香港,一個美食家的N種選擇

Priscilla

香港向來是各地商賈的云集地,華洋雜處,更因為有眾多樂天知命、以食為天,高也成,低也就的港人,而被打造成了不折不扣的美食天堂。

早

餐在曾被路易威登的“聲音漫行之旅”推薦過的陸羽茶室開始,伴隨著豬潤燒麥和豆沙包,消磨掉一整個慢上午;當然也可以用灣仔金鳳的一碟豬扒包、一杯絲襪奶茶快速解決。中午在州際的欣圖軒就著維多利亞港的無敵海景定定心心品嘗一頓八道頭的精選套餐;當然也不妨去圓方內(nèi)的高級餐廳Megu用最新潮的日本料理開開胃。至于晚餐,卻怎么也不舍得滬江六道式的蟹宴,讓阿拉上海人吃得心服口服。

再加上今年香港政府推出了豁免葡萄酒稅的新措施,這次不為血拼,單奔著“香港美酒佳肴巡禮”而去,一路吃下來,也覺足夠值回票價。

維港州際,好看更好吃

這兩年去香港,大多落腳在尖沙咀。除了次次逛到腳軟的海港城,周圍的亞士厘道與棉登徑、諾士佛臺都是近年頗受本地白領(lǐng)追捧的美食和酒吧的聚集地。與尖沙咀其他幾間老牌高級酒店相比,州際最值得稱道的是面對維港的好地形,去年陳慧琳結(jié)婚便包下了酒店內(nèi)有100多平方米大露臺、能270度坐擁維港美景的大套房。但就算不入住這家設(shè)計雍容大氣的知名酒店,有經(jīng)驗的本地老饕也一樣樂意光顧酒店內(nèi)多家水準一流的中、西餐廳。

2009年,《米其林指南》獲準在香港出版,酒店地下底層的欣圖軒就在其推介之列。吃風景,已不必多說,落地大窗外,星光大道近在咫尺,風和日麗的晌午時分,落帆片片與對岸港島的風光相映成趣。低頭,除卻布置雅致的餐廳以及那6盆用于裝飾的過萬元的羅漢松,面前的熟碟、餐巾圈及筷子均是玉制品,而所有的奢華因為經(jīng)過現(xiàn)代派的加工,全無頹廢老舊之氣,只覺妥帖舒適。

當然,最讓人服氣的,自然還得數(shù)此間的菜牌。行的是粵菜精做的路數(shù)。當日的八道式套餐,包括一道點心拼盤、四道正餐及一份荷葉飯盒兩道甜點。只是看菜牌,并無太多驚艷之感,諸如松茸竹笙燉菜膽、魚露松子炒斑柳、豉油皇煎蝦球、蜆芥芋絲生菜雞煲,但好廚師的功力,向來在于化腐朽為神奇,將平凡的菜式做出能讓人感動到想哭的好滋味來。比如同樣是炒魚片,注重材料的粵菜便會不惜工本地征用老鼠斑。炒得時候火頭要旺,顛鍋要做足,炒出來的斑柳除了完好地保持了魚鮮不說,入口甚至還有幾分彈牙。餐后,主廚劉耀輝師傅特意出來抱拳致意,他本人最為推薦那道蜆芥芋絲生菜雞煲,還未端上桌,四溢的香氣就吸引了周遭所有人。用自制醬料調(diào)制過的走地雞幼嫩多汁,皮滑肉鮮,配合芥菜和芋絲及港人最愛的生菜,增加了幾分清新和爽口的滋味。但不能不提的是相當出彩的一頭一尾。

點心拼盤,以原只鮑魚海鮮脆芋盒、蟹肉金銀蛋菠菜餃、金霞上素餃裝碟,前者滋味豐富,既有食材本身之功,也在于制作工藝上的精到,讓鮑魚海鮮與外面芋盒的滋味合中有分,絲絲入扣。后面的兩餃莫不晶瑩剔透,盡管是素餃,卻能吃出高湯的清鮮,滑而不膩。

香港人最愛芒果,我相信,欣圖軒的雪花香芒凍布丁足可入全港之前三甲之列。所謂雪花,是創(chuàng)意性地用杏仁凍如瑞雪般覆蓋,杏仁獨特的清苦中和了芒果過于濃烈的香甜,細膩冰涼的布丁在唇間融化的同時,強調(diào)了兩者握手言歡的喜悅。

順應(yīng)用葡萄酒配中餐的潮流,用2008年的Gewurztraminer Cono Sur搭配口味略顯清淡的點心和炒斑柳,用2006年的黑皮諾迎合下半場的蝦球以及口味濃烈的雞煲,也是相得益彰的表現(xiàn)。

這一例套餐,聲色味皆全,只能用太過滿足來形容。

深藏于市井的美味之源

在我眼里,香港就像是一杯口味復(fù)雜的陳年干紅,醇厚中帶幾分辛辣,時時刺激人的味蕾,讓人口水齊出,恨不得多長出一個胃來。

高級中餐廳如欣圖軒;西洋餐廳如香港機場鐵路九龍站上的地鐵旗艦商場Elements中一眾時尚創(chuàng)新的食肆中,從紐約直接空運到港的,供應(yīng)最新潮的日本料理的世界水準的高級餐廳Megu;除卻這些風雅之地不說,那些逼仄街心的云吞老鋪,富豪出沒的茶餐廳,明星聚會的金牌酒樓和本地小館,再想到有人說,每次到香港,總會巴巴地靠在愛人肩頭,喃喃地說:再給我一杯絲襪奶茶吧!再給我一個燒鵝腿吧!再給我一客蝦餃吧!忍不住要笑出聲來,但或許這些才是香港的香味之源。

以燒鵝聞名海內(nèi)外的鏞記,坐落在中環(huán)的威靈頓街,每天賣200只燒鵝,不管富豪還是平頭百姓,不預(yù)訂就休想包整只燒鵝回家。在觀完“香港美酒佳肴巡禮”的當晚,我們被送到上環(huán)皇后大道西11號的陳勤記,品嘗一只與鏞記燒鵝齊名的潮州鹵鵝。這家有超過60年歷史的潮式飯店最著名的莫過于那鍋三代相傳,長達60多年的陳年鹵水,一年365天不斷翻滾,并經(jīng)由店主陳老伯每日小心伺候,不時提調(diào)轉(zhuǎn)浸。一頭十多斤重的平頭鵝經(jīng)日徹底地浸透于這老鹵中,入口又怎能不甘香醇厚?

說完鵝腿,不妨再來說說蛋撻。

“泰昌”餅家,因出品 “讓末代港督彭定康都無法忘懷”的蛋撻而名聲大噪。他家的蛋撻是不那么常見的牛油皮,每日由熟練工人用手工揉打而成,外皮酥脆,奶味香濃,里面載著一咬即晃的內(nèi)餡,超級嫩滑。還有莎翁這種在新式面包店幾乎絕跡的傳統(tǒng)包點,外表看起來像泡芙,內(nèi)心綿密柔軟,奶香濃郁。1954年開業(yè)的第一家店,如今依然位于中環(huán)擺花街蘇豪區(qū)內(nèi)。

香港人就是這樣,對每一種美味孜孜以求,買菜開車到李錦記的家鄉(xiāng)大埔;吃蛋撻到泰昌;吃牛腩到屹立香港80年,中環(huán)歌賦街上的由大排檔起家的九記;吃腸粉,到九龍油麻地文匯街上的堂記腸粉專賣店,小小的店鋪提供多達38款選擇;至于餛飩面,可供選擇的不少,但銅鑼灣波斯富街上的池記每日限量供應(yīng)的海蝦餛飩一般在中午時分便告售完,要吃可得趕早!

吃全蟹宴

在香港,上海人的“勢力”不容小覷。從前特首董建華、前立法會主席范徐麗泰,到政商界要人唐英年、田北俊,還有已過世卻因為遺產(chǎn)鬧出風波的“小甜甜”等莫不都是阿拉上海人。不知道是不是這個原因,上海菜在香港的地位向來很不低。而到了秋風起蟹腳癢的時候,滬江的門口總會有一大批蟹迷等著大快朵頤。

主打上海本幫菜的滬江是城中最具名氣的上海菜老店之一,能在香港羸得大閘蟹王的美名,是因為他們的大閘蟹套餐實在太吸引人。港幣388元一套的金裝皇牌蟹宴包括清蒸大閘蟹一只,蟹粉魚翅、蟹粉水餃、上湯豆苗、蟹粉籠仔粢飯及姜茶湯圓各一份。

先說單只上桌的大閘蟹,師傅沿用上海人的煮法,不加紫蘇葉,直接清蒸六兩重的蟹,鮮美肥腴,保留住原汁原味,蟹黃十足。

至于三道以蟹粉煮成的菜色,蟹粉魚翅及蟹粉水餃,都是用傳統(tǒng)上海的做法處理。前者是將魚翅、蟹粉與上湯一起進鍋,以紅燒方式煮成,魚翅及蟹粉融為一體,入口時魚翅與蟹粉的鮮味交相呼應(yīng)、綿綿不絕。蟹粉水餃是蟹粉小籠的表親,幾乎沿用了小籠湯包的做法。若不做準備,魯莽地一口咬下去,混有大閘蟹香味的湯汁一定會飛濺而出,叫你好看。

蟹粉籠仔粢飯是在精選的梗米上鋪上了一層蟹粉,猜師傅的用意是給眾多大胃王準備的。倒是一小碟碧綠生青的上湯豆苗幾乎得到所有人的青睞,清口之余只等最后的主角,清水大閘蟹出場。

不知是不是心理作用,在香港吃到的這只足六兩的雄蟹似乎比在上海本地吃過的更勝一籌,而服務(wù)生則指保證說每一只上桌的大閘蟹全都經(jīng)過精挑細選,保證是上等貨,方會給客人食用。

這樣物超所值的蟹宴難怪也深得林憶蓮的喜愛,要知道,她也算是我們上海人呢。