John Galliano

設(shè)計師Bill Gaytten主理的Dior 2012秋冬女裝系列引來了報友們的又一次大的爭議，在前人成就卓著的前提下接手Dior這樣的經(jīng)典老牌的確不易，而在John Galliano品牌的秀場上，Bill Gaytten似乎找到了更多的發(fā)揮空間。他在巴黎時裝周上玩起了懷舊和浪漫：身著騎馬夾克和披肩的模特們活脫脫一群貴族階級的女繼承人，瀟灑而又放蕩不羈。設(shè)計師以馬術(shù)作為靈感、將英國騎士的優(yōu)雅融入了John Galliano品牌的天馬行空和濃郁戲劇氛圍。

除了“馬術(shù)”的元素外，Gaytten在設(shè)計中還融入了Aubrey Beardsley的繪畫風(fēng)格。Beardsley筆下的作品充滿著頹廢、墮落和色情的元素，這與Galliano現(xiàn)在的狀態(tài)實在是太吻合了。

第一個出場的模特就為我們塑造了一位倜儻不羈的女郎形象。頭頂用大量羽毛裝飾的貝雷帽和仿佛是騎在馬上時被風(fēng)吹亂般的發(fā)型，本季的John Galliano女郎一出場就帶著一種“桀驁不馴”的氣場：從頸部蔓延至肩部的層層荷葉邊衣領(lǐng)，則帶你回到19世紀的賽馬場，雖然是用在女裝設(shè)計中，也能令人不斷聯(lián)想到Oscar Wilde小說里那些時髦、熱愛著裝打扮的“美男子”形象。

隨著時間的深入，風(fēng)衣的肩部處理呈現(xiàn)出不對稱的小斗篷或荷葉邊，下擺部分則漸漸過渡成前短后長的斗篷式，或是演變成層層疊疊的打摺短裙，緊身馬褲更被替換成了超短褲裝+長襪，英式著裝的含蓄正統(tǒng)混入了John Galliano式的妖嬈風(fēng)韻，而當漸漸過渡到禮服設(shè)計時，透視薄紗、露背長裙在直白地宣世著“性感”二字。

Gaytten有自己一套方法去演繹JohnGalliano這一品牌的精髓。但他在實際操作過程中似乎顯得有些保守。或許是因為Galliano的成就過于卓越，Gaytten有些放不開手腳。方格紋的裙裝和條形紋的外套以及裙裝一即便這些條形紋不是很明顯——都帶有一種向商業(yè)妥協(xié)的意味。但這些服裝明顯受到40年代風(fēng)格的影響。它們是連續(xù)統(tǒng)—體的—部分，也是Galliano品牌的新的嘗試。