祁連山脈

殷 礽（江蘇）

時間追溯到公元前121 年，少年冠軍侯霍去病帶萬騎向北緯四十度以北奔去。春天打到焉支山，收繳了休屠王；夏天打到祁連山，打通了河西走廊；秋天，匈奴王渾邪王、休屠王在這里主動向漢投降！

祁連山雖沒有珠穆朗瑪峰般高聳而偉岸的身軀，卻也用她的乳汁滋養(yǎng)了3000 多萬甘青兒女。它雖沒有秦嶺錦繡與蔥郁的植被，卻也用寸寸肌膚賦予了萬千動物棲息的生命樂園；它雖然沒有塑造出三星堆一樣的文明傳奇，卻用連綿與逶迤庇護了一個又一個尋找家園的族群；它雖沒有三山五岳那么名聞遐邇，但蘊藏著種類繁多、品質優(yōu)良的礦藏資源，是名副其實的“八寶山”。

當我走出騰格里沙漠，眼前被大草原震撼了。正好是個大晴天，視野開，一眼望不到邊，而草原的盡頭就是祁連山脈。穿過沙漠，翻過一座山，仿佛是打開了一扇新大門，這里的獨特景色令人感念天地萬物的別致變化，如此美麗，如此精彩。縱橫南北數(shù)百公里，蜿蜒曲折地矗立在北緯四十度線上，像條龍靜臥在大地之脈。地理上說，北緯四十度是有關于溫度、植物的差異標注線，也是古代武將追求燕然勒石、封狼居胥無上戰(zhàn)功的必經(jīng)之路。

祁連山脈畢竟地處高原，這里的風雖沒有沙漠的狂風那般刺骨，也不會掀起地上的沙惹得眼睛不舒服，但比起南方的微風拂面，還是更有勁道和韌性，它不會帶著沙，但會帶來一場雨。聽祖祖輩輩一直生活在這里的人說：“這里的降雨量挺大的，雖沒有寧夏塞上江南的美譽，但也可以說是西北大地中不錯的地方?！边@里的雨不像江南的雨點，時不時下起來，傲嬌得很。這里的雨是有規(guī)律的，總會在一段時間后下著，雖不能說是定時定點，但還有助于植物生長。

這里的雨有規(guī)律可循，但是雪卻沒有，這里的雪就像南方的雨。這里的雪會跟著風往遠方飄去，潔白的雪花似從天而降的禮物，在葉片上還沒休息一會，就跟著風滑落到泥土里，溫暖著葉片，溫暖了高原。

祁連山脈，其實不缺故事。漢唐定都的長安城，就是衛(wèi)青、霍去病攜兵馬出征匈奴的出發(fā)點，就是今天人人想去看看的西安。時至今日，外族朋友看著歷史書中武將大殺四方，不由激動萬分，可不知匈奴、契丹正是自己民族的先祖。然而，今日各民族早就是一家人，皆是中國人民，何分你我？這里綠草如織、駿馬馳騁、牛羊靜立，草原和平安寧的樣子，是那么的令人陶醉。正是這番平和的景象，讓漢武帝勵精圖治，想要用一朝的時間將所有戰(zhàn)爭結束，為子孫后代奠定下基礎。然，戰(zhàn)爭只是一時的，只有文化的共性才是上計，止戈為武才是王道。

今天的祁連山下，不再有刀槍劍戟，不再有血雨腥風的江湖故事。但有全世界最大的軍馬基地——山丹軍馬場，這里的馬匹是全世界最好的，這里的馬是給全世界最好的軍人所騎。雖不能再見江湖，但是騎在馬背上的軍人就是“百萬軍中取上將首級，如探囊取物耳”般力挽狂瀾的英雄。軍馬場中的駿馬時不時嘶吼著，望向遠方，是否想起了它的先祖建功立業(yè)？雖今日騎兵的作用不如冷兵器時代，甚至沒有太多的實戰(zhàn)作用，保留下的是騎兵精神，一種大無畏的精神，一種敢為人先的精神。軍馬場之外，是老鄉(xiāng)騎著駱駝自由自在地閑逛著。天空中，有雄鷹與禿鷲盤旋著，似乎在尋找著逝去的生命。它們是這里的原住民，是守護者，是自然法則的維護者，我看著天空之上飛翔著的雄鷹，導游指著雄鷹飛向的地方：“看，那邊有只兔子?！蓖米屿`活地奔跑者，躲避著天敵雄鷹的追捕，最終被雄鷹的雙爪緊緊抓著，展翅飛向了高空，消失在天際。這就是冷酷的自然法則。

我所乘坐的車子繼續(xù)往前開著，海拔在不知不覺中提升著，手機信號時好時斷，同行的人話語越來越少，只有我感嘆著這里的磅礴，感念著英雄征服過的土地?；蛟S是我之前在西藏特訓過，這點海拔小菜一碟，又或許是我前世今生就注定與這里有故事，同行的伙伴不堪高反，我嫻熟地從包里拿出紅景天給他們，在飲下紅景天之后，癥狀得以緩解。

從大漠到高原，從草原到山巔，這一路上大起大落，雖然無法想象文明的碰撞與融合究竟是如何在這里上演的？但我知道游牧民族由于都是過著馬背上的營生，機動性非常強，而且由于長期追逐、打獵，所以他們能夠打仗，能夠吃苦耐勞，在這樣的情況下，往往都是北方的游牧民族入侵南方的農(nóng)耕世界。拋開戰(zhàn)事，我知道雪山養(yǎng)育了草場和良田，對于農(nóng)耕和游牧民族，這里都是沃土，遼闊的草原成群的牛羊，我也仿佛成了牧羊人。

我與祁連山有緣，有故事。來到這里看到平時鮮有人看到的飛禽走獸，見到了一場雪雨紛飛的樣子。看著飄落的雪花與雨點就像是大地的樂章，正在演奏一場優(yōu)美的音樂。我在這車水馬龍擁擠的世界里，不經(jīng)意間找到了雪山與草原。在這里，我過了一段時拘無束、自然灑脫的生活，它沒有怪罪我莫名闖入，也沒有責備我悄悄離開。祁連山脈，有山有水，有駿馬英雄，有奇珍動物，有雪蓮花盛開。大自然給予了祁連山脈最美的風景。膾炙人口的故事、潤澤萬物的黑河和石羊河、神秘的絲綢之路在這里交匯，讓我們不由對歷史重新進行著考量。

往前趕去，風雪依舊下著。若隱若現(xiàn)的山時不時出現(xiàn)，又似時不時地消失。多半像是在做夢，我多想一直逗留在這里，但肚子不爭氣咕咕叫，不只是我，全車人都是饑腸轆轆的。導游讓車改變了方向，找到一家面積不大的餐館，隨便的三菜一湯，導游在我們買單之前特意找了店家一番討價還價，一頓飯不過幾十塊錢，四五人吃得大飽。這里的人是那么淳樸，宰客在他們心中是做人的恥辱。我們又繼續(xù)駛向遠方，繼續(xù)探索故事里的“青海長云暗雪山，孤城遙望玉門關”的詩情畫意。

原計劃，要在祁連山脈呆上一周，卻因一條有關工作的郵件，而無比遺憾地縮短了行程。令人感動的是，導游卻計劃了一場最好的活動。最后一個晚上，外面下起了雪。導游找了一處可以架火遮雪的地方，他從后備箱里拿出工具，我們在山下野炊，雖然只有一些紅薯、菌菇，吃不到城市里的大魚大肉，但在山谷里品嘗親手制作的美食，卻是別樣體驗。我忽然明白了一個道理，只有自己親手所做的美食才夠香，雖然只是旅途中一個小小片段，卻記得格外清楚，讓我在以后的日子里學會了自己做菜做飯。

這個難忘的大雪之夜，我與大伙一樣狼吞虎咽之后，裹緊軍綠色棉大衣匆匆走出房間，想著用神思去捕捉祁連山每一個美輪美奐的飛雪瞬間。我雖然對下雪并不陌生，常常在故鄉(xiāng)落雪的日子里靜靜地倚窗遐思邇想，或站立雪中凝神遠望，或張開雙臂去擁抱這個潔白無瑕的美妙世界。祁連山那綿延千里的柔美的雪，像豐美、清冽的乳汁匯成了幾十條大大小小的河流，哺育著河西走廊一代又一代的子孫。