在克拉科夫的陰影和陽光里

劉平

去波蘭，就算不去首都華沙，也一定要去克拉科夫。

克拉科夫是波蘭舊都，如今的歷史文化名城。這里的老城區(qū)被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，城內的皇宮、集市、大教堂是世界各地游客爭相拍照的焦點。如果對工業(yè)發(fā)展有興趣，還可以去歐洲最古老的鹽礦之一“維利奇卡鹽礦”走走，看一看用鹽刻畫的“最后的晚餐”。

中央集市廣場上，人群熙熙攘攘，賣藝人的手風琴聲一路相伴。廣場東側，紅磚教堂高聳如云。這座名叫圣瑪麗的教堂，興建于14世紀，是東歐常見的哥特式天主教堂。并列的雙塔，一高一矮，上有鐘樓，每天定時響起威嚴肅穆的鐘聲。人們腳步匆匆，從側門進入教堂。

不過，真正虔誠的信徒會以一種特殊的形式宣示對主的忠誠。他們來自遠方，每走兩步就會單膝跪下一次，跪下時頭向著教堂低垂下去，口里默念。周圍的人都禮貌地為他們讓路。

踏入教堂的門檻，我驚異地發(fā)現，這座外表略顯樸實的教堂，內部竟是如此華麗，簡直可用富麗堂皇來形容。相較于西歐哥特式教堂的無裝飾原色墻壁，圣瑪麗的內墻布滿粉色、藍色的裝飾，金箔的雕像浮于其中，還有色彩艷麗、形態(tài)各異的壁畫，實在是華麗到讓人咋舌的程度。

不過，來克拉科夫的人，大多數都有一個真正的目的地——奧斯維辛集中營舊址。

從克拉科夫向西驅車60多公里，就到了小鎮(zhèn)奧斯維辛。奧斯維辛集中營是二戰(zhàn)時期納粹最主要的集中營，分為3個主要營區(qū)和39個小營。其中，以一號營（奧斯維辛）和二號營（奧斯維辛-比克瑙）最著名。兩個營區(qū)之間相隔兩公里，其間有免費的擺渡車，每20分鐘發(fā)一次車。

一號營的大鐵門上，以德語橫鑄著這樣的標語Arbeit macht frei （“勞動帶來自由”）。據說，這個5米長、41公斤重的標語2009年曾被偷走，后被警察找到，物歸原位。不知是哪一位人士如此痛恨“勞動與自由”的扭曲關系？

營區(qū)外圍是密密的鐵絲網，一米開外，是另外一層這樣的網。沿著鐵絲網走，時不時能看到畫著骷髏頭的警告牌，意思是“此網通電”。營區(qū)內滿是成排的兩層小樓，紅磚斜頂，雜草叢生，滿目瘡痍，恐怖至極。

有些樓已經改成了博物館，里面陳列著死難者的骸骨、囚犯的物品等，所有介紹分別用英語、波蘭語、德語和希伯來語四種文字標出。有些樓則保持著原貌，長長的通道陰暗無光，里面一間間的水泥毛坯房被隔成了一個個小隔斷，每個約寬一米五。我正感嘆當年集中營里的人們就睡在如此低劣的“床鋪”上，低頭一看介紹，這竟然是五個人共同的“鋪位”！

1939年，波蘭被德軍攻占后，成為了希特勒實施“猶太人問題最終解決方案”、消滅反對者和敵軍俘虜的大本營。集中營中的囚犯不僅僅是猶太人，還包括政治犯、異教徒、敵軍俘虜和同性戀者。囚犯被分為三六九等。西歐囚犯等級較高，一般可當工頭，或從事處理死人等較輕松的工作。蘇軍俘虜和猶太人等級最低，被強迫做最繁重的體力勞動。這種勞動有時甚至不能稱為勞動，比如挖好一個洞再填上。幾乎所有的老人、兒童以及大多數帶著幼小孩子的婦女抵達集中營后，被“醫(yī)生”隨便檢查一下，就被評為“沒有工作能力的人”。他們面臨的命運是直接被殺害。殺害的方式，就是去毒氣室“洗澡”。

為了避免抵抗，不浪費一槍一彈，囚犯都被告知是去洗澡，然后會被送去“加拿大”（當時歐洲人認為加拿大是一片桃花源，納粹玩文字游戲，在集中營里建了一個專門的地方，管那里叫“加拿大”）。很多猶太人信以為真，于是聽話地脫掉衣服，放下隨身物品，爭相進入浴室。當發(fā)覺鐵門被反鎖時，為時已晚。

臭名昭著的毒氣室最顯著的特征，就是巨大的煙囪。室內面積狹小，完全無光，屋頂伸手可觸，地面泛著血一般的氣息。幾口焚尸爐就在封閉室的旁邊，大火熊熊燃燒，死去的人將被直接投進爐內。

只在毒氣室里待了幾分鐘，我便感覺仿佛全身血液被抽干了一樣。暗無天日的封閉環(huán)境，讓人失去求生的意志。能在此地堅持到最后活下來的人，都是真正的英雄。走出來重見陽光的那一瞬間，我無法抑制地放聲大哭。

在營區(qū)內參觀的人們，大多默不作聲，偶有交談，也是輕聲輕語。我的放聲大哭引來幾位好心人，他們默默拍著我的后背，輕撫著我的雙臂，眼睛里是真誠的理解，還有人遞過紙巾。

平復心情后，繼續(xù)向前。Death Wall（死墻）也是一個游客聚集的場所。這是一堵用來槍決囚犯的墻，盡管幾十年過去，墻上大小槍眼還是清晰可見。墻壁前面堆放著花籃和鮮花，其中一個花籃上系著紅色飄帶，上面寫著：From Berlin， we are really sorry.（來自柏林，我們真的很抱歉。）

據說，每天凌晨4點半，鐘聲一響，囚犯就要起床，在天寒地凍的室外站到7點，直到獄兵達到。他們的中飯是一碗菜湯，晚飯則是一個發(fā)霉的面包。被用于人體實驗的囚犯的飲食能好一些，但是等待他們的只有無休止的虐待和死亡。

營區(qū)里最可怕的是11區(qū)，這里可謂是集中營中的地獄。犯了錯誤的囚犯（跟外界聯系、消極怠工、試圖逃走等）會被送到這里來。輕者，塞進1.5平方米見方、四人一間的牢房，白天干活，晚上只能站立；重者（如試圖逃跑），則關進窗戶封死只有5厘米見方的通風口的“暗黑包間”里，不給水和食物，讓其餓死。11區(qū)的地下還有密封的“窒息室”。納粹把需要特殊“待遇”的囚犯關到這里，讓他們慢慢窒息而死。有時，還會在房間里點一根蠟燭，加快氧氣耗光的速度。

與一號營相隔兩公里的比克瑙二號營非常開闊，面積達到175公頃。跟一號營不同的是，二號營連著好幾條火車鐵軌，以便成批地拉來囚犯。大門是一個巨大的拱形門，上有高高的哨所，火車能直接通過，進入營區(qū)深處。這已成為一個標志性的景點，日劇《白色巨塔》專門到此取過景。

二號營里設有農場、菜地和化學實驗室。其中有個綽號“死亡天使”的臭名昭著的醫(yī)生，喜歡用雙胞胎作為實驗對象。他將病菌注射到其中一個身上，待其死后再將另一個沒有病菌的人殺死，解剖雙胞胎進行比較。

1945年，蘇聯擊潰德軍打開奧斯維辛集中營的牢門時，至少110萬人永遠留在了這里。

幾小時后，我重回克拉科夫，臉上淚痕猶存。

站在路邊等紅燈，公交車從我面前駛過，車上的人集體盯著我，都開過去幾十米了，還扭著脖子在看。周圍的人也在瞧我，但總歸顧忌些禮貌，在跟我目光相接時會把視線移開去。但是對小朋友們，我就沒轍了。他們排成幾隊放學回家，看到我，立刻湊過來，幾人一堆兒，目不轉睛盯著我。我回瞪他們，他們倒是開心，嘰嘰咯咯笑作一團，繼續(xù)大睜著美麗的眼睛看我。無奈，我只好把頭轉到另一邊，結果小朋友們直接跟著我轉，竟然還跑到我的面前，繼續(xù)瞅。好吧好吧！確實沒多少東方黑發(fā)妹獨自在街上出現啦！我只好投降。

街上的人們持續(xù)向我投來好奇的目光，我對他們微微而笑?？磥?，這是一個天性好奇和快樂的民族。也許正因為此，他們能從那樣巨大的傷痛中恢復過來。

如今，歐盟國家內已70年無戰(zhàn)事。站在克拉科夫喧鬧的街道上，看著人來人往，人們安然過著自己的生活，有光明的未來可以追尋，只覺得歲月靜好，陽光溫暖。