20世紀80年代西歐服飾時尚發(fā)展與中國外銷印花綢設(shè)計范式的“革命性”轉(zhuǎn)換

楊秋華 龔建培（通訊作者）

引言

20世紀80年代由于西歐社會、經(jīng)濟、文化的快速復(fù)蘇，成就了西歐現(xiàn)代服飾發(fā)展史上引人矚目的輝煌十年。西歐服飾時尚的發(fā)展，以及相關(guān)絲綢產(chǎn)品的開發(fā)技術(shù)、市場發(fā)展模式、設(shè)計觀念等，對正處于改革開放與有計劃商品經(jīng)濟體制交叉時期的中國絲綢業(yè)，特別是外銷服裝用真絲印花綢緞（以下簡稱外銷印花綢）①的設(shè)計產(chǎn)生了巨大沖擊和深遠影響。20世紀70年代末，由于我國絲綢設(shè)計范式的保守、滯后，以及外貿(mào)制度僵化等原因，我國外銷印花綢的設(shè)計、銷售，與西歐服飾時尚快速發(fā)展以及國際市場多元化需求之間的矛盾、沖突越發(fā)明顯和尖銳，嚴重影響到我國外銷印花綢的出口創(chuàng)匯。20世紀80年代，在被動與主動兩種歷史境遇下，中國外銷印花綢設(shè)計進行了一系列范式變革，使外銷印花綢在設(shè)計觀念、設(shè)計模式、設(shè)計方法上獲得了迭代性的進步與“革命性”轉(zhuǎn)換，大大縮小了與國際印花綢設(shè)計發(fā)展之間的差距，為我國改革開放后絲綢設(shè)計的多元化發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

本文所述西歐服飾時尚發(fā)展，首先，主要指以法國、意大利、瑞士、英國、德國等西歐國家為代表的服飾設(shè)計潮流。從20世紀80年代來看，國際市場上的絲綢服裝和配件主要來自上述幾個國家，其銷售幾乎占據(jù)了絕大部分國際市場的份額，并代表了國際發(fā)展的前沿②。其次，西歐國家舉辦的與服飾、織物、流行趨勢相關(guān)的各種展會，也成為國際服飾時尚信息的重要來源，其展出的服飾、織物基本代表了西歐地區(qū)的最高水平，對下一年春夏或秋冬季國際流行色和流行織物預(yù)測具有很高的權(quán)威性、指導(dǎo)性③。此外，盡管世界和歐洲的時裝設(shè)計中心在巴黎、米蘭，但20世紀80年代國際時裝的交易中心卻在德國，德國的杜塞爾多夫(春、秋)國際服裝博覽會（Igedo）等，每年約有20萬客戶從70余個國家前來參展和觀摩，無論規(guī)模、參展人數(shù)、成交金額以及流行信息、設(shè)計配色等都處于當時世界領(lǐng)先地位④，也成為了國際時裝及織物面料時尚發(fā)展的風向標。當時我國赴歐洲的調(diào)研組和研究專家們，也將上述展會作為了解國際服飾時尚和時裝面料潮流的最佳場所，本文的部分文獻資料亦來自對此類展會的報道與分析。本研究著重探討的主要問題是：從20世紀80年代開始，在上述西歐服飾時尚影響下，中國外銷印花綢設(shè)計范式在觀念、模式、方法等方面發(fā)生了哪些突破性的轉(zhuǎn)換，這些轉(zhuǎn)換對中國外銷印花綢設(shè)計與西歐服飾市場的關(guān)系，乃至對中國現(xiàn)代絲綢紋樣的整體設(shè)計、發(fā)展產(chǎn)生了什么樣的影響等。上述問題的提出和探討，不僅是對20世紀80年代中國外銷印花綢設(shè)計歷史情境的多元回顧與考察，更為重要的是從設(shè)計范式角度為新中國絲綢設(shè)計史研究提供一種新的視域，同時也從設(shè)計社會學(xué)、文獻學(xué)和圖像學(xué)等角度，為對東西方服飾文化交流的研究提供典型案例。

一、 中國外銷印花綢設(shè)計范式轉(zhuǎn)換的歷史情境與驅(qū)動力

所謂的“范式轉(zhuǎn)換”是指當常規(guī)或原有范式無法解決學(xué)科發(fā)展中出現(xiàn)的危機或問題時，新范式取代舊范式而獲得革命性突破的過程和結(jié)果。綜合美國著名科學(xué)哲學(xué)家托馬斯·塞繆爾·庫恩（Thomas Samuel Kuhn，1922～1996），及其他研究者的觀點：“范式概念可界定為:包括理論體系和方法論體系的研究模型。它是研究、觀察、分析和解決問題所使用的一套相對穩(wěn)定的分析框架或模式?！雹萑绻麖脑O(shè)計學(xué)科的角度來理解，“設(shè)計范式”即在某階段、某設(shè)計領(lǐng)域中，被共同認可、遵循的觀念體系、方法論體系的共有模式。設(shè)計范式的變革和轉(zhuǎn)換是歷史發(fā)展的必然，隨著社會、科學(xué)、文化的發(fā)展和進步，原有相對成熟的設(shè)計理論、方法、邏輯路徑等，在解決社會發(fā)展中出現(xiàn)的新問題時，無疑會遭遇種種危機和困難，為此設(shè)計范式必然會出現(xiàn)革命性的突破和轉(zhuǎn)換以適應(yīng)時代的需要。范式的建構(gòu)與轉(zhuǎn)換決定了設(shè)計觀念、設(shè)計模式、設(shè)計方法等的突破與創(chuàng)新⑥。而20世紀80年代中國外銷印花綢設(shè)計范式的“革命性”轉(zhuǎn)換，正是在西歐服飾時尚發(fā)展與我國外銷印花綢設(shè)計范式滯后的矛盾和沖突中引發(fā)和產(chǎn)生的。

首先，從外部因素看，20世紀80年代初全球經(jīng)濟的復(fù)蘇和高速發(fā)展，使得時裝業(yè)、成衣業(yè)儼然成為西歐諸多國家重要的經(jīng)濟增長點。其中的法國、意大利、德國、瑞士、英國等既是世界服裝、絲綢設(shè)計流行趨勢的主導(dǎo)者，也是絲綢進出口總值最多的國家（表1）。20世紀80年代，西歐服飾時尚的重大變革，從多個方面鞏固了上述國家作為世界服飾潮流引領(lǐng)者的地位。從整個西歐來說，講究享受、個人成功和物質(zhì)主義的觀念，以及國際化、成衣化、民族風格的時尚潮流，使得無論是奢華的高級時裝、還是大眾成衣消費的設(shè)計，在這個時期都出現(xiàn)新的發(fā)展特征，即“個性化”成為設(shè)計師和消費者共同追求的一個目標。在“個性化”的變革中，西歐女性主義運動所引發(fā)的“女性人權(quán)”思考，除造就了一批具有現(xiàn)代意識的職業(yè)女性外，也極大推動了高級女性時裝品牌的繁榮，以及女裝設(shè)計中性化、男性化的發(fā)展趨勢。體現(xiàn)在服裝款式設(shè)計變革中，最為顯著的是，以夸張的墊肩、雙排扣和巨大駁領(lǐng)以及短而緊身窄裙為特征的“權(quán)力著裝”形式的出現(xiàn)與恒久流行?！皺?quán)力著裝”形式不僅成為當時服裝設(shè)計范式轉(zhuǎn)換的重要標志，也影響了整個80年代女裝及相關(guān)行業(yè)設(shè)計的發(fā)展（圖1）。與此同時，抽象、幾何、塊面類的花色⑦、品種也備受推崇（圖2、圖3）。這些服裝時尚的變革，對西歐絲綢服飾、流行花樣的設(shè)計，對以西歐為銷售主體的中國外銷印花綢設(shè)計范式的轉(zhuǎn)換，都起到了重要的引領(lǐng)和推動作用。

圖2 ：抽象、幾何紋樣以及不同面料、款式鑲拼的印花綢備受推崇（出自：全國絲綢工業(yè)科技情報站，《綢緞品種花色資料》，1984.08:10。）

圖3 ：抽象、幾何紋樣的印花綢深受西歐絲綢服裝設(shè)計師的推崇（出自：全國絲綢工業(yè)科技情報站，《綢緞品種花色資料》，1984.08:12、14。）

表1 ：出自：中國絲綢進出口公司編《歐洲絲綢貿(mào)易15年（1975～1989）》1991

其次，從內(nèi)部因素看，新中國成立以后，中國外銷綢設(shè)計范式的轉(zhuǎn)換，經(jīng)歷了以蘇聯(lián)和新民主主義國家為主要市場的“傳統(tǒng)的延續(xù)與拓展”階段（1949～1956）；從蘇聯(lián)和新民主主義國家轉(zhuǎn)換到以西歐資本主義國家為主要市場的“多元化發(fā)展的調(diào)整與探索”階段（1957～1965）；“文化大革命”時期的“獨立自主、自力更生”階段（1966～1978）；以及本文主要關(guān)注和討論的改革開放初期的“吸收引進與自主創(chuàng)新并重”階段（1979～1986），和有計劃商品經(jīng)濟體制階段的“自由競爭與以質(zhì)取勝”階段（1987～1991）。從上述中國外銷綢的發(fā)展歷程可見，在20世紀80年代以前，中國外銷印花綢設(shè)計雖然也經(jīng)歷了幾次設(shè)計范式轉(zhuǎn)換，但總的來說還是固守和延續(xù)了以傳統(tǒng)設(shè)計范式為主導(dǎo)，以零售市場為目標，而非主動關(guān)注服飾時尚潮流⑧的“匹料式”設(shè)計范式⑨。故而，導(dǎo)致了我國外銷印花綢設(shè)計與西歐服飾市場多元需求之間嚴重脫節(jié)的困境。進入20世紀80年代以后，我國絲綢設(shè)計界及設(shè)計人員對西歐服飾時尚潮流及市場機制的了解逐年增多，國內(nèi)研究機構(gòu)也加強了對西歐服飾時尚、特別是絲綢服裝流行趨勢的研究和發(fā)布，進而引發(fā)了我國絲綢設(shè)計界對外銷印花綢設(shè)計范式轉(zhuǎn)換的理論思考，以及設(shè)計模式、設(shè)計方法轉(zhuǎn)換的討論與實踐。經(jīng)過不斷的借鑒、交流和探索，到20世紀80年代中后期我國外銷綢設(shè)計開始逐漸融入到國際服飾時尚體系與絲綢服飾流行趨勢之中，絲綢設(shè)計范式也開始從傳統(tǒng)零售為主導(dǎo)的“匹料式”設(shè)計范式，向以服裝時尚設(shè)計為主導(dǎo)的“件料化”設(shè)計范式⑩轉(zhuǎn)換。這種設(shè)計范式的轉(zhuǎn)換，不僅為20世紀80年代我國外銷印花綢產(chǎn)品融入國際絲綢服飾市場奠定了基礎(chǔ)，同時擴大了我國真絲綢出口和換匯的能力（表2），也促進了內(nèi)銷絲綢印花和絲綢提花設(shè)計范式的隨之轉(zhuǎn)換。

表2 ： 出自：中國絲綢進出口公司編《八十年代世界絲綢貿(mào)易》1991

二、西歐服飾時尚發(fā)展與中國外銷印花綢設(shè)計觀念的轉(zhuǎn)換

加拿大哲學(xué)家伊安·哈金（Lan Hacking，1936～）在《科學(xué)革命的結(jié)構(gòu)》一書導(dǎo)讀中指出，導(dǎo)致一種范式轉(zhuǎn)換的因素，除了新思想、新主張以外，更為重要的是“一種世界觀的轉(zhuǎn)變”?，如果引申到產(chǎn)品設(shè)計或外銷印花綢設(shè)計中，可以視為設(shè)計觀念的轉(zhuǎn)換。

西歐服裝面料消費方式與銷售主體的變化，也是促使外銷印花綢觀念轉(zhuǎn)換的另一個原因。從20世紀初開始，由于服裝制作成本提高和生活方式變遷等原因，消費者已經(jīng)逐漸改變了先購買“匹料”，然后再去制作成衣的消費模式，大部分消費者轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯釉诎儇浌净蚍b店購買成衣。印花綢消費主體已經(jīng)從零售店的“匹料”消費者，轉(zhuǎn)化為以“以銷定產(chǎn)”為主的成衣制造公司、時裝生產(chǎn)商。印花綢流行趨勢的發(fā)表和話語權(quán)也從面料設(shè)計師或面料經(jīng)銷商為主導(dǎo)，改變?yōu)橐詴r尚服裝設(shè)計師和服裝制造商為主導(dǎo)。從相關(guān)設(shè)計文獻中可以清晰地發(fā)現(xiàn)，從20世紀80年代初開始，我國外銷印花綢設(shè)計范式也開始從“匹料化”設(shè)計向“件料化”設(shè)計轉(zhuǎn)變。當時有設(shè)計師從設(shè)計觀念上提出：“服裝是絲綢的最終產(chǎn)品，對絲綢生產(chǎn)和貿(mào)易發(fā)展起著突出的推動作用，因此絲綢面料花色品種的改進必須從這個基點出發(fā)，才能夠有的放矢?！?外銷印花綢設(shè)計如何及時、準確地獲取西歐服飾時尚信息，如何擷取西歐服裝設(shè)計、時尚面料設(shè)計的觀念變革之道等，成為20世紀80年代我國絲綢設(shè)計界和很多設(shè)計師廣泛思考、不斷探索的新問題。

雖然我國紡織品設(shè)計界從1963年就開始關(guān)注國際流行色信息，編印了相關(guān)的流行色色譜?，但由于我國外銷印花綢設(shè)計缺乏對流行色的系統(tǒng)認知和深入研究，導(dǎo)致外銷印花綢的色彩設(shè)計一直缺乏應(yīng)有的“時尚感”“流行意識”，并且在外銷印花綢的配色水平等方面與法國、德國、意大利、瑞士等相差甚遠，這些因素嚴重影響了外銷印花綢的市場銷售與發(fā)展。1981年6月中國絲綢流行色研究中心在上海成立，1982年2月又成立了中國絲綢流行色協(xié)會，這些舉措既是在設(shè)計觀念上與國際流行色接軌的體現(xiàn)，也從根本上改變了我國外銷印花綢色彩設(shè)計“流行色”缺失的問題，從多個方面促進了我國印花綢流行色的研究、應(yīng)用以及印花配色水平的提高。很多設(shè)計師從設(shè)計觀念上真正認識到，“在絲綢印花綢國際市場上，花色、品種、質(zhì)量、價格、經(jīng)營、交貨等競爭因素中，花色是居首位的，而對于花色來說，服裝‘流行色’在其中又起到首要的作用。”?

在設(shè)計觀念獲得“轉(zhuǎn)換”的同時，有專家也明確提出了針對對外貿(mào)易策略進行相應(yīng)改革的建議。如：要改變對外銷綢匹料經(jīng)銷商的過度依賴，要積極地直接對接成衣商，擴大銷售渠道，同時發(fā)展自己的絲綢服裝加工業(yè)，強調(diào)國家有關(guān)部門對此應(yīng)該進行干預(yù)，加強領(lǐng)導(dǎo)等。這些思考和建議都是設(shè)計觀念轉(zhuǎn)換的直接體現(xiàn)。

三、西歐服飾時尚發(fā)展與中國外銷印花綢設(shè)計模式的轉(zhuǎn)換

在20世紀80年代我國外銷綢設(shè)計模式的轉(zhuǎn)換中，對國際服飾市場及經(jīng)營模式的關(guān)注和調(diào)研成為設(shè)計觀念轉(zhuǎn)換的首要措施。我國設(shè)計師們認識到，西歐印花綢設(shè)計能獲得服裝時尚業(yè)認可的重要原因之一，就是重視時尚市場的調(diào)查研究。1981年，天津絲綢公司的蔡毅先生就提出：要使我們的絲綢產(chǎn)品在國際市場上取得更大的信譽和經(jīng)濟利益，就必須深入各大洲時裝中心和紡織業(yè)中心開展調(diào)查研究，獲得豐富寶貴的第一手資料，然后潛心研究、設(shè)計，以創(chuàng)造適銷對路的新產(chǎn)品。?為此，中國絲綢公司及相關(guān)部門專門成立了絲綢花色品種調(diào)研組，赴歐洲進行相關(guān)展會、生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商的調(diào)研、考察，為我國外銷印花綢設(shè)計觀念、設(shè)計模式與西方時尚發(fā)展接軌，提供了相應(yīng)的信息和可供借鑒的資料。

西歐各國的時裝和紡織品雜志、期刊，如：意大利的《時尚》《女人》《時尚芭莎》 ，聯(lián)邦德國、英國的《時髦》，聯(lián)邦德國的《獨家報道》《雷內(nèi)爾》，法國的《優(yōu)雅》等，不僅會定期介紹西歐各大公司的時裝，展示西歐各國設(shè)計師的最新設(shè)計成果及配套服飾，也是傳播時裝、織物設(shè)計、指導(dǎo)消費方面?zhèn)鞑ニ俣瓤?、效果好的媒介之一。這些期刊、雜志也成為了當時我國設(shè)計人員間接了解西歐服飾時尚和西歐印花綢設(shè)計動態(tài)的重要參考資料和有效窗口。我國絲綢印花設(shè)計人員除利用國外期刊雜志外，還充分發(fā)揮企業(yè)、個人調(diào)研的主動性，通過對國外來樣的分析、研究、消化，在花色設(shè)計的適銷對路、設(shè)計技法、色彩表現(xiàn)、服用效果等方面努力吸取國外設(shè)計的長處，?促進了我國印花綢設(shè)計模式的有效轉(zhuǎn)換。

從20世紀80年代開始，西歐很多服裝公司采用的是服裝設(shè)計師與花色設(shè)計師共同策劃、研究的設(shè)計模式，在設(shè)計服裝款式的同時就考慮花色的類型和色彩，以及在服裝上的放置部位等。其設(shè)計的基本模式為：在確定花色的紙樣設(shè)計效果后，進行一花五色的配色設(shè)計，選定適合服飾的適宜門幅尺寸等，再交付織造、印花企業(yè)進行打樣和制作樣衣，在得到市場認可和訂單的情況下，方才進行批量生產(chǎn)。這種設(shè)計模式，不僅可以充分預(yù)計、了解印花綢的服用效果和市場需求，也使印花綢設(shè)計的實際“服用性”得到不同程度的提升。這些設(shè)計模式的引進，很大程度上改變了我國外銷印花綢設(shè)計中適銷不對路的尷尬局面。

外銷印花綢花樣設(shè)計單位循環(huán)尺寸（俗稱：花回）的改變，是設(shè)計模式轉(zhuǎn)換的另一個方面。當時我國外銷印花綢的花回尺寸大都為33厘米、66厘米和99厘米，是比較典型的“匹料化”設(shè)計模式。而西歐的“件料化”設(shè)計與國際市場上流行的花回尺寸是130厘米至150厘米，不僅花樣的單位循環(huán)變化比較大，花樣設(shè)計的布局一般也是根據(jù)服飾的具體部位來靈活安排。有的花樣從下擺或腰部進行上下變化的定位布局設(shè)計，利用花樣排列的大小、疏密變化，獲得新穎的服用和視覺效果；有的還根據(jù)面料的門幅、特定的服飾穿著方式、裁剪排料等，來綜合考慮花邊設(shè)計與不同面料的綜合運用等（圖4、圖5）。有設(shè)計師明確提出：如果我們不將國際服裝款式的特點和西歐印花綢設(shè)計發(fā)展模式結(jié)合起來，向件料花樣、配套花樣的方向發(fā)展，那就難以打開國際市場的局面。?此外，有的服飾設(shè)計在件料的左右兩邊、不同的開片部位或腰部的上下位置采用染色面料與印花面料鑲拼的設(shè)計，這些服裝和面料設(shè)計模式的變革，不僅對我國傳統(tǒng)印花設(shè)計觀念產(chǎn)生了巨大沖擊，也為設(shè)計模式的轉(zhuǎn)換提供了可借鑒的成果經(jīng)驗。

圖4 ：以件料印花布局為主的連衣裙設(shè)計（出自：《絲綢消息》編輯部，《西歐衣料與時裝專集》，1985.5：54）

圖5 ：以件料印花和不同色布鑲拼的連衣裙設(shè)計（出自：《絲綢消息》編輯部，《西歐衣料與時裝專集》，1985.5：36）

我國外銷印花綢的傳統(tǒng)銷售、成交模式以成品綢或打樣綢成交為主。20世紀80年代以后，在借鑒西歐絲綢印花設(shè)計、銷售模式以及專家建議的情況下，逐步擴大了紙樣成交的比例，通過打匹樣、回頭樣的方式，以便于客戶制成服裝后進行展示和訂貨。這種以設(shè)計稿為主體的“紙樣成交”設(shè)計模式，既可以大大節(jié)約描稿、打樣的工時和成本，也縮短了花樣創(chuàng)新設(shè)計的周期。到20世紀80年代中期以后，我國外銷印花綢樣本的綢樣尺寸也從傳統(tǒng)的20厘米×30厘米擴大到40厘米×60厘米，較好地體現(xiàn)了花樣設(shè)計的全貌，改善了外銷綢樣本的綢樣幅面和外觀效果。

創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，急需通過創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育來提升創(chuàng)新水平，激發(fā)創(chuàng)新潛能，持續(xù)提供創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才供給，以培育新的經(jīng)濟增長點。通過創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐項目、創(chuàng)客空間頭腦風暴等形式，積極營造進取向上的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)文化氛圍，使創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)客理念厚植于大學(xué)生的思想之中。同時，社區(qū)創(chuàng)客空間和高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺將為初始創(chuàng)業(yè)者或高階職業(yè)經(jīng)理人提供知識技能的再培訓(xùn)、再訓(xùn)練，為全社會營造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境和氛圍。

四、西歐服飾時尚與中國外銷印花綢設(shè)計方法的轉(zhuǎn)換

所謂設(shè)計方法可以理解為是對以產(chǎn)品設(shè)計為目標的一種知識體系的總稱，設(shè)計方法決定了各設(shè)計要素的連接、構(gòu)成路徑。就外銷絲綢印花而言，設(shè)計方法是設(shè)計觀念、設(shè)計模式的一種延展和可視化，并決定了設(shè)計結(jié)果——花樣或花色的風格特征。從歷史文獻和遺存的絲綢樣本來看，外銷印花綢設(shè)計方法的轉(zhuǎn)換主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

1、創(chuàng)意路徑的轉(zhuǎn)換

創(chuàng)意路徑的轉(zhuǎn)換，不僅決定了對花樣、色彩等的選擇，也決定了編排方式的變革。如：基于“匹料式”設(shè)計模式的傳統(tǒng)創(chuàng)意路徑，主要考慮的是如何在平面效果上，以新穎的花樣、布局、表現(xiàn)技法以及色彩配置，贏得零售商或消費者的青睞。而轉(zhuǎn)換至以服飾流行趨勢為主導(dǎo)的“件料化”創(chuàng)意路徑后，如何從多元的視角，適應(yīng)西歐服裝設(shè)計的趨勢、服用效果，無疑成為外銷印花綢創(chuàng)意路徑考慮的首要問題。

20世紀80年代以后，西歐服裝配套的設(shè)計創(chuàng)意方法，不僅豐富了服裝本身的款式和色彩表現(xiàn)，也從多個方面啟發(fā)和拓展了外銷印花綢的設(shè)計創(chuàng)意路徑、表現(xiàn)效果。如：利用相同花形、相同色系的花樣，進行不同的排列來進行配套設(shè)計；利用相同配色與不同花形或花形大小相異的配套設(shè)計等。80年代中期以后，還出現(xiàn)了同一花樣，在相應(yīng)地色上印花與在地色中采用反向方式鏤空印花的配套方法；此外還有同一花型多套色印花和單色印花進行配套的設(shè)計方法等。這些配套創(chuàng)意方法不僅迎合了西歐服裝款式變化和裁剪排版的整體要求，在穿著效果和服裝局部裝飾的過渡和銜接上，也較好地體現(xiàn)了面料設(shè)計與服用的整體關(guān)系。

另一種不同以往的創(chuàng)意路徑，是印花設(shè)計與不同肌理面料的組合。20世紀80年代的西歐服裝設(shè)計講究面料質(zhì)感的變化，經(jīng)常利用粗和細、厚與薄、平滑和疙瘩或閃光和無光面料的對比組合，來展現(xiàn)設(shè)計師獨到的構(gòu)思。為了適應(yīng)上述質(zhì)感表現(xiàn)，在印花綢的花樣設(shè)計中一般會選擇以清地為主、表現(xiàn)手法較簡潔的塊面花樣，以突出不同絲綢面料的肌理效果?（圖6）。

圖6 ：提花加印花中，以清地布局突出絲綢面料肌理效果的花色設(shè)計（出自：中國絲綢流行色協(xié)會研究中心,《新花色》，中國絲綢公司，1984。）

2、花樣元素的轉(zhuǎn)換

通過對國內(nèi)外設(shè)計文獻及印花實物的整理分析可知，20世紀80年代西歐絲綢服裝紋樣不管是花卉紋樣、幾何紋樣還是民族紋樣，隨著服裝款式、市場流行的變化，紋樣及元素的變化已經(jīng)達到了日新月異的境地。如：在花卉紋樣上，就產(chǎn)生了由寫實到抽象，由大花到中花再到小花，由規(guī)則形態(tài)到不規(guī)則形態(tài)，再由不規(guī)則到規(guī)則等變化。我國設(shè)計師將西歐流行元素的多元變化融入自己的設(shè)計中，改變了以往元素多年不變或大同小異的狀況，其時尚而浪漫的服用效果也得到海外客商的稱譽。?

3、編排方式的轉(zhuǎn)換

編排方式，可以通俗地理解為花樣組織排列方法。由于外銷印花綢在西歐主要用于各種時尚襯衣、連衣裙、禮服等，其中大循環(huán)排列與“件料化”排列所占比例較大，因而對我國傳統(tǒng)“匹料式”設(shè)計的排列方式產(chǎn)生了較大沖擊。

為避免印花綢在服裝裁剪時紋樣效果受到破壞，在大循環(huán)與“件料化”的編排設(shè)計中，花樣設(shè)計多采用中、小花型偏混地的方式進行排列，這在很大程度上避免了裁剪所造成的花樣缺陷。此外，在花樣編排設(shè)計時，為適應(yīng)西歐消費者的服用習(xí)慣，開始注意花樣正反方向的通用性，以利于服裝的裁剪和套排。甚至有專家呼吁花樣設(shè)計師“最好懂點裁剪制圖原理，有助于花樣設(shè)計的合理性，有利于消費的實用性”?，以提高外銷印花綢的服用效果。大循環(huán)與“件料化”的設(shè)計編排方式，除了要求排列上要根據(jù)服裝款式靈活布局，改變一般的傳統(tǒng)循環(huán)規(guī)則外，其在紋樣表現(xiàn)方法上還多以色塊平涂為主，用筆奔放，花型刻畫自由，不求形似；并且很少用線、點去進行細節(jié)的精雕細琢，套色以二至三套為多數(shù)，雙色花樣（即單色印花）占一定比例（圖7）。隨著西歐服裝款式的變化，我國真絲印花綢的編排方式也更多地向“件料化”甚至獨幅件料的方向發(fā)展。?

圖7 ：單色印花的抽象花色（出自：中國絲綢流行色協(xié)會研究中心，《新花色》，中國絲綢公司，1985。）

4、色彩運用的轉(zhuǎn)換

20世紀80年代，西歐印花綢的色彩表達強調(diào)明度相近的色相對比，表現(xiàn)出各種微妙的色彩情調(diào)。如：當時意大利、法國、德國出現(xiàn)了一種以“彩色表現(xiàn)”為主體的花卉花樣。它們改變了通過復(fù)雜層次和“素描”關(guān)系來模仿自然形象的表達方式，更注重色彩配置、色相和純度變化來表現(xiàn)對象的意境。這種色彩表達方法對于很多新穎的絲綢服裝款式來說，確實是一種恰到好處的色彩裝飾途徑。上海市絲綢科學(xué)技術(shù)研究所蔡作意先生曾統(tǒng)計，在西方印花綢設(shè)計中，50%以上的紋樣創(chuàng)新都與色彩運用密切相關(guān)?（圖8）。當時流行的直條花樣，也很好地體現(xiàn)了這種“純色彩表現(xiàn)”的創(chuàng)意。此類紋樣設(shè)計在關(guān)注直條的粗細疏密變化外，更依賴色彩組合來形成不同的裝飾趣味，使對比色彩趨于穩(wěn)定與和諧（圖9）。

圖8 ：以彩色表現(xiàn)為主體的花卉紋樣（出自：中國絲綢流行色協(xié)會研究中心，《新花色》，中國絲綢公司，1983、1984。）

圖9 ：以色彩組合來形成裝飾趣味的直條紋樣（出自：中國絲綢流行色協(xié)會研究中心，《新花色》,中國絲綢公司，1983、1984。）

在我國傳統(tǒng)印花綢的色彩運用中，習(xí)慣性用色較多，而提供的三至五款配色方案，很少關(guān)注到面料設(shè)計在同一款服裝上運用的花樣系列變化，以及與國際流行色趨勢的關(guān)聯(lián)等。因而，吸收西歐綢緞印花色彩配色方法，注重色彩配置與服飾色彩配套之間的關(guān)系，成為當時色彩運用轉(zhuǎn)換中的重要內(nèi)容。如：利用花、地的用色互換，黑地白花和白地黑花互用為配套花樣。在三至四套塊面花樣中，也同樣可以采用這種色彩移位的方法，獲得利用色彩變化進行配套的效果。

結(jié)論

20世紀80年代是我國現(xiàn)代設(shè)計觀念的啟蒙時期，改革開放也使得我國外銷綢設(shè)計在模仿、借鑒中獲得了設(shè)計范式的“革命性”轉(zhuǎn)換。從觀念上開始認識到外銷印花綢設(shè)計與服裝設(shè)計之間的關(guān)系，以及設(shè)計與市場機制等問題。特別重要的是，我國外銷印花綢設(shè)計師們在設(shè)計范式的轉(zhuǎn)換中，清醒地認識到外銷印花綢設(shè)計在整個絲綢服裝“設(shè)計鏈”上起到的是積極的輔助作用，而非主導(dǎo)作用，處于既重要又從屬的地位；同時在設(shè)計模式上，從靜態(tài)的平面模式轉(zhuǎn)移到動態(tài)的服用空間上來，并與服裝款式設(shè)計有機結(jié)合，基本上認識到了“如何設(shè)計、怎么設(shè)計”等問題；而在設(shè)計方法上，則根據(jù)西歐服裝服飾變革中產(chǎn)生的造型直線化、省道較少、松身寬腰等特征，改變了以小循環(huán)為主的傳統(tǒng)花樣排列方式，通過大循環(huán)、件料化的編排方式來適應(yīng)現(xiàn)代服飾的設(shè)計需求。

這些設(shè)計范式的轉(zhuǎn)變，不僅縮小了我國印花綢設(shè)計與西歐服飾時尚流行之間的差距，提升了我國絲綢印花設(shè)計的國際化水平，也擴大了我國印花綢的出口及創(chuàng)匯的能力。如：在1986年成交的7.3萬米真絲印花綢中，我國自己設(shè)計的花樣第一次超過了國外來樣。同時為改革開放后，中國絲綢設(shè)計的迅速發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

此外，在對歷史文獻的收集、研究和探討中，我們也不難發(fā)現(xiàn)當時很多專家、學(xué)者提出的思考與建議，并未在20世紀80年代外銷印花綢范式轉(zhuǎn)換中得到令人滿意的實施和結(jié)果。很多國外來樣加工中的優(yōu)秀設(shè)計，也未能很好、及時地吸收和融匯到當時的設(shè)計轉(zhuǎn)換中。這些問題的存在既有社會歷史原因，也是受到了傳統(tǒng)設(shè)計觀念和設(shè)計模式的限制。上述問題，也是我們在探討20世紀80年代中國外銷印花綢設(shè)計范式轉(zhuǎn)換時，需要深入認知和檢討的方面。