尋路貝加爾湖

宋一平

貝加爾湖在我心目中一直都是一個特別的地方。因為這個湖古稱“北海”，漢族的民族英雄蘇武曾在那里生活了19年。小時候?qū)W《蘇武牧羊》，老師講他誓死不降匈奴，“渴飲雪，饑吞氈”的時候，我就好奇，蘇武為什么不吃羊肉？后來，我在野史中找到了原因——單于給他的都是公羊。19年太漫長，吃一只少一只。但是無論如何，質(zhì)疑是求知的開始。從那以后，我開始收集有關(guān)貝加爾湖的知識。地理書上說，貝加爾湖所在的地方原本是一片汪洋，數(shù)千萬年前的地殼活動讓它從大海變成了一個群山環(huán)繞的內(nèi)陸湖。然而，這不是一個普通的湖，它是世界第六大淡水湖。湖周長2000多公里，最深處1600多米，淡水蘊藏量占世界1/5，生物資源極其豐富。我于是想象，蘇武出使匈奴被扣確實艱苦，但是實際生活可能并不是太糟糕。因為渴了，他可以喝湖里的純凈水；餓了，就乘一葉扁舟進入湖的深處，釣美味的白鮭，豈不快哉？想想“小舟從此逝，江海寄余生”是多少中國隱居士大夫的人生理想。蘇武是漢民族的杰出代表人物，他應該也有同感吧？從那時起，我就埋藏下一個心愿，一定要親眼看看貝加爾湖，驗證一下我的假說是否成立。

| 向貝加爾湖出發(fā) |

2022年6月，在我旅俄生涯的最后一個夏天，我決定帶家人去一趟貝加爾湖，完成這個夙愿。一開始，我們準備自駕前往，但一位好心的俄羅斯同事把我攔下了。

“自駕？你真的準備自駕？”

“不就是單程6000公里嘛，我可以路上多停幾站?！?/p>

“西伯利亞大道是世界上最長、最爛的路，”同事正色道，“契訶夫在上上個世紀就寫過……”

我相信，我的同事不會騙我，雖然他只是從契訶夫那里道聽途說的。最主要的是，我自己也動搖了：與其每天在千篇一律的西伯利亞針葉林中穿行，不如乘坐火車快一點抵達目的地。

三天之后，我們登上了奧利洪島——貝加爾湖上最大的島嶼。從車窗望去，正午的貝加爾湖像一面湛藍的鏡子，對岸的大陸一側(cè)是連綿起伏的青山。太陽很溫暖，天空很晴朗，空氣很濕潤，風仿佛是從海上刮來的。這里完全是原生態(tài)，只有土路，沒有柏油公路。方圓70多公里的島上只有兩三個村子有人。大部分人都住在胡日爾村，那里是游客的集散地。

上島一小時后，司機把我們放在了一條塵土飛揚的馬路中央，幫我們從后備箱里取出行李，就上車忙著去送其他乘客。臨行前從車窗探出頭問我們是否需要預訂返程的座位，還沒等我們回答，他就接著說：“沒關(guān)系，等你們決定了，告訴娜塔莉亞一聲就行。”

娜塔莉亞不是本地人，她來自伊爾庫茨克州的圖龍市。早年，她在老家開發(fā)廊，后來又做了多年的水產(chǎn)生意。這個女人很精明，六七年前，已經(jīng)過了退休年齡的她發(fā)現(xiàn)，在奧利洪島上搞旅游能賺錢，于是將胡日爾村的一個小院盤了下來，開起了家庭旅館。

“你看，這幅地圖上有我所有的客人?！蹦人騺喼钢鴱N房墻上的世界地圖驕傲地說。地圖上的歐洲國家被密密麻麻地扎滿了小圖釘。來自亞洲的客人也不少，日韓兩國以及中國東南沿海地區(qū)也被插上了許多小圖釘。

由于俄烏沖突，來貝加爾湖旅游的歐洲游客幾乎絕跡。廚房玻璃門上三張過去的榮譽證書——藍色的繽客評分——還貼在那里。娜塔莉亞似乎早已接受了這樣的現(xiàn)實——奧利洪島的黃金時代再也回不去了。我告訴她，最近中俄航班增多了，也許很快中國游客就會多起來。她若有所思。

“中國人喜歡冬天來，他們旅游的目的是來看貝加爾湖的藍冰。有一年冬天來了一位歌手，還跟著一個攝制組，他們來了就租車去湖上拍攝，好像是在拍一部音樂短片……”我猜，她說的歌手是李健。于是，我用手機播放《貝加爾湖畔》，但娜塔莉亞沒有反應，她說不記得他唱了什么。

| 神秘的薩滿教和美味的包子 |

貝加爾湖在歷史上留下的最早記錄就是蘇武牧羊時期的“北?！薄６韲皇窃?7世紀才東擴到了葉尼塞河和勒拿河流域。當時，泥濘的西伯利亞道路讓一路向東的哥薩克士兵疲憊不堪。一路跑馬圈地又無人抵抗，讓他們感到厭倦，終于有一天，眼前出現(xiàn)了一片望不到邊際的“大?！?。正準備在“海”的周圍安營扎寨時，哥薩克們發(fā)現(xiàn)了一些長相酷似蒙古人的當?shù)厝?。他們當中以布里亞特人為主，還有一些通古斯人和鄂溫克人。他們祖祖輩輩生活在這片“?！钡闹車?，以打獵捕魚為生。平靜的生活突然受到侵擾，有些人開始奮起反抗。但是，大多數(shù)人認為，與沙皇騎兵拼命好像又沒有太大必要。畢竟他們都是逐水草而居的民族，在面積超過3萬平方公里、湖岸線2000多公里的“北海”周圍，有足夠的生存空間。

貝加爾湖鬼斧神工的懸崖是印度板塊和歐亞板塊在2000萬至2500萬年前相互碰撞后的結(jié)果。風平浪靜的時候，從沿岸隨便哪個懸崖往下看，都能看到烏黑油亮的貝加爾海豹在巖石上舒展著曬太陽。它們是貝加爾湖中仍保留著眾多第三紀淡水動物中的見證，據(jù)說，貝加爾海豹的祖先來自遙遠的北冰洋。如果乘坐快艇出發(fā)進入湖的深處，還能看到海鷗和鸕鶿的棲息地。它們通常聚集在一些面積極小的島上，密密麻麻的，使島的一面呈黑色，另一面呈白色，甚是壯觀。

“有些布里亞特人信奉佛教，但更多人還是信奉薩滿教。”開快艇的喬治對我說。喬治是一個30多歲的布里亞特小伙子，長著一副典型的布里亞特蒙古人的面孔。但是從他父親那一輩開始，他們家族的布里亞特人就開始起俄羅斯名字了。他說，他也不會說布里亞特語了，但是他信薩滿教。

在奧利洪島上你會發(fā)現(xiàn)，無論歲月如何變遷，歷史仍然保留著它的痕跡。時至今日，大部分貝加爾湖周圍的地名都來自布里亞特語，大部分居住在奧利洪島上的布里亞特人還是信奉薩滿教。所有來到這里的游客最先看到的景點是薩滿卡懸崖，懸崖上13根綁著各色彩帶的柱子高高聳立。那里是當?shù)厮_滿教“知者”薩滿做法事的地方。

中午，我們走進胡日爾村一家生意最好的飯店“達拉依”，里面的布里亞特包子香氣撲鼻。這是一種類似中國包子的面食，只是包子皮是死面的，餡料通常由羊肉、羊下水和野韭菜制成。此外，拌有蔬菜和牛肉塊的布里亞特拉面、鮮香四溢的大骨湯也是人們百吃不厭的美食。我還發(fā)現(xiàn)，飲食文化中的大部分詞匯也都來自布里亞特語?？梢?，土著文化在與外來文化的角逐中并非一敗涂地。

| 驚險的島上自駕 |

在胡日爾村的前幾日，我們每天都穿過牛羊滿坡的村邊小路，來到造化天成、靈動秀美的薩滿卡懸崖散步。日落時分，看晚霞將山巒與湖面染成紅色。有時正午過后，我們會沿著湖岸陡峭又狹窄的小路下到湖邊，在清澈見底的湖中游泳。這可是世界上最大的淡水湖。莫斯科賣的貝加爾湖礦泉水一瓶就要500盧布，這里的牛羊卻可以隨時隨地毫無節(jié)制地在湖邊暢飲。游累了，就租一個漿板，或站或坐，輕蕩船槳，隨波蕩漾，看藍天白云，聽海鷗長鳴。我突然有點羨慕在“北海”生活了19年的蘇武。

然而，沒過幾天，我終究厭倦了牧羊人的生活，心中自駕的草又長了出來。房東娜塔莉亞說，這個可以有。

我從娜塔莉亞的鄰居塔尼亞那里，以12個小時1.2萬盧布的價格租來了一輛右舵豐田越野車。這輛車已經(jīng)開了十多年，里程超過20萬公里。但是在它的主人塔尼亞看來，它的可靠性比最近幾年生產(chǎn)的新車還要好。

“這里有四驅(qū)，還有超低擋四驅(qū)，你可以根據(jù)需要切換?！彼醽喗o我鑰匙之前簡單介紹了一下車況，“這里有密鑰?！闭f著，她又拿起鑰匙上的一個綠色小圓錐掛件，在駕駛員身后右側(cè)車門上劃了三下。動作的迅速和突然，猶如薩滿做法一樣意想不到。原來要想讓這輛車發(fā)動起來，這個動作是關(guān)鍵。接著，她開始介紹通往合波岬的路線：“唯一一段壞路是在進入國家公園之后。對了，你駕齡幾年了？有走壞路的經(jīng)驗吧？”

“十年了，”我誠實地說，“壞路也開過?！蔽也恢罏槭裁椿卮鸬眠@么肯定，我當時確實非常想租這輛車。

塔尼亞遲疑了一下還是把鑰匙交到我手上說：“沒事兒，其實壞路也沒多少，大概五公里吧，我都能開，你又是個男人，肯定沒問題。”

“沒問題！”我自信地回答，絲毫沒有懷疑自己駕馭爛路的能力。

第二天清晨，我們開車離開了胡日爾，向著奧利洪最北端的合波岬進發(fā)。薩滿教崇尚自然的力量，奧利洪島上的一切仿佛都在證明這一點。在島上行駛，看到鼴鼠的幾率比看到人的幾率要大很多。它們的洞穴遍布荒涼的草原。當有車輛駛過時，它們會站在洞口好奇地觀望，只有你停下車來，試圖靠近的時候，它們才會嗖地一下鉆進洞里。我想起《漢書·蘇武傳》中記載，“武既至海上，廩食不至，掘野鼠去草實而食之……”看來，這些鼴鼠的祖先當年就是我們民族英雄蘇武的美味。

告別了鼴鼠，70多公里的路上我們只看到屈指可數(shù)的幾輛“布漢卡”汽車，這里完全是無人區(qū)。對于一個730平方公里的小島來說，島上一兩千名居民和為數(shù)不多的游客，簡直可以忽略不計。和離它最近的大城市伊爾庫茨克相比，那里每平方公里有2200多人，這里只有它的1/100，大概每平方公里2.39人。奧利洪在布里亞特語里的意思是“有很多森林”，的確，森林占了全島面積的2/3。走到半路的時候，我們被一個哨卡攔住了。原來，這就是傳說中的國家檢查站。一名布里亞特男子從木屋里走出來，檢查我是否已經(jīng)購買了每人300盧布的進園許可。他是我那天早上出發(fā)以來遇到的唯一的一個人。

之后的路段全部在森林里面，那是奧利洪島上最刺激也是最驚險的五公里。

進入國家公園，坑坑洼洼的土路開始出現(xiàn)，我以為這就是塔尼亞指的“壞路”。但是沒走多遠，我就知道了，這應該算是好路。壞路開始的時候，我停了下來。因為眼前的路需要我作出選擇，究竟壓哪兩條車轍之間的凸起才能通過。凸起的那點寬度讓我擔心隨時可能掉到深30厘米以上的車轍里面，使車托底，或者從一側(cè)的凸起倒下造成翻車。實際上，允許兩輛車相向行駛的叢林小道完全就是溝壑縱橫，選擇任何一個凸起都是一次命運的賭注。最關(guān)鍵的是，開上了這些凸起之后，你就沒有退路了。

我不記得，在這段五公里的壞路上，我做了多少次命運的選擇。每次我都是停下來，甚至下車觀察之后再作決定。因為大多數(shù)時候，我壓過去的凸起并不規(guī)則，一直走下去會撞到樹上或者翻車。我調(diào)高了座椅，以擁有更好的視野，并告誡車上所有人握緊扶手，然后選擇從一個凸起處下來，翻到另外一個凸起。車子在一個轱轆陷落的時候，大家都提著一口氣，他們怕翻車，我也擔心挪不過去，倘若四個轱轆都落到看起來有半米深的車轍里，那就肯定出不來了。越是危險的時候，就越要慢。我一點點地調(diào)整方向，一個轱轆一個轱轆地挪，終于在幾分鐘之后，我們又開到了另外兩條凸起上。

事后我問當?shù)厝耍骸澳銈冊趺床恍抟幌侣纺?？?/p>

“這里是自然保護區(qū)，應該保持原樣。”

“但是，這樣的道路，如果車翻了，會出人命的！”

“不會，經(jīng)常開就不怕了。”

“路修好了，游客不就更多了嗎？”

“這里是國家自然保護區(qū)，不能接待太多的游客。”我們的對話就此結(jié)束，我不能理解他們用危險的道路來控制游客數(shù)量的邏輯。也許，只有至今仍在生產(chǎn)“布漢卡”的烏里揚諾夫汽車廠會贊同這一做法。

快要走出這片魔鬼森林的時候，我遇到了幾輛拉滿了游客的“布漢卡”。它們同樣在兩道車轍的凸起上起起伏伏，走得很慢，但是沒有像我那樣停下來作人生的選擇，我懷疑他們記住了每一道選擇題的答案，或者是有薩滿在暗中幫忙。

那天的冒險在晚上九點多鐘結(jié)束了。進入胡日爾村的時候，落日的最后一點余暉已經(jīng)被“?！绷硪粋?cè)的山完全擋住了。湖面失去了白天的光澤，只有山頂上方還籠罩著一抹緋紅。薩滿卡懸崖附近的一個土坡上，一名男子站在山崖邊，背對湖水，輕聲彈唱，他的前面三五成群地坐著一些觀眾。稍微走近一些，歌者和他的朋友們?nèi)缤谡b經(jīng)一樣，不斷重復著同樣的歌詞：“奧利洪，奧利洪，奧利洪……”

小時候唱著“渴飲雪，饑吞氈，牧羊北海邊……”，想象著蘇武趕著羊群待了19年的地方是一個怎樣的苦寒之地。后來聽李健的《貝加爾湖畔》，又感覺它是一個無比浪漫的地方，就是冬天冷了點?，F(xiàn)在，當我站在湖邊，聽到了魔幻的“奧利洪”之歌，卻有了一種大徹大悟之感：貝加爾湖一直都沒有變，只是我們的心在變。也許我們曾經(jīng)共情的蘇武，也曾在某時某刻，面對貝加爾湖的美景而暫時忘卻思鄉(xiāng)？蘇武偉大，畢竟也是凡人。凡人不經(jīng)歷苦難，哪能那么容易見自己，見天地，見眾生？

編輯：侯寅