此）狂野相遇，出奇制勝幻化出重新詮釋的Dolce&Gabbana“西西里的美麗傳說”。先是出場(chǎng)的那一套全黑色拼接棒球領(lǐng)夾克、胸衣、高腰超短褲，全部都采用了刺繡、暗紋康乃馨印花，再用金飾來點(diǎn)綴，將女性的優(yōu)雅與性感完美契合。就算始終走不出“西西里”的循環(huán)圈，又有何妨？再來那一套黑白色西班牙斗牛士的傳統(tǒng)套裝，將褲子的長(zhǎng)度縮短到大腿根部，增加了無限女性的美感，彎曲環(huán)繞的藤形刺繡，豐富了服裝的細(xì)節(jié)。這一次，他倆更加注重肩線和男士?jī)?nèi)褲縫邊運(yùn)用在女式中褲上的制作，又匠心獨(dú)具在腰帶的運(yùn)用、束腰馬甲、蕾絲花邊、刺繡金屬等細(xì)節(jié)，在布料上，采用的蕾絲、網(wǎng)紗、雪紡等，烘托了無盡的女人味，而不同重量材質(zhì)的羊毛目的是為了使內(nèi)層更硬挺，外層卻相反的稍微垂掛。最后，Dolce&Gabbana斗牛軍隊(duì)身著白襯衫和紅色刺繡高腰褲悉數(shù)登場(chǎng)時(shí)，全場(chǎng)掌聲一片，可謂是登頂米蘭時(shí)裝周最風(fēng)情的一場(chǎng)秀！

人人都想變街頭

自從Jeremy Scott把Moschino從泥潭中拉出來后，便引起了大家紛紛效仿之風(fēng)，更有眾多集團(tuán)、品牌高層，指名道姓讓自己旗下品牌設(shè)計(jì)師也跟著Jeremy Scott那種極其街頭的風(fēng)格前進(jìn)，于是乎，米蘭從以往的嬌柔，一夜之間，變成強(qiáng)硬、個(gè)性、特立獨(dú)行的代名詞，將原本屬于倫敦、紐約的街頭風(fēng)格一一搶入囊中。那么，就先來說說“NYC 復(fù)古街頭風(fēng)”的始作俑者M(jìn)oschino。Jeremy Scott加入后，Moschino從這幾年定位極其模糊的“米蘭風(fēng)”愈發(fā)往“NYC街頭”靠攏，除了讓品牌更加親民化外，也讓品牌定位更加突出以及獨(dú)特，用意在于好不被后浪所淹沒和將前浪狠狠甩開。這樣一來，頭幾場(chǎng)秀是至關(guān)重要的。第一場(chǎng)“麥當(dāng)勞”等垃圾食品文化系列，的確是刷新人耳目的，那么第二場(chǎng)呢，“粉紅芭比”，用模特的歡樂打鬧讓秀化身成為一場(chǎng)青春美少女的閃亮派對(duì)，再用碩大無比的硅膠、塑料配飾來反差粉嫩色澤的服裝，秉承了一貫Moschino以往套裝的經(jīng)典廓形，并在此基礎(chǔ)上加入了更多Franco Moschino引以為豪的，挑戰(zhàn)時(shí)尚圈所謂“正統(tǒng)流派”的戲虐設(shè)計(jì)風(fēng)格，但卻更多像是在跟前幾季Moschino取經(jīng)，向美國(guó)家鄉(xiāng)同行Betsey Johnson、The Blonds靠攏，甚至有些設(shè)計(jì)創(chuàng)新程度跟圣馬丁畢業(yè)秀上，故意以怪異造型想來奪人眼球的作品不相上下，始終讓人感覺乏善可陳。如果你硬要說，這樣的秀，在乎的是所散發(fā)出來的無敵魅力，衣服本身設(shè)計(jì)并不重要，那么討論更多服裝細(xì)節(jié)早就沒什么必要了。

話說回來，有新人來必定會(huì)有舊人走，人走茶涼這么說未免凄涼，但是Rossella Jardini自從大學(xué)同學(xué)Franco Moschino在94年死后，也算是為Moschino立下了汗馬功勞，就算這幾年業(yè)績(jī)下滑，也難以抹去她的光芒。Jeremy Scott要做的除了要超越老前輩外，更多的是要樹立Moschino在消費(fèi)群體心中的全新的時(shí)髦風(fēng)貌，但是，除了那季過目永不忘的“麥當(dāng)勞”系列外，他并沒有很好做到這一點(diǎn)，首秀的確是Jeremy Scott使出了吃奶的勁頭。能超越自我嗎？還真不好說。

既然有Moschino成為“街頭實(shí)力派”的先行者，眾多非大品牌也定當(dāng)要緊跟著潮流走，才能搭搭順風(fēng)車、沾沾點(diǎn)光。首當(dāng)其沖的便有Tods這幾年興起的副線品牌Fay，設(shè)計(jì)師Tommaso Aquilano和Roberto Rimondi多么迫切地想要告訴你，米蘭只有利用街頭化的概念改革，才能更加有看點(diǎn)！Fay這一季用很輕松的風(fēng)格來詮釋了運(yùn)動(dòng)風(fēng)，讓米蘭的秀場(chǎng)上多了份活力，少了點(diǎn)火辣，跟品牌很街頭的風(fēng)格十分相得益彰。尤其是服裝上更多地采用了紐約、倫敦年輕品牌慣用的——在服裝鎖邊處印上一些英文標(biāo)語性的詞匯（可以是品牌LOGO等之類詞語），更突出了想要顛覆優(yōu)雅高貴米蘭的決心。大色塊的拼接、黑白灰主色調(diào)的運(yùn)用、boyish風(fēng)格的籃球短褲、拳擊手套裝、丹寧背帶褲、連帽夾克、背包、數(shù)碼卡通圖案毛衣等，更是貼合年輕消費(fèi)者的審美取向，可謂是將這幾年倫敦、紐約最好賣的街頭品牌的風(fēng)格必要元素統(tǒng)統(tǒng)都不放過，融會(huì)貫通，學(xué)以己用。

除了小眾品牌外，就連高高在上的Versace近來也為街頭風(fēng)所動(dòng)容，收起了飄逸的高開叉雪紡紗女神裙，收起了以往標(biāo)志性的彩虹色，而是以更多黑白雙色、棱角分明的線條、硬挺面料來貫穿整個(gè)系列。無需過多繁雜的細(xì)節(jié)修飾，只強(qiáng)調(diào)線條的極簡(jiǎn)感，尤其是對(duì)于西裝上縫制的超粗白色明線的運(yùn)用、衣裝上下分層十字交叉緞帶運(yùn)用、以及裙裝上用金屬切割而形成的大環(huán)扣來分割裙裝的銜合的運(yùn)用，可謂是出神入化地修飾了衣裝。而數(shù)碼印花、類似賽車服徽章圖案、網(wǎng)格、漆皮、網(wǎng)格面料等，則毫無保留地向你召示了她的街頭理念。最突出的印有美杜莎頭像、Andy Warhol式的重新解構(gòu)的三件層疊搭配的印花套裝，更是Donatella Versace最顛覆自我的一次創(chuàng)作。最后那套紫色、粉色水晶碎鉆組成華服，在紫色的上衣上，以背帶褲的環(huán)扣用了透明水晶的處理，更可謂是無與倫比的流光溢彩。

回歸最初質(zhì)樸

這個(gè)時(shí)間，是時(shí)候Jil Sander又重新成為視線的焦點(diǎn)了。起因在于，最近Uniqlo把合作系列銷量最好的+J復(fù)刻了一遍，雖然整個(gè)事件跟新官上任三把火的Rodolfo Paglialunga無半毛錢關(guān)系，但是Uniqlo經(jīng)歷了Undercover、Helmut Lang現(xiàn)任設(shè)計(jì)師Alexandre Plokhov等一系列新寵后，始終最難以割舍對(duì)Jil Sander的愛，當(dāng)然，這些都是從市場(chǎng)層面來說。那么，再加上Rodolfo Paglialunga新登陸Jil Sander，他的這場(chǎng)2015春夏首秀自然格外重要。光看靈感來源于20、30年代最有話題爭(zhēng)議性的陰陽人、癮君子Annemarie Schwarzenbach吧，這樣傳奇色彩更是為秀添加了不少話題跟曝光度，實(shí)在是上上之策。再來說設(shè)計(jì)，簡(jiǎn)單的黑白藍(lán)三色構(gòu)成的主色調(diào)，意味著這將會(huì)是很boyish的一場(chǎng)秀。簡(jiǎn)單的層次搭配，襯衫上的圖案由錯(cuò)落有致的簡(jiǎn)單線條組成，在襯衫手肘處處理袖子的長(zhǎng)度和寬度并制造出一系列褶皺烘托出細(xì)節(jié)，再用衣裝寬大的廓形跟燈籠袖相輔相成的方式來表達(dá)硬朗卻不乏女人味的風(fēng)格，如此簡(jiǎn)單質(zhì)樸卻不乏細(xì)節(jié)，看來夏日就該如此清新宜人。但愿Rodolfo的加入，能擺脫Raf Simons巨大的光環(huán)之余，還能將Jil Sander第四次離去導(dǎo)致市場(chǎng)份額虧損、負(fù)載累累、股價(jià)連連下滑的敗局中，扳回一城。（編輯：九月）