鐘山寺記

阿瑩

記得王安石寫過一篇著名的散文《石鐘山記》，而我所要描述的這座石鐘山，則是另一地景致了。

這座石鐘山坐落在子長縣安定鎮(zhèn)的秀延河邊上，幾棟青磚砌成的寺院飄蕩著久遠的香霧，一座挺拔的七層青塔屹立在起伏的山脊上，似與遠方延河畔的那座寶塔遙遙相望。雖說是僅僅只有百十米高的山丘，卻形如扣地的大鐘，可能就是因了這寺這塔這山的緣故，使得這道綿綿十幾里的溝壑都籠罩在寺內(nèi)石佛的氣場里了。我們距寺院還有很遠的距離，就感覺到天清氣朗孤傲凜然，連空氣都似乎愈發(fā)凝重起來。待走到寺院門前，你會發(fā)現(xiàn)這座寺院風水了得，背靠的是一道連綿不絕的小山脈，面對的是一條嘩嘩流淌的汾水河，襯以溝壑里滿騰騰的綠樹青草，行進到此會以為到了江南水鄉(xiāng)。

這里的護寺人告訴我們，鐘山寺始建于東晉時期，里邊的石窟被很多文化人譽為“敦煌第二”。這讓我們多少有些詫異，敦煌是建在一道綿綿的山崖上，成百上千的石窟一個挨著一個，里面目不暇接的石像與繪畫讓世界為之驚嘆，而這里抬眼張望絕沒有那樣的規(guī)模啊。

但是走過精雕細琢的牌樓，越過幾十道臺階，正殿石窟會有驚奇在等待著你。里面大約有三百多平方米，首先撲入眼簾的是大殿中央祭臺上三位佛祖的立姿石像，這些石像體現(xiàn)了佛祖釋迦牟尼修行的三個階段，從左到右為過去佛、現(xiàn)在佛和將來佛。細細端詳就會發(fā)現(xiàn)，這三尊石佛還存在著漸進的變化，首先那過去佛頭上的發(fā)髻由頭巾包裹形似火焰狀，中間現(xiàn)在佛的頂髻已是修成正果的小發(fā)卷，而未來佛的發(fā)卷則極為規(guī)整細密，象征了佛陀超然的覺悟。那三尊佛祖的手勢也充滿禪意，由右手指向的“無畏印”，到左手前傾的“說法印”，再到雙手下垂手心向上的“禪定印”，象征佛祖的修煉由智到悟再到無我的狀態(tài)和過程。再看那身旁弟子們的神態(tài)，線條柔美，栩栩如生，眉眼間傳遞出攝人魂魄的生動，讓人感到悲憫與慈祥。尤其是一尊猶如仕女的修行菩薩，雖說已斷掉一只手臂卻讓人產(chǎn)生聯(lián)想，飄逸的服飾襯出婀娜的身姿，恬靜的臉龐露出淡淡的微笑，其行其態(tài)美麗得如同下凡的仙女。不過，大殿里雕塑得最為生動的是那十六尊高浮雕羅漢，或微笑或怒視或沉思或恍然，最拍案叫絕的是有尊羅漢已入禪態(tài)，耳朵卻被一只小獅子咬住了，似痛得側過頭來，卻仍用手托住小獅子不忍傷害了童真，讓人不由地對古代雕塑家精湛的技藝欽佩不已。

大殿的中央是兩根方形的石柱，都是在原石上鑿成的，四周皆是手掌大的彩繪小佛像，這些小佛像據(jù)說是釋迦牟尼的化身。其實稍加注意你會發(fā)現(xiàn)那石壁上的小佛像中間還隱藏著佛主修煉涅槃的故事，似乎所有的小佛像都圍繞著釋迦牟尼在盤旋飛舞，這讓觀者不由地感到神奇，繼而因石佛透出的莊嚴而肅穆。我實在驚訝這些彩繪的佛像，雖然歷經(jīng)千年卻依然鮮艷如初，顯露出雍容嫵媚的魅力。護寺人說有專家想分析顏料的成分，卻幾經(jīng)周折而未果。

當我們走到石佛的身后，發(fā)現(xiàn)這間石窟雖說每個墻面都刻滿浮雕，而靠山的墻面卻只能見到幾處模糊的輪廓，猶如流水把浮雕沖刷腐蝕了。這究竟是怎么回事呢，同處一窟怎么會狀態(tài)這般不同呢？仔細琢磨才發(fā)現(xiàn)，這寺院地處的石鐘山“前臉”，居然是厚厚闊闊的一整塊青石，仿佛是側蓋在沙巖的山體上，古代工匠們極為精巧地將青石面鑿成石窟，這也就是古籍記載的拓雕藝術。而穿透青石緊靠山體的沙巖卻有滲透性，在經(jīng)年累月的滲水侵蝕下，雕像便被沖刷得面目全非了。有趣的是在大佛前側的石壁上，還刻有孔子和關公的浮雕像，據(jù)說是明清兩代人所為，想來這精美的石窟建成后，后人們?yōu)橹陨淼木裥枰?，是在毀掉兩塊佛像后雕鑿而成的。想想如此也好啊，儒釋道三教合一，雖在坊間多有傳說，但在一座大殿里同檐供奉，確實是不多見的，顯示了中華文化的遞進與包容，遺憾只是這兩座神像的雕工與前者相比卻不在一個等次上。

寺院有時候會創(chuàng)造一些難解的神秘和讖言。護寺人告訴我們，幾年前在弟子阿難的頭頂崩落過一塊三噸重的石塊，按正常推演這塊石頭怎么也要砸向阿難石像的，但展現(xiàn)在人們面前的雕像卻毫發(fā)無損，石塊顯然在下落過程中偏離軌跡滾落到雕像基座旁邊了。我恍然注意到，那過去佛的手形恰恰就是化解風險的“施無畏印”啊，所指方向就是石塊墜落的方向，早年釋迦牟尼不但用此法保護自身免遭殺戮，以后那手式便是保護佛界僧尼的法寶了。

我問那護寺人這石窟可留下古代雕塑家的信息？沒曾想護寺人居然真在蓮花座的后面，找到了古代雕塑家的名字：王信。似乎有朋友說過這是一個雕塑家族，他們沿著陜北子午嶺開鑿了一連串的佛窟。我默默地咀嚼著這位藝術家的名字，頓時感受到了這些雕塑藝術家卓越的才華和穿透歷史的魅力。中國在很長的歷史階段皇權思想超然，人們對藝術創(chuàng)作幾乎不屑一顧，無論多么宏偉的遺跡，幾乎無法知曉是哪位藝術家的傾心之作，而在歐洲每一處藝術遺址，都在顯著位置把設計者的尊姓大名昭然于眾。但是，盡管歷史沒能給我們留下這位藝術家的其他信息，但這里精美絕倫的雕塑卻向我們傳遞著一千多年前的審美情趣。那位王信雕塑家把對佛的認識，對藝術的理解傾注到他的鋼鏨鐵鏟磨石上，使得今天的人們無論置身窟里還是站在寺外，都可以與之進行藝術和哲學的對話，這也就實現(xiàn)了他藝術生命的不朽。進而，我驚奇地從門口石碑的開龕題記中看到這寺院原名為石菩薩堂，最初的主持為“張行者”。我無法考證北宋時期這所寺院開光時這位張行者的生辰，但我從其名字理解，這位張行者與人們熟悉的西天取經(jīng)的“孫行者”大概都是奔波于險途的大德高僧。由于唐末以來這里戰(zhàn)爭連綿，是中原朝廷與北方馬背民族刀刃之地，尸陳遍野血流飄杵是一定的了。張行者一定是為超度亡靈開龕立寺，也算是一位佛人的善良之舉。這是我此次子長之行的最大收獲，使得我們知曉了東晉年間在陜北這塊烽火連天的土地上活躍著一位名為王信的雕塑家，他用鐵制工具鑿出了一個個能夠給人們帶來心理安慰的藝術形象，而一位名為張行者的北宋高僧則在這石鐘山用他微薄的力量演奏了一曲曲悲憫的音樂，讓無數(shù)流浪的靈魂得以安息。

然而這鐘山石窟能夠歷經(jīng)戰(zhàn)火和動亂頑強地生存下來，一展華麗而又悲憫的風采，大概真是有些“靈氣”的。護寺人煞有介事地說，文革是這千年古寺最大的劫難，曾有一幫人手握利斧想要砸毀這座寺院，但剛邁進寺院大門，石窟里竟然飛出一條胳膊粗的青蛇，高昂著憤怒的頭顱，口吐著血紅的信子，怒視進寺的來犯者，眾人見此一哄而散。后來那些人又集合過來毀寺，途中卻遇到一股山洪傾瀉，就全被堵到秀延河對面的山坡上，只能站在那里望寺興嘆。其實，也正是有了這些傳奇，這筆寶貴的文化遺產(chǎn)才能供給后人從容地欣賞。遺憾的是縣志記載大殿兩邊曾有十五個石窟的，而今只開發(fā)出區(qū)區(qū)三個，其它的石窟似乎都隱藏在濃密的草叢里難見蹤跡。但步出石窟門外，看到兩株陜北極為罕見的菩提樹居然從青石縫里生長出來，在陽光的映照下，綠波粼粼，猶如智慧的佛經(jīng)真言在抖動，播向人間的都是慈悲之情啊。

走出寺院來到秀延河橋上，清粼粼的河水潺潺地向東流去，隱約可見寶塔飄動的影子。我想這秀延河水應該是最有靈性的，滋潤四野八荒醫(yī)治心靈創(chuàng)傷，也用持久的熱情培育一個綠樹蔥蘢的安定鎮(zhèn)……

責任編輯：魏建國楊建