快時(shí)尚品牌強(qiáng)勢入侵，本土服裝品牌輸在哪里？

2014年8月14日上午，國內(nèi)知名運(yùn)動(dòng)品牌李寧公布上半年業(yè)績。公報(bào)顯示，截至2014年6月30日，公司上半年虧損由2013年同期的1.84億元擴(kuò)大至5.86億元，虧損增幅達(dá)到2.18倍，關(guān)閉店面244家，本土休閑服裝品牌“關(guān)店潮”愈演愈烈。

相反，西班牙品牌ZARA母公司、全球最大的服裝零售商英德斯集團(tuán)公布的2014年第一季財(cái)報(bào)顯示，雖然其凈利潤下跌7.3%，但仍達(dá)到了4.1億美元；瑞典服裝巨頭H&M 2014年第二季銷售收入增長19%，達(dá)到66.7億美元，凈利潤大幅成長25%，達(dá)到8.75億美元，預(yù)計(jì)年內(nèi)將新開375家店。

面對國際快時(shí)尚品牌的強(qiáng)勢入侵，本土休閑服裝品牌到底輸在哪里？

輕松的購物環(huán)境

以H&M為例，4C理論是終端賣場考慮的重要因素，提倡以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，為顧客營造輕松、自由、舒適的購物環(huán)境。店鋪的顧客空間布局方便合理，10間以上的試衣間，視野開闊的陳列區(qū)，富有線條變化感的貨架為顧客（Customer）提供舒適輕松的購物環(huán)境，自助式的銷售模式為消費(fèi)者選購帶來最大的方便（Convenience），在終端賣場適量的時(shí)尚顧問會(huì)和消費(fèi)者進(jìn)行必要溝通（Communication），在確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，所有H&M產(chǎn)品在終端銷售的價(jià)格（Cost）都秉持其一貫的平價(jià)原則。

上新速度快

據(jù)了解，從設(shè)計(jì)、成衣到柜臺(tái)出售，中國服裝業(yè)一般要用6至9個(gè)月，國際品牌可壓縮至120天。在快時(shí)尚家族里，GAP為90天，H&M為21天，ZARA的櫥窗每20天換一次新款。

國內(nèi)大部分服裝品牌以加盟為主，商品提前兩個(gè)季度訂貨，品牌再根據(jù)加盟商的訂單，以銷定產(chǎn)，整個(gè)過程大大增長了產(chǎn)品周期，難以形成快速的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、流通模式，因此流失了追求新鮮感的消費(fèi)市場。此外，快銷品牌款式新穎、百搭，性價(jià)比等優(yōu)勢也是本土品牌難以匹敵的。

重視線上布局

從淘寶的交易情況來看，美特斯邦威、森馬等服裝成交額以百數(shù)計(jì)，而快銷品牌優(yōu)衣庫的交易額多以千數(shù)計(jì)?？梢?，以優(yōu)衣庫為代表的快銷品牌打開的市場大大超過傳統(tǒng)品牌。傳統(tǒng)的休閑服裝一貫走平價(jià)路線，加之近年來面臨的庫存壓力，使電商承接了品牌銷消庫存的需求，將電商作為消納庫存的渠道。線上價(jià)格對加盟商利益的沖擊，使線上線下渠道的沖突較為強(qiáng)烈，不能適應(yīng)電商的經(jīng)營模式，導(dǎo)致傳統(tǒng)品牌喪失了線上市場。

面對國際快時(shí)尚品牌的入侵，本土休閑服裝品牌在提升自身產(chǎn)品性價(jià)比的同時(shí)，在輕松購物環(huán)境的營造、產(chǎn)品周期的優(yōu)化等方面均應(yīng)重視。另一方面，營銷理念和手段的創(chuàng)新也不可忽視。畢竟，本土服裝品牌在日益繁榮的電商市場也大有可為。