漢族男褲結(jié)構(gòu)演變研究

范春紅

（山東工藝美術(shù)學(xué)院，山東 濟(jì)南 250014）

漢族以先秦華夏為核心，在秦漢時(shí)期形成統(tǒng)一民族。漢族的族稱，是在中國(guó)統(tǒng)一的多民族國(guó)家形成、發(fā)展過程中確立的。漢族的遠(yuǎn)古先民大體以西起隴山、東至泰山的黃河中下游為活動(dòng)地區(qū)。在漢族的發(fā)展過程中，不斷與其他少數(shù)民族交錯(cuò)雜處，文化習(xí)俗相互融合，漢族服飾文化在交融中得到豐富發(fā)展。

褲，原寫作“袴”或“绔”，是人們下肢穿著的主要服飾，包含褲筒和褲腰兩大部分，有襠部結(jié)構(gòu)。按褲子形態(tài)和襠部是否縫合，可分為脛衣、開襠褲和合襠褲。這三種褲型形成的先后順序雖然不同，但在漢族褲子發(fā)展過程中并行存在、互為補(bǔ)充。

1 褲子的源起

1.1 商周時(shí)期

史料記載有褲子可追溯到商周時(shí)期，此時(shí)男子服裝形制除上衣下裳外，還有深衣和褲、裳等的搭配穿著方式。此時(shí)的褲子是由用布條縫合而成的褲管組成，沒有襠部結(jié)構(gòu)，形式單一、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，與現(xiàn)在的套褲相似。褲子穿著時(shí)套在腿部，用帶子固定，稱為“脛衣”。脛衣主要是在寒冷季節(jié)穿著，對(duì)腿部進(jìn)行保暖。

1.2 春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期

春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，與西北少數(shù)民族接壤的趙國(guó)經(jīng)常與其發(fā)生軍事沖突。傳統(tǒng)的上衣下裳不適合騎兵作戰(zhàn)。趙武靈王效仿胡人的穿著，廢除上衣下裳制，改變?cè)瓉淼拇┮铝?xí)慣，將套褲改為合襠褲。這種褲子襠部縫合，運(yùn)動(dòng)機(jī)能性高，大大提高了軍士的作戰(zhàn)能力，受到軍士的擁護(hù)。由此形成上衣下褲的戎服制度，達(dá)到了強(qiáng)軍的目的。這種將襠部縫合的褲子，是漢族合襠褲的最初形式。此時(shí)還流行穿著一種有襠片結(jié)構(gòu)但前后不縫合，在腰部系帶的開襠褲。這種褲子不具備遮羞功能，外層仍需著裳。

合襠褲在功能上得到極大改進(jìn)。其一是保護(hù)人體，即在騎馬時(shí)，可以保護(hù)人體臀部和大腿內(nèi)側(cè)皮膚少受摩擦。其二是增加保暖性，即在人體下體部位形成閉合空間，可以減少空氣流動(dòng)而實(shí)現(xiàn)有效保暖。其三是提高活動(dòng)機(jī)能性，即減少服裝對(duì)人體腿部的束縛，使活動(dòng)趨向便利。

由于合襠褲具有良好的功能性，除了做戎服穿用外，其很快作為普通勞動(dòng)人民的日常穿著流行開來，開啟了漢族褲裝外露的先河。不過，受傳統(tǒng)審美觀念和禮制限制，上層階級(jí)仍然保持寬?cǎi)啻笊训拇┲问?，褲裝不能外露，外需著裳。開襠褲仍然是貴族主要的褲子形式。

圖1 為戰(zhàn)國(guó)中晚期湖北江陵馬王楚墓出土的一件綿袴[1]。此袴由4 部分組成：袴腿、袴腰、袴口和襠片。袴腿以上部位為袴腰，袴腰較寬。綿袴結(jié)構(gòu)左右基本對(duì)稱，袴腿內(nèi)側(cè)與襠片縫合成筒狀，上部與袴腰橫向連接，前中閉合，袴腰在后片臀部位置無面料呈敞開狀態(tài)，后中不縫合形成開襠，為后開襠袴。綿袴總長(zhǎng)為116cm，寬95cm。袴腰由4 片長(zhǎng)和寬分別為45cm 和30.5cm 的長(zhǎng)方形布片縫合而成。袴腿左右腿共2 片。袴腿左右稍有不同：其一表現(xiàn)在長(zhǎng)度上，兩條袴腿長(zhǎng)度分別為61cm、59cm，左右袴腿長(zhǎng)度不同原因分析為尺子尚未普及使用，古人常用身體部位作為測(cè)量工具，裁剪時(shí)測(cè)量精度不高所致；其二為使用面料拼合形式的差異：其中一個(gè)袴腿采用整幅絹縫合無拼接，另一個(gè)用兩片寬25cm 的布條拼合而成。襠片結(jié)構(gòu)也為長(zhǎng)方形，長(zhǎng)20cm、寬12cm。將襠片沿對(duì)角線折疊成漏斗狀，寬的一條邊與袴腰拼合，窄邊與袴腿內(nèi)側(cè)縫合。袴腿下口與袴口縫合，袴口為長(zhǎng)32cm、寬9cm 的長(zhǎng)方形布條，將袴腿下口收緊。袴口與袴腿的面料不同，為條紋面料[2]。結(jié)構(gòu)圖見圖2。

圖1 馬王楚墓綿袴

圖2 馬王楚墓綿绔結(jié)構(gòu)圖

根據(jù)同時(shí)出土的7 件袍服均為上下分裁，腋下有“襠”的結(jié)構(gòu)，可以推測(cè)此時(shí)人們對(duì)剪裁立體結(jié)構(gòu)的意識(shí)已經(jīng)萌芽。此件綿袴總長(zhǎng)116cm，長(zhǎng)度較長(zhǎng)，穿著時(shí)袴腿應(yīng)該有向下的堆積量。袴腿圍度為50cm。根據(jù)查閱的現(xiàn)代國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)人體尺寸表可知現(xiàn)代身高170cm男性的大腿圍尺寸為54cm，褲子在穿著時(shí)在大腿根部需要有活動(dòng)松量。對(duì)比可見此件綿袴袴腿在大腿根部圍度不足。將矩形衣片折成三角插入做襠部結(jié)構(gòu)，一方面可以在當(dāng)時(shí)面料幅寬較窄，只利用一個(gè)幅寬面料的情況下，滿足大腿部位和臀圍圍度需求。另一方面，矩形插片設(shè)計(jì)比較巧妙，長(zhǎng)寬不等，可以使袴腿縫合后做反方向扭轉(zhuǎn)，形成立體結(jié)構(gòu)。袴腿比袴口長(zhǎng)18cm，縫合時(shí)抽碎褶。這種褲子結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔精巧、穿著舒適，在歷史上有很廣的流傳地域以及很長(zhǎng)的沿用時(shí)間。

1.3 秦漢服飾

趙武靈王推行的胡服騎射，對(duì)漢族褲裝改革有著深遠(yuǎn)的意義。秦兵馬俑陣群的士兵下體服裝主要為褲制，可知褲子在戎服中已被廣泛采用。秦漢時(shí)期，一方面帝王對(duì)胡服的接納和推廣的態(tài)度開明，另一方面由于褲子在胯部、襠部寬松舒適，穿著時(shí)人體下肢不受束縛，符合人體運(yùn)動(dòng)機(jī)能性，因此合襠褲受到軍隊(duì)和底層勞動(dòng)人民的歡迎，成為下肢的主要服裝形式。

此時(shí)，漢族從事體力勞動(dòng)的男子的主要服式為上襦下褲，腰間用巾帶系扎。因褲口比較肥大，為了勞作方便，常將褲腿挽起或用帶子捆綁褲口。

此時(shí)外露褲子被認(rèn)為不符禮制，上層階級(jí)和女性的主要褲子形式仍為開襠褲，外面需著裳以遮羞。《禮記》中曰：“衣不帛襦袴”，意思是穿在里面的褲子不能用昂貴的絲綢制作。由此可見此時(shí)的褲子作為內(nèi)衣以及下層勞動(dòng)者的服式，不受重視。

2 褲子的傳承與發(fā)展

2.1 魏晉南北朝服飾

崇尚中原文化的魏孝文帝在服裝上實(shí)行 “雙軌制”，促進(jìn)了胡漢服飾文化的交融。北方少數(shù)民族的服裝因其短小合體，具備優(yōu)越的實(shí)用功能的優(yōu)勢(shì)，逐漸在中原地區(qū)廣泛流行。

北方游牧民族的褲裝比較普及，從平民百姓到上層階級(jí)的日常著裝都為上衣下褲。這種習(xí)俗影響了中原男子的穿衣觀念和習(xí)慣，導(dǎo)致人們開始流行外露褲子。褲子款式在這一時(shí)期與以往有了較大的不同。

魏晉南北朝時(shí)期受佛道思想影響，人們向往自然隨意的感覺，服飾風(fēng)格優(yōu)雅飄逸，寬衣博帶成為流行風(fēng)尚。此時(shí)的褲子褲管變得寬大，稱為大口褲。為避免褲管寬大影響日常動(dòng)作，人們用錦帶纏住褲口。這種獨(dú)特的褲子穿著形式，因便于動(dòng)作并且可防蟲、防寒，具有較強(qiáng)的功能性，被沿用至今。這種寬大飄逸又活動(dòng)方便的褲子，受到人們的普遍喜愛，從平民到達(dá)官貴人都穿用。

大口縛褲由于比較費(fèi)面料，制作成本高，且活動(dòng)不便，下層勞動(dòng)人民將褲筒改瘦以滿足日常勞作需要。但仍效仿大口褲的穿著形式，在膝下用帶子纏裹。

2.2 宋代服飾

受程朱理學(xué)影響，宋朝的服飾崇尚簡(jiǎn)樸，整體造型含蓄內(nèi)斂。在中原地區(qū)興起復(fù)古服飾思潮，恢復(fù)漢族傳統(tǒng)服制、摒棄胡服。但胡服簡(jiǎn)便實(shí)用、便于活動(dòng)的特點(diǎn)，使得這一服式很難從百姓衣著中剔除，合襠長(zhǎng)褲仍然是下層平民下裝外衣的主要著裝服式，夏天甚至直接將犢鼻裈穿著在外。褲子在宋代上層社會(huì)男子中不再作為外衣，開襠長(zhǎng)褲和犢鼻裈都只作為內(nèi)褲穿著。

出土于江蘇金壇茅麓的南宋周瑀墓，墓主人的身份為地主階級(jí)知識(shí)分子，卒時(shí)年齡四十歲左右，身高約170.5cm。墓中共出土褲子7 條，其中4 條為合襠褲、3 條為開襠褲[3]。

4 條合襠褲面料材質(zhì)為絹，都是單褲。根據(jù)南宋福州黃升墓出土?xí)r墓主的著裝情況：從內(nèi)向外依次為合襠褲、開襠褲和裳，可以推測(cè)當(dāng)時(shí)不僅開襠褲是作為內(nèi)衣穿著，而且結(jié)構(gòu)閉合可以遮羞的合襠褲也是作為內(nèi)衣，宋代的穿衣風(fēng)格趨向保守嚴(yán)謹(jǐn)。顏師古注的《急就篇》中曰：“合襠謂之袴，最親身者也?！薄白钣H身”，就是指貼身穿的[4]。合襠褲形制為兩褲筒中間加縫三角形襠片，上部與腰帶拼合，在褲子右側(cè)開口，縫褲帶以縛褲。

3 條開襠褲均為夾褲，開襠褲又稱套褲。開襠褲由褲筒和襠片組成，襠片結(jié)構(gòu)為三角形縫于褲筒內(nèi)側(cè)，兩襠片、褲筒后中均不縫合，為后開襠結(jié)構(gòu)。左右褲筒前片收定量褶裥，在前中交疊縫合，上部與褲腰拼合，后片余一段與褲腰不縫合，在后中部位開口系腰帶。在浙江蘭溪南宋高氏女墓中出土的4 條開襠褲和福州南宋黃升墓出土的開襠褲，與此墓中出土的3 條開襠褲形制幾乎完全一樣，可以推測(cè)套褲為宋朝時(shí)期成年男女普遍穿著的衣物。

器號(hào)為6 的合襠單褲[3]，出土保存完整，采用面料為素絹，平紋組織，駝色，由褲筒、襠片、褲腰和腰帶4部分組成，見圖3。褲子全長(zhǎng)89cm，褲腰寬9.5cm、褲筒長(zhǎng)79.5cm。腰圍90cm，褲口寬度52cm。腰帶長(zhǎng)59cm、寬3.5cm。褲腰為雙層，由寬19cm、長(zhǎng)90cm 的直絲布條對(duì)折而成。褲腿寬52cm，為大口褲，兩個(gè)褲筒圍度和為208cm，遠(yuǎn)大于褲腰長(zhǎng)。所以褲筒上端收褶。褲子結(jié)構(gòu)圖見圖4。

圖3 6 號(hào)合襠單褲

圖4 6 號(hào)合襠單褲結(jié)構(gòu)

器號(hào)為15 的開襠夾納褲[3]，出土?xí)r保存完整。表里面料均為素絹，平紋組織，駝色，由褲筒、襠片、褲腰和腰帶4 部分組成（見圖5）。褲子全長(zhǎng)81cm，褲腰寬9cm、褲筒長(zhǎng)72cm。腰圍82cm，褲口寬度37cm。腰帶長(zhǎng)57cm、寬2.4cm。褲腰為雙層，由寬18cm、長(zhǎng)82cm 的直絲布條對(duì)折而成。其結(jié)構(gòu)圖見圖6。根據(jù)同時(shí)出土的素絹制作的多件單衫的面料幅寬均為60cm，可以得知單褲和開襠夾納褲的面料幅寬皆為60cm。對(duì)器號(hào)為6 的合襠單褲進(jìn)行尺寸分析，裁剪褲筒剩余的面料正好可以用來做腰帶。器號(hào)為15 的開襠夾納褲，從圖中可見褲筒的分割線不在側(cè)縫位置，推測(cè)褲片為兩片長(zhǎng)方形面料拼合，其中一片為整幅面料。經(jīng)計(jì)算另一片與褲腰、腰帶的寬度正好一個(gè)面料幅寬[4]。

圖5 15 號(hào)開襠夾納褲

圖6 15 號(hào)開襠夾納褲結(jié)構(gòu)圖

合襠褲和開襠褲的裁片基本全為矩形，這種裁剪方式可以對(duì)面料最大限度利用，體現(xiàn)了古人惜物的原則，同時(shí)也為人體提供足夠的活動(dòng)量和穿著舒適性。

2.3 元代服飾

現(xiàn)存于湖南省博物館的開襠長(zhǎng)褲（見圖7），采用提花綾面、絹里面料縫制。由腰頭、褲筒、襠片和褲袢組合而成，褲子通長(zhǎng)94cm，其中褲筒長(zhǎng)84cm、腰高10cm；褲腿寬30cm，為大口褲。褲筒左右腿外側(cè)各有2個(gè)長(zhǎng)32cm、寬6cm 的褶；腰圍寬84cm；褲腿內(nèi)側(cè)加一三角形襠片，高6cm，底寬10cm，褲襠至腰高54cm。左右褲筒的前片在前中交叉縫入褲腰，重疊尺寸12cm，后中開腰，系帶固定。根據(jù)左右褲筒寬度30cm，與前中心重疊12cm，可以算得褲筒總寬度為108cm，而腰圍寬84cm。由此可知褲筒與腰圍縫合時(shí)有24cm 的褶量。褶的形式有待考證。長(zhǎng)褲結(jié)構(gòu)圖見圖8[5]。

圖7 元代開襠長(zhǎng)褲

圖8 元代開襠長(zhǎng)褲結(jié)構(gòu)圖

此件褲子形制與宋朝褲子相似，褲子在臀圍和腰圍處都有較大的松量和重疊量，雖然前后均開襠，但仍然有較好的包裹效果。

出土于山東鄒城市元至正十年（1350 年）的李儼墓中的一件深絳色素稠絲綿绔，出土?xí)r穿著在李儼身上，褲子外面又穿著六層長(zhǎng)袍。绔總長(zhǎng)為110cm、腰圍100cm、绔腿寬30cm。此绔的兩褲腿上面臀部位置前襠相連、后襠敞開，為后開襠式。褲子形制、結(jié)構(gòu)和尺寸與宋元時(shí)期出土的褲子相似，說明這一時(shí)期褲子結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定。

2.4 明代服飾

明定陵出土的黃素綾褲[6]（見圖9），為明代萬歷皇帝服用，皇帝的褲子稱為“中衣袍”。這件褲子為合襠長(zhǎng)褲，褲長(zhǎng)在110cm 左右，腰寬12.2～14.0cm，腰圍160～168cm，立襠44.0～53.5cm，橫檔72.6～78.0cm，褲口寬33.5～43.0cm。綾褲結(jié)構(gòu)圖見圖10。

圖9 明定陵黃素綾褲

圖10 明定陵黃素綾褲結(jié)構(gòu)圖

褲子整體比較肥大，腰圍大概比人體腰圍尺寸大一倍，穿著時(shí)需把腰部多余的量在前中疊褶后用褲帶收緊固定，也可稱為緬襠褲。根據(jù)史料記載，萬歷皇帝身高約170cm。查現(xiàn)代國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)尺寸表可以得知身高170cm 的男性，褲長(zhǎng)為102cm、立襠長(zhǎng)24cm。這條黃素綾褲褲長(zhǎng)110cm、立襠深約50cm。對(duì)比可知此件褲子在長(zhǎng)度方向有較大的松量，推測(cè)穿著時(shí)在褲口應(yīng)該用帶子纏扎。明代中晚期的人們下肢著裝流行飽滿的造型，裙擺做得寬大，使人體下肢顯得飽滿。這件褲子如此大的松量設(shè)計(jì)，符合明代中晚期追求下裝寬松飽滿造型的審美。這件褲子的獨(dú)特之處在于襠部結(jié)構(gòu)較以往有了很大改進(jìn)。一是襠片為由兩片大小不同的兩布片拼合而成，襠部在寬度和深度上都有很大的松量，整條褲子的造型為三角形。這種襠片結(jié)構(gòu)符合人體體型，使人體襠部在縱向和橫向都有極大的活動(dòng)空間。二是褲子結(jié)構(gòu)雖然仍為平面結(jié)構(gòu)，但制圖時(shí)的結(jié)構(gòu)線條出現(xiàn)不規(guī)則曲線、斜線，相較于以前的長(zhǎng)方形裁取面料的方式，有了很大進(jìn)步，褲子造型更符合人體體型。該褲松量大，穿著舒適，因?yàn)槠淞己玫倪\(yùn)動(dòng)機(jī)能性，至今在云貴等少數(shù)民族地區(qū)仍在采用。

2.5 清代服飾

清代漢族男子日常比較常規(guī)的裝束是長(zhǎng)袍馬褂。男子下身一般在長(zhǎng)袍內(nèi)穿著連襠的褲子，天氣寒冷時(shí)外面再加一層套褲。褲子整體寬松，褲口部位用長(zhǎng)帶纏扎。褲子形制跟明朝相似，褲子由褲筒、褲腰和襠片組成，整體造型呈三角形。褲子結(jié)構(gòu)也未有大的變化，仍為平面結(jié)構(gòu)。

脛衣在清代被廣泛穿著，形式較以往略有變化，長(zhǎng)度在膝蓋以上，改稱膝褲。自商周時(shí)期產(chǎn)生直到清代，雖然褲子形式不斷豐富和完善，但不具備遮體功能的脛衣一直被各階層人士穿著，脛衣歷久不衰的主要原因一是穿脫方便，具有較好的實(shí)用功能性；二是制作簡(jiǎn)單、省料。

3 褲子的中西融合

到近代，漢族傳統(tǒng)褲裝延續(xù)了晚清褲裝特點(diǎn)，男褲造型和結(jié)構(gòu)變化都不大，基本上保持原來的平面結(jié)構(gòu)。20 世紀(jì)初，西方的立體制圖方法逐漸被接受，傳統(tǒng)的平面裁剪褲裝漸漸淡出歷史舞臺(tái)。

4 結(jié)語

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的生活節(jié)奏日益加快，生活方式隨之變遷。同時(shí)，受社會(huì)風(fēng)氣的開放程度、審美和紡織業(yè)發(fā)展的影響，社會(huì)對(duì)服裝功能的追求和穿衣觀念及習(xí)慣在不斷發(fā)生變化。漢族男褲隨之經(jīng)歷了相應(yīng)的改變：在形式上，從脛衣、開襠褲到合襠褲的外在形態(tài)上的變化；在功能上，從內(nèi)衣到外衣的性質(zhì)上的變化。漢族男褲結(jié)構(gòu)在幾千年的演變中，不斷向著科學(xué)性、機(jī)能化方向發(fā)展。漢族男褲在產(chǎn)生和發(fā)展的過程中，脛衣、開襠褲和合襠褲等多種形式一直共同存在，并行不悖。