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    新男子氣概

    2023-02-17 07:55:28蔡雨彤
    ELLE世界時(shí)裝之苑 2023年2期
    關(guān)鍵詞:氣概女裝男裝

    蔡雨彤

    當(dāng)你踏入一家大牌云集、品類多樣的買手店或商場時(shí),是否曾有過這樣的感受:女裝總是占據(jù)最醒目的展示位,款式花樣百出,令人應(yīng)接不暇;放眼望去,男裝顯得索然寡味,低飽和度的黑白灰三色充斥視線,板正的剪裁和常規(guī)的面料毫無新意——這是普通消費(fèi)者的境況,那么名流是否有所不同?回顧數(shù)年前的各類紅毯(盛典),即使是手握一線時(shí)尚資源的好萊塢男明星,也清一色地身著無尾禮服和西服上陣,被稱作“修羅場”的紅毯對男性來說似乎毫無波瀾,而女明星則爭奇斗艷,只為登上第二天的頭版頭條?!伴L久以來,男裝都是‘極度無聊’(snoozefest)的?!睍r(shí)裝媒體人Christian Allaire曾如此評價(jià)。

    實(shí)際上,男裝的“無聊”是歷史遺留問題,在父權(quán)文化的幽靈下,女性是被凝視和物化的對象,男性也背負(fù)上了“陽剛之氣”的枷鎖。浸潤于這樣的意識形態(tài)里,追求美成為了女性享有的權(quán)利;而男性的任務(wù)則是“修身、齊家、治國和平天下”,那些熱衷于穿紅著綠的男性,往往會遭到社會主流群體的嘲諷和排斥,甚至被打上“娘娘腔”的標(biāo)簽。近年來,隨著多元主義(pluralism)的流行,男裝也齊頭并進(jìn),“男性也不再將穿著打扮視為壓力,而是將其當(dāng)作一種自發(fā)的社交行為?!泵绹叨税儇汵ordstrom的男裝部總監(jiān)Jian DeLeon說。

    事實(shí)是否真的如此?回顧2023春夏季的時(shí)裝周,不難發(fā)現(xiàn)男裝變得更加“年輕化”了。各大品牌以一種全新的姿態(tài)迎接變革,甚至將其當(dāng)作一場充滿樂趣的實(shí)驗(yàn)。才華橫溢的創(chuàng)意總監(jiān)們或是將不同的文化雜糅至男裝中,或是直接打破了男性著裝的范式,他們大膽假設(shè)當(dāng)下乃至未來男裝的面貌,并用盡一切手段去驗(yàn)證潛在的可能性。

    讓我們先從Prada 2023春夏男裝系列說起。這一次,Miuccia Prada和Raf Simons運(yùn)用了“反邏輯”的手法,“服裝的款式是經(jīng)典的,搭配卻是矛盾的,這是本季的新穎之處?!盨imons解釋道。短款皮夾克與撞色條紋針織衫形成了鮮明對比;飾有拉鏈的皮質(zhì)短褲貫穿始終;修身西裝搭配牛仔短靴,意大利式的優(yōu)雅和來自美國西部的野性在此相融,“西裝是男性的鎧甲?!爆F(xiàn)代建筑大師Le Corbusier如是說,它摒棄了矯揉造作的裝飾,用高檔的面料和精良的剪裁來彰顯男性的身份和氣概,但Simons卻消解了西裝展現(xiàn)出的理性和精英特質(zhì),拓寬了它的邊界。

    毋庸置疑的是,Raf Simons的設(shè)計(jì)是叛逆的,相較之下,Hedi Slimane和Thom Browne則有過之而無不及。雖然剛上任時(shí)罵聲一片,但根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,Celine去年在法國本土市場的銷售額大漲67%至1.63億歐元,涵蓋中國的國際業(yè)務(wù)銷售額為5.64億歐元,同比增長81%,持續(xù)攀升的數(shù)字證明了Slimane的實(shí)力,也意味著消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣并認(rèn)同Slimane式的激進(jìn)和創(chuàng)新,他不僅顛覆了Phoebe Philo構(gòu)建的極簡主義體系,為Celine開設(shè)的男裝線也釋放出了積極的信號。在2023春夏男裝系列中,植根于20世紀(jì)60年代的搖滾文化穿越時(shí)空而來,金屬絲線、羽毛、釘珠、亮片和水晶裝點(diǎn)于西裝之上;下裝也不再乏味,瘦削的皮褲、闊腿牛仔褲和不規(guī)則半裙為男性提供了多種選擇——如果說Simons這一次對男裝的改革仍保有余地,那么Slimane可以說是毫不留情,“我必須在一種沒有任何立場的情況下,義無反顧地做自己?!彼f。

    和Slimane一樣,Browne多年來也一直在尋找男裝的突破口。在最新一季中,女裝中常用的粗花呢面料成為了主角,男性的身體也不再被包裹于密不透風(fēng)的套裝下,“我想通過時(shí)裝讓男人和女人的世界產(chǎn)生聯(lián)結(jié)?!彼诮邮懿稍L時(shí)說。值得一提的是,在同名品牌的2023春夏系列發(fā)布后,Bowne就被美國時(shí)裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(Council of Fashion Designers of America,以下簡稱CFDA)任命為新主席,CFDA官方稱他是一位“能夠適應(yīng)時(shí)代的變化,在創(chuàng)意和商業(yè)之間找到了平衡”的設(shè)計(jì)師,他的男裝系列即為最佳佐證。

    除此之外,J o n a t h a n Ander s on、M a t t h ew M.Williams、Kim Jones和Glenn Martens也在積極探討當(dāng)代男性著裝方式。在Loewe 2023春夏男裝系列中,Anderson以時(shí)裝為媒介討論了自然、科技和人類共存的可能性。耳機(jī)、USB儲存器和手機(jī)保護(hù)套附著在皮夾克上;大衣化為電子屏幕;跑步鞋上長出了草(這是Anderson與西班牙面料設(shè)計(jì)師PaulaUlargui Escalona合作研發(fā)數(shù)月的成果)——這又何嘗不是當(dāng)代青年的生存現(xiàn)狀?身處日新月異的都市中,終日與網(wǎng)絡(luò)為伴,卻渴望片刻的逃離。

    將目光轉(zhuǎn)向Givenchy、1017 Alyx 9sm和Dior的秀場,街頭文化與機(jī)能服飾相遇,繼而產(chǎn)生了奇妙的化學(xué)反應(yīng)。雖然自Jones執(zhí)掌Dior男裝以來,時(shí)尚圈內(nèi)外對他的評價(jià)一直是褒貶不一的,那些迷戀新鮮事物的人大肆贊揚(yáng)這位水文地質(zhì)學(xué)家之子,稱他擁有平等且開闊的視野;而那些恪守傳統(tǒng)的人,則詬病他的創(chuàng)作方式(樂于同潮流藝術(shù)家和潮牌合作的Jones被稱作“聯(lián)名之父”)。但無論通過何種路徑,Jones的確賦予了這家老牌時(shí)裝屋活力。同樣地,Martens拯救了在生死線邊緣掙扎的Diesel,他運(yùn)用燒花工藝(devoré)制作牛仔布,以打造出類似抽象表現(xiàn)主義畫作的肌理,讓這個(gè)曾是叛逆青年心頭好的品牌重回聚光燈下。OTB集團(tuán)更是以“另類奢侈品”(alternativeluxury)一詞定義Diesel。

    顯而易見的是,當(dāng)下的男裝更加朝氣蓬勃了,無論是對服裝本身(即面料、剪裁和造型)的探索,還是各類意識形態(tài)的交融,又或是對規(guī)則的反抗,男裝都展現(xiàn)出了前所未有的前衛(wèi)性——這背后的原因?yàn)楹??是時(shí)代的推動(dòng),還是市場的驅(qū)使?

    德國哲學(xué)家Georg Simmel曾說:“時(shí)尚是文明演化的指示器?!睆耐獠繉用鎭砜?,男裝的迭代與社會觀念的進(jìn)步息息相關(guān)。2019年,美國作家Jared Yates Sexton在《他們想讓我變成這種男人》(The Man They Wanted Me to Be )一書中提出了“有毒的男子氣概”(toxic masculinity)的概念,并將其總結(jié)為一套由各種禁忌和不可能達(dá)到的期望構(gòu)成的評判標(biāo)準(zhǔn),這無疑成為了禁錮男性的牢籠。但隨著眾多批判的聲音響起,牢籠開始崩裂,另一方面,公眾人物亦推動(dòng)了這場變革。在東亞國家,大型娛樂工廠打造的男性偶像越來越陰柔化,“盡管他們更像是可復(fù)制、可持續(xù)‘批量生產(chǎn)’的符號,但的確推動(dòng)了社會審美的多樣化。”學(xué)者李碧云在《國產(chǎn)選秀類綜藝的“男子氣概”符號學(xué)分析》一文中指出。與此同時(shí),在全球范圍內(nèi)掀起的#MeToo運(yùn)動(dòng)不僅為女性爭取了權(quán)益,亦反向加速了“有毒的男子氣概”的消解。

    然而,這只是開始。

    新風(fēng)很快就吹向了時(shí)尚界,就像Simmel說的那樣,“時(shí)尚總是被某一特定人群所運(yùn)用,然后傳播至普羅大眾中”,“領(lǐng)頭羊”的重要性不言而喻,如若沒有前文提及的諸位創(chuàng)意總監(jiān)的推波助瀾,男裝或許仍會停留在原地。我們可以暫且將他們劃分為兩大陣營,其一扛起了“性別流動(dòng)”的大旗,如Slimane、Browne和才從Gucci離開的Alessandro Michele。其中Slimane和Michele最有發(fā)言權(quán),前者曾是“有毒的男子氣概”的受害者之一,他身材瘦削、個(gè)頭矮小,年少時(shí)無法買到合適的男裝,這也成為了他引領(lǐng)這場革命的關(guān)鍵因素;而后者的“無性別”設(shè)計(jì)不僅讓Gucci改頭換面,更獲得了市場的認(rèn)可,為開云集團(tuán)貢獻(xiàn)了無數(shù)利潤。

    如果說模糊性別的界線是第一步(同樣是最重要的一步),那么另一陣營則深入了更廣闊的社會群體中。自27歲那年創(chuàng)立個(gè)人品牌以來,Simons就一直在通過時(shí)裝描摹非主流青年的形象,從1997春夏系列“如何與你的青少年交談”(How toTalk to Your Teen),到2022春夏系列“那些啐向恐懼一代的人要倒霉了……風(fēng)會往回吹”(Woe unto Those Who Spit onthe Fear Generation……The Wind Will Blow it Back),青年的叛逆和憤怒被他悉數(shù)轉(zhuǎn)譯至了男裝中——這是Simons的堅(jiān)持,也是他能為我們接連帶來驚喜的原因。該陣營的另一代表人物是Virgil Abloh,他游走于時(shí)尚界的兩端,提出了飽受爭議的3%理論,將學(xué)院派和野路子、街頭服飾和高級時(shí)裝,黑人文化和白人文化相結(jié)合,并同時(shí)引入男裝設(shè)計(jì)中,更是因此收獲了一批忠實(shí)擁躉。

    當(dāng)然,僅有“制作衣服的人”是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,一種時(shí)尚風(fēng)潮的形成還需要“穿著者”的帶動(dòng)。正如前文所述,公眾人物的力量不可小覷,相較于千篇一律的流量明星,Harry Styles、Troye Sivan、Lil Nas X和Pharrell Williams等人可以被稱作真正意義上的時(shí)尚偶像,他們擁有清晰的自我認(rèn)知和獨(dú)立的審美判斷,能夠通過穿著表達(dá)個(gè)性和態(tài)度。2020年9月,前OneDirection樂隊(duì)成員Styles身著Gucci定制禮服裙拍攝了一組大片(為他設(shè)計(jì)造型的正是Nina Ricci的現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)HarrisReed),一時(shí)間引發(fā)熱議。曾經(jīng)的Styles是符合主流審美的男子團(tuán)體成員,陽光美少年的形象深入人心。于2017年單飛后,他不再受困于世俗的眼光,從身著粉色芭蕾舞裙為“周六夜現(xiàn)場”拍攝宣傳片,到Met Gala上以半透視黑色蕾絲襯衫示人,Styles打破了性別的框架,“他啟發(fā)了年輕一代,告訴他們該如何自由地做自己,這是具有革命性的?!盡ichele評價(jià)道,時(shí)尚作家Terry Newman甚至撰寫了一本名為《Harry Styles和他的穿搭》(Harry Styels:And the Clothes he Wears )的書來闡釋他的時(shí)尚影響力。

    Styles的蛻變讓公眾看到了男性著裝的多種可能,而嘻哈歌手Williams則是另一個(gè)典型案例。去年,Will Welch提出了“新男子氣概”一說,并邀請Williams以此為主題拍攝了一組大片。畫面里,他身穿由Valentino創(chuàng)意總監(jiān)Pierpaolo Piccioli為Moncler設(shè)計(jì)的女裝,自信地望向觀眾,“我從不抗拒穿女裝——當(dāng)你聽從內(nèi)心的聲音時(shí),就會穿自己認(rèn)為合適、好看的衣服,而不是活在他人的評價(jià)中?!盬illiams在接受采訪時(shí)說。

    在老牌時(shí)裝屋的創(chuàng)意總監(jiān)和新一代時(shí)尚偶像的共同推動(dòng)下,男裝愈發(fā)多樣,而女裝卻乏善可陳,是男裝的崛起蓋過了女裝的風(fēng)頭,還是市場風(fēng)向的轉(zhuǎn)變所導(dǎo)致的?

    據(jù)市場調(diào)研公司IMARC的研究數(shù)據(jù)顯示,2021年全球男裝市場的銷售額為5333億美元,預(yù)計(jì)在未來的5年間,年復(fù)合增長率可達(dá)5.92%;女裝市場的同年規(guī)模達(dá)9150億美元,年復(fù)合增長率卻僅為3.8%。從市場層面來看,男裝的確勢頭正盛,女裝雖然仍在持續(xù)增長,但后勁稍顯不足。由于女裝比男裝起步早,目前的更迭速度也漸趨放緩,早在數(shù)個(gè)世紀(jì)以前就已經(jīng)花樣百出的女裝,如今似乎仍在“吃老本”,設(shè)計(jì)師說是“以復(fù)古為更新”,實(shí)際上卻陷入了窠臼之中,就像Prada女士所說:“在今天的時(shí)尚界,創(chuàng)新猶如噩夢?!辈粌H如此,從一定程度上來說,此起彼伏的女性維權(quán)運(yùn)動(dòng)的確有所成效,但正如BBC中文網(wǎng)在《#MeToo運(yùn)動(dòng)五周年:究竟改變了什么》一文中所說:“除了在對待女性問題上的‘覺醒’之外,該運(yùn)動(dòng)也暴露了一些問題?!迸灾髁x變得極端,這一點(diǎn)在時(shí)尚領(lǐng)域就可見一斑,近年來,有些品牌將女性主義作為標(biāo)簽,設(shè)計(jì)上也一味地凸顯女性的美和力量,又或是在概念上大做文章,難免陷于固步自封。在以先鋒和多元著稱的時(shí)尚界,所謂的“男子氣概”和“女性主義”都不應(yīng)該成為標(biāo)簽和桎梏。男裝迎來了變革時(shí)代,相信女裝的新面貌也在孕育中。

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