秋冬男裝系列里的隱秘角落

糾結(jié)許久，不知如何落筆趨勢，仿佛已經(jīng)刨到了每一處隱秘的角落。但發(fā)現(xiàn)只要不糾結(jié)于“新”，便能輕松往下走，畢竟風(fēng)險前，嘗新需要資本。因此如今回溯新季趨勢，只能宏觀地論述，再何況這還是向來就要保守的男裝市場。顏色、印花哪個更多變得不重要，男模們穿闊腿褲還是緊身褲也沒有意義，消費者也不再活在信息傳遞緩慢的舊時代，趨勢的生命周期變得極短，“即看即買”的邏輯仍是當(dāng)下消費者的心理需求。以前是在找本季流行什么，如今仿佛只能說還有什么尚未過時？畢竟那些玩明白穿搭的人，向來都是隨心所欲地堆疊衣物，而那些不在乎穿搭，也只是看看還有什么尚未過時。時裝這件事，沒有取巧，不要尋跡。

超長款大衣是本季驚喜的發(fā)現(xiàn)，品牌各顯神通巧妙打造或是風(fēng)格柔情或是神秘乖張的形象；比例上，我們?yōu)槟惺總兛偨Y(jié)了三種盛行的穿搭法則，可別小看了服裝比例的力量，人的體型各有不同，比例之事，差之毫厘失之千里。

這一季2023秋冬男裝周我們樂見善于講述故事與情緒的品牌們?nèi)略忈尯L(fēng)中的男子氣概。男士的大衣不只是長過膝蓋，而是大大加長了衣長，長至腳踝，長至鞋跟，是熟悉的不顧一切的瀟灑，請視腳下的泥濘與污雪為平地吧。

好比，作為前幾季的續(xù)篇，Saint Laurent本季秋冬男裝不出意料地也呈現(xiàn)了超長款大衣，若說圣羅蘭女士是氣勢恢宏的騎士，如今風(fēng)衣下的男士則是風(fēng)骨柔情的新貴。而在別處，許多品牌還有不同款式的超長風(fēng)衣供男士們選擇，以確保男士們在各個場合的出行需求。從奢侈品牌到獨立設(shè)計師品牌，從米蘭到巴黎，首先最常見的自然是毛呢大衣——如同Ami、Fendi或是Dries Van Noten的雙排扣設(shè)計，Gucci的單排扣大衣除了曳地的長度，品牌還為其添加了后背高開叉的設(shè)計，使得大衣兩側(cè)更加飄逸。再有在品類上做文章的他們——Nigo的Kenzo為男士們增加了絎縫外觀設(shè)計的浴袍式超長款大衣新奇玩趣，向來溫柔成熟的GiorgioArmani帶來皮草款式的超長款大衣，而法國設(shè)計師品牌Egonlab也用超長皮草大衣搭配皮革褲裝呈現(xiàn)出朋克少年形象。

Dolce & Gabbana

歌劇魅影般的大衣與禮帽結(jié)合更具戲劇張力，JW Anderson超低胸剪裁單排扣的款式乍看無奇，細(xì)看卻在玩大衣分割的新比例，客座設(shè)計師Colm Dillane為LouisVuitton選擇了超長曳地開衫與皮草外套，Prada的加長派克大衣為日常增添了不尋常，摩登時髦非其莫屬。最后，自然少不了SaintLaurent的危險游戲，一絲不茍的毛呢大衣仿佛專為長居古堡，游走派對，也偶在夜間“覓食”的可疑年輕人設(shè)計，那些結(jié)實而飄逸的超長皮革大衣與墨鏡里的他們，好似在心中上演《駭客帝國》。

大衣的可怕力量是眾所周知的。更重要的是，無論男人或是女人都能將一件男士大衣演繹出不一樣的感覺，毫無疑問，本季這些超長大衣之多終究確保人們在最大限度上發(fā)揮它在日常生活中的絕對權(quán)力地位。

這個冬季，不要讓你的脖子空空如也，反正冬季時的脖子確實是一處不再需要展露肌膚的地方，當(dāng)然也不要再讓你的脖子了無生趣。本季2023秋冬男裝為男士衣櫥另起新意。

根據(jù)時裝記者G. BruceBoyer所述，高領(lǐng)毛衣在上世紀(jì)30年代興起于好萊塢，可它卻誕生于愛爾蘭。“愛爾蘭阿倫群島的漁民還有那些以海為生的勞動人民開始穿著這種面料耐磨、自然素色的羊毛套頭衫。島上的每一個家族編織高領(lǐng)毛衣的手法都不盡相同，這樣，萬一有人罹難，可以區(qū)分出是誰家的漁民慘遭不幸?！闭沁@么個務(wù)實的理由。毫無疑問，2023秋冬季度依舊見到了高領(lǐng)衫，好比來自Hermès與Zegna，造型上已然不是老舊的那樣緊緊勒住脖子，愜意隨性的松弛讓高領(lǐng)衫堆疊得更有造型感。

拋開實用性，脖子上略帶御寒功能的裝飾性單品必然是圍巾了。不過我們說的可不是粗厚的圍巾，而是如同本季常見的，系在頸部的光鮮亮麗的細(xì)長領(lǐng)巾。最讓人記憶深刻的，便數(shù)Saint Laurent脖子上的大領(lǐng)結(jié)，頗有高級定制時裝感的風(fēng)范；Dolce & Gabbana、Bode與Charles Jef f reyLoverboy同樣選擇了長款系帶式領(lǐng)巾；當(dāng)然，男士們也可以像Etro或是Officine Générale那樣在正裝里加入蝴蝶結(jié)式的小領(lǐng)巾，更為日常。但這種瀟灑、浪漫甚至有點浮夸的裝飾多少有些危險，畢竟并非所有人都有一個細(xì)長的脖子。而務(wù)實時髦的Prada為我們提供了另一種方案，它既不是圍巾也不是領(lǐng)巾，而是正兒八經(jīng)的領(lǐng)子。Prada將顏色輕快的各色襯衫領(lǐng)子直接附著在外層衣物上，營造似穿非穿的視覺感。

總之，上述都只是為了不讓脖子空空如也的方法論，你可用同樣的邏輯去尋找替代品，就讓脖子上的戲法在寒風(fēng)的鼓點中飄舞吧！

也不知道多久沒看過這樣的服裝了，也可能是他者的強(qiáng)權(quán)。當(dāng)年Vetements橫空出世，人們像是中了毒一樣，大大小小的品牌由上至下地去跟隨。多年過去，它帶來的超大廓形、大廓形風(fēng)潮仍未褪去。而在那股風(fēng)潮流行之前，別忘了還有Hedi Slimane在DiorHomme時期推出的窄身風(fēng)格，我們寧愿稱它為一種風(fēng)格，而非聲勢浩大的風(fēng)潮，哪怕Slimane式的窄身風(fēng)格也曾經(jīng)是那樣氣勢恢宏，就連Karl Lagerfeld也趨之若鶩，Slimane式男孩們真正呈現(xiàn)了桀驁不羈甚至病態(tài)的形象。

Slimane會將服裝縮小幾個尺寸，特別在肩部與腰線的位置尤為明顯。而我們驚喜地發(fā)現(xiàn)本季2023秋冬男裝系列里，暗藏了許多窄身風(fēng)格的服飾。它們可能是袖口往上挪了幾寸，得以露出更多的手臂，也可能是勒緊了腰部或是直接將服裝裁剪到腰部的位置。前者好比Emporio Armani，就連向來以大廓形著稱的Hed Mayner也悄悄加入了這個行列；而后者，自然是鼻祖Slimane的拿手好戲了，Celine的秋冬系列里，Slimane仿佛解放了自我，再次大范圍地將極致窄身的比例呈現(xiàn)于搖滾少年們，而向來怪誕無法定義的RickOwens自然也會有窄身比例上的表達(dá)，其實Rick Owens的服裝尺寸向來比其他品牌的同尺寸要小上一些。Acne Studios與Gucci自然也沒有落下表達(dá)獨特的機(jī)會，兩者分別以輕薄刺繡夾克和羽絨服的衣長停在了肋骨以下的地方。

前文提到了善于玩弄大廓形比例的Hed Mayner，即便是風(fēng)衣，品牌也把腰線定在了臀部的位置。那我們便由此開始本季另一個比例風(fēng)潮——五五分。顧名思義，便是衣長停留在全身中部，在視覺上制造上下等長的效果。這也或許是大廓形風(fēng)的一種遞進(jìn)。

常見的自然是大廓形的外套，較之以往的寬肩設(shè)計，更圓潤的廓形使得衣袖更寬更長，好比Prada23秋冬季度為我們帶來的棒球夾克，Dolce & Gabbana的毛呢夾克，Etro的慵懶風(fēng)針織外套。當(dāng)然，經(jīng)典的西裝外套也必不可少，好比Gucci的加長版西裝夾克。而另一種品類的演繹，則是有內(nèi)搭呈現(xiàn)的，好比Dries Van Noten在合身的夾克里，搭配的正式加長版的鏤空針織衫，Louis Vuitton與Hed Mayner也采用加長版襯衫作為秀場造型搭配。或者，你也可以向Fendi那樣，只取一件加長版的上衣。要是更大膽一點，可以向Dior男士學(xué)習(xí)，像開場模特穿上的那件加長透明上衣般，素凈、輕盈與高雅。

但五五分的風(fēng)潮也是危險的，它并非適用于每一位男士，首先你得有修長的雙腿，畢竟這股風(fēng)潮的要義是五五分，而非上下六四分。

既然有了窄身與寬松五五分的風(fēng)潮，那就不得不說一下另一種我們在本季2023秋冬男裝秀場上觀察到的穿搭方法——精準(zhǔn)的合身。嚴(yán)格來說，我們并不覺得這是一種風(fēng)潮，因為它不是取巧地去迎合流行趨勢，它更多的是一分自洽，因為穿著合身的人多少都更多是在追求舒適的衣物，我們時常忘記服裝應(yīng)是我們的附屬品，而不主要是做一枚彰顯能耐的勛章。這里要注意，板正的穿搭，并非是刻板。

說到合身，印象中最深刻的合身式秀場，必然數(shù)偶像Raf Simons，他的個人品牌在1998年秋冬季度，那些身著紅色襯衫系著黑色領(lǐng)帶的模特魚貫而出，這只是一場動人的致敬——Simons出于對青年時期喜歡的Kraftwerk 1978年發(fā)行的The Man -Machine致敬。

本季還真的不少精準(zhǔn)剪裁、各處衣長與寬度都停在恰到好處的尺寸的服裝上。從Prada開始，Simons加入后的Prada透露著兩位時裝巨匠的能力可見一斑，那些變了又沒變的若隱若現(xiàn)才是最耐人尋味的，本季Prada強(qiáng)調(diào)現(xiàn)代主義的簡化與簡約準(zhǔn)則，剔除了無關(guān)緊要的細(xì)節(jié)，合身的針織開衫，西裝套裝，甚至加長的外套，都是如此精準(zhǔn)，沒有一絲多余的發(fā)力。設(shè)計師品牌Ludovic de SaintSernin也有類似的秀場造型，板正合身的短款襯衫與西褲頗有過時卻也不為過之感。

不得不說，近年來的男裝朝著兩個極端前行，越來越怪誕與尋常。好比現(xiàn)在要說的這股怪誕風(fēng)潮，也或許這是設(shè)計師們在響應(yīng)著可持續(xù)發(fā)展，合理減排的號召，我們姑且這么理解吧。

這種怪誕，是一種暴露式的怪誕，當(dāng)然，它絕對與情色毫無瓜葛。這不禁令人想起美國藝術(shù)家、作家Pippa Garner（原名為PhilipGarner），她以諷刺消費品而聞名。其中她怪誕有趣的半截西裝與單肩西裝令人尤為印象深刻。她曾這樣解釋服裝與身體的關(guān)系，“當(dāng)身體披上柔軟、輕盈的面料時，便可以看到身體的邊界——胸部的起伏、乳房的隆起、肌肉的輪廓?？赡苓€會看到一點血跡、一片污垢、一塊肉。這種‘物質(zhì)’意味著一個不能被整齊地容納的身體，一個不總是理性和控制的身體，一個既令人向往又令人厭惡的身體”。 Fendi曾在其2022春夏男裝系列上致敬該藝術(shù)家作品。

本季，JW Anderson便將多位身著最簡單衣物的模特送上T臺，抹胸式連身衣頗為新穎有趣，就連夾克也采用波浪形設(shè)計，無添加任何內(nèi)搭的穿法或許是本季想要穿搭的幽默，這何嘗不是一種暴露式怪誕？同樣由JonathanAnderson領(lǐng)導(dǎo)的Loewe也派出了身穿燈泡狀衣袖夾克的模特走上T臺，同樣是無添加任何內(nèi)搭，就連整個系列的穿搭邏輯也如同名品牌那樣“清涼”。接著，便是半截西裝或單肩西裝式的單品粉墨登場，F(xiàn)endi、Dolce & Gabbana及Courregès單肩上衣為整套造型增添了一種不拘一格的氛圍，同時也散發(fā)出性感和隨意的超然氣質(zhì)。雖說未必“師承怪誕”，但不得不承認(rèn)，男裝秀場上在傳統(tǒng)剪裁方面做出的讓步未嘗不是一種創(chuàng)新，好比Zegna，本季有以皮革制成的精良套裝，只是套裝的衣袖被裁切至中袖長度。

實在抱歉，要搬出“搖滾精神，永遠(yuǎn)不死”這句話，畢竟，搖滾音樂也是時裝品牌們常常獲取靈感的地方，除了Hedi Slimane的華麗搖滾，還有Nirvana那樣的垃圾搖滾。當(dāng)然，我們在此就不攀附搖滾音樂的光芒了，只是另一個隱秘在2023秋冬男裝周的趨勢，便是垃圾搖滾風(fēng)格。

破洞牛仔褲、系在腰間的格紋襯衫、迷彩元素、地下?lián)u滾精神，它們隨著垃圾搖滾風(fēng)格在時裝語匯里的演變又回來了。本季，Givenchy試圖建立一個新的時裝體系，設(shè)計師Matthew M. Williams通過層疊穿搭，迷彩與格紋的雜糅，再現(xiàn)當(dāng)代垃圾搖滾風(fēng)。其實在品牌前幾季，設(shè)計師Williams已經(jīng)試圖在通過疊穿的造型去表達(dá)態(tài)度，只是這一季，他更能讓我們回溯了搖滾精神。Dolce & Gabbana與Dsquared2的秀場上，也有利用垃圾搖滾風(fēng)格去呈現(xiàn)自己的硬漢角色。