沙迦之心：在現(xiàn)代和傳統(tǒng)之間

龍婧

必須得感謝不靠譜的“非洲快線”。原本只打算在沙迦停留一晚，但當(dāng)我一大早興沖沖提著行李去機(jī)場時(shí)，卻被告知原定8點(diǎn)半起飛前往索馬里蘭的飛機(jī)已經(jīng)在6點(diǎn)半飛走了。而下一班的飛機(jī)，最早也在三天后。

跟航空公司吵架無果后，我只好在沙迦滯留了三天。就在這三天里，我被這個(gè)國家深深地迷住了。

阿聯(lián)酋第三大酋長國沙迦并不是熱門的旅游地點(diǎn)，在國內(nèi)的大部分旅行產(chǎn)品中，它都是作為迪拜和阿布扎比的附屬品，被安排走馬觀花一日游。沙迦離迪拜只有9公里，在沙迦城內(nèi)，你可以看見迪拜的象征哈利法塔在夜空中閃耀。在很多人的印象中，阿聯(lián)酋意味著富裕、奢華和暴發(fā)，但沙迦卻完全不是這樣。

我最先是被沙迦的珊瑚城墻秒殺的。

仿佛突然地，沙迦老城區(qū)的珊瑚城墻橫亙在眼前。那些有著密密麻麻的孔洞和菊花樣花紋、似乎還帶著海水的咸腥和遠(yuǎn)古的味道的珊瑚，原本應(yīng)該沉睡在海底，現(xiàn)在卻被砌在墻上，讓整個(gè)空氣都頓時(shí)古樸起來。

老城區(qū)里有著濃厚的生活氣息。古堡下，媽媽帶著孩子在騎自行車；穿白袍的英俊的阿拉伯男子邊走邊講電話；路邊的居民區(qū)飄來了香噴噴的烤肉味道……那些有幾百年歷史的露天集市，還是石油時(shí)代前的建筑。密密麻麻的攤位上，擺滿了傳統(tǒng)的阿拉伯銅器、濃烈的阿拉伯香水、皮制的駱駝擺件、敘利亞披肩、化石項(xiàng)鏈，甚至鱷魚標(biāo)本。不像迪拜，基本拆掉了所有老建筑，遷走了原住民，然后給了游客們一個(gè)規(guī)劃工整和開滿金鋪的復(fù)古街道，跟中國那些所謂的新修古鎮(zhèn)一樣乏味。

老城區(qū)里的博物館更值得一游。沙迦一共有15個(gè)博物館，勾勒出了這個(gè)國度的前世今生。我們在科學(xué)博物館里看到，阿拉伯人很早就開始利用灌溉技術(shù)，學(xué)會觀察星空以用于航海。文化博物館則講述了各種阿拉伯婚戀習(xí)俗，石油時(shí)代前沙迦人民的謀生手段和傳奇故事。

逛完博物館，我們花50迪拉姆（約合人民幣100元）雇了一條小漁船，在藍(lán)色的阿拉伯灣中悠悠蕩蕩。

這時(shí)已近日落，穆斯林的祈禱時(shí)間到了。在微咸空氣的撫摸下，在古蘭經(jīng)的低沉吟唱中，被余暉染成金色的沙迦讓人有一種蕩氣回腸的感覺。

在我看來，沙迦就像中國成都這樣的宜居城市，不算太發(fā)達(dá)，但舒服，消費(fèi)不高不低，讓人覺得輕松。如果要說敗興的，那恐怕就是中東菜了。

我們在老城區(qū)里找了一家傳統(tǒng)的阿拉伯餐廳。之前在迪拜，我總是嫌棄那里的改良阿拉伯菜變了味道，吃飯前特意跟老板聊了兩句，老板自豪地說，他這店已經(jīng)開了30多年，是當(dāng)?shù)刈钫诘酿^子。于是我興奮地點(diǎn)了一堆菜。我們不是穆斯林，只能上二樓吃飯。

我保證，這絕對是傳統(tǒng)的味道。所有的菜都是先炸后烤，烤魚干而咸，雞湯不知道摻雜了什么，像一團(tuán)糊糊。為了表示對中國人民的友好，老板還特意加送了一個(gè)號稱是中國炒餅的菜，據(jù)說是當(dāng)?shù)氐闹袊私趟龅摹３燥堥g，他時(shí)不時(shí)竄上二樓問我們，到底好不好吃？我喝了三大瓶礦泉水，努力地埋頭苦吃，以躲避老板殷勤的眼神。

當(dāng)晚臨睡前，我特意搜索了沙迦的歷史，才發(fā)現(xiàn)，過去的沙迦并不像如今這樣默默無聞。在迪拜崛起之前，沙迦一直都是阿聯(lián)酋繁華的象征。

沙迦在阿拉伯語中寓意為“升起的太陽”，其歷史可以追溯到5000多年以前。跟所有阿聯(lián)酋國家一樣，沙迦的發(fā)展分為石油前時(shí)代和石油后時(shí)代。在石油前時(shí)代，它主要依靠航海貿(mào)易、采珠業(yè)和畜牧業(yè)。石油的發(fā)現(xiàn)為之帶來了巨額財(cái)富，并成為這個(gè)國家的支柱產(chǎn)業(yè)。

沙迦曾是整個(gè)中東的交通樞紐，工業(yè)非常發(fā)達(dá)，甚至占到了整個(gè)阿聯(lián)酋工業(yè)生產(chǎn)總值的45%。外國公司來阿聯(lián)酋投資，都會將辦公室設(shè)在沙迦。國航等許多中資公司也都是先在沙迦設(shè)點(diǎn)，后來才遷居迪拜的。很多在迪拜上班的人，都選擇在沙迦安家。如今的沙迦，總?cè)丝?0萬，本地人口只有15萬人，絕大多數(shù)移民來自地中海沿岸的非洲、南亞和東南亞國家。

我們從迪拜來沙迦時(shí)，9公里長的路被各色歸家車輛塞得滿滿的。我乘坐的車上，乘客清一色都是上班族的打扮。車窗外，不時(shí)看到載滿中國或者印度勞工的大巴駛過。鄰座的當(dāng)?shù)厝烁嬖V我，沙迦到迪拜的公路只有兩個(gè)時(shí)間最忙，一個(gè)是清晨，一個(gè)是黃昏。平時(shí)不到半個(gè)小時(shí)的路程，在高峰時(shí)期需要1個(gè)多小時(shí)。

很多人認(rèn)為，沙迦在進(jìn)入石油時(shí)代后，還能繼續(xù)保持文化傳統(tǒng)，跟如今的統(tǒng)治者謝赫蘇爾坦·本·穆罕默德·卡西米有關(guān)。

也許是有著教育學(xué)和歷史學(xué)學(xué)位的原因，卡西米非常熱心于文化事業(yè)。在他的主導(dǎo)下，沙迦的整個(gè)王室都熱衷于藝術(shù)與文化。沙迦的公主是在倫敦讀的藝術(shù)學(xué)院，如今沙迦舉辦的亞洲最大規(guī)模的雙年展就出于這位公主的手筆。

卡西米對復(fù)興阿拉伯文化的熱衷，甚至讓人覺得有些瘋狂。他計(jì)劃在2025年前把老城區(qū)里的現(xiàn)代化建筑全部推倒，恢復(fù)成石油時(shí)代前的建筑，以保存歷史地標(biāo)，包括考古遺址和博物館。這個(gè)計(jì)劃，被稱為“沙迦之心”。

“沙迦之心”辦公室的工作人員穆罕默德帶我們參觀了一處遺址修復(fù)工程。工人們小心地將墻壁拆除，將其中的珊瑚石分離出來，重新利用。如今我們看到的大部分老城區(qū)建筑，都是用這個(gè)方法修復(fù)的。居民們則被安置在經(jīng)過翻新的民居里，重新編織沙迦的傳統(tǒng)與現(xiàn)代生活。

夜晚時(shí)，我們?nèi)チ私?jīng)過修復(fù)的人工運(yùn)河。運(yùn)河邊上，摩天輪“沙迦之眼”緩緩轉(zhuǎn)動，情侶們在喃喃細(xì)語，小孩跑來跑去，讓這里看起來簡直就像巴黎的塞納河，充滿現(xiàn)代氣息。

但很快，我就意識到這里的不同。這里沒有一家店提供酒精飲料，穿黑袍的女人也比阿布扎比和迪拜多得多。

在同為穆斯林酋長國的迪拜和阿布扎比，除了去清真寺，你穿吊帶還是熱褲，沒有人干涉你。外國人可以買到酒精飲料，只是不能在公眾場合喝酒，還有專門接待外國人的酒吧。你甚至能在迪拜酒吧里輕松地找到賣淫女——迪拜因此被稱為“中東性都”。而在如今的沙迦，這些依然是被嚴(yán)禁的。

每個(gè)禮拜二，沙迦海灘和公園等公共場所僅僅對婦女和小孩開放，男子一律免進(jìn)。在公眾場合抽煙是不允許的。即使是涉外酒店，也不提供酒精飲料。游客也不能在大街上穿露肩的衣服和不及膝蓋的裙子。否則，你會立即受到宗教警察的警告。

“我更想去迪拜或者阿布扎比工作，這里太嚴(yán)了，所以很無聊?！痹谀μ燧喒ぷ鞯囊粋€(gè)菲律賓小伙子告訴我。

但我卻覺得，在用石油提供的財(cái)富完成了現(xiàn)代化的基礎(chǔ)建設(shè)之后，還能繼續(xù)保持這種對宗教的敬畏，而又不乏彈性，這樣的古老又年輕的沙迦，是迷人的。