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    肉桂“橫行”記

    2022-04-27 22:14:56云澤林藪
    茶道 2022年3期
    關(guān)鍵詞:山場茶客桂皮

    云澤林藪

    “巖茶熱”的興起與升溫,可以說,肉桂貢獻甚巨。

    綜觀當今巖茶市場,基本是肉桂、水仙、大紅袍“三分天下”。其中,肉桂憑借天生桂皮般的霸氣辛銳感,一直穩(wěn)居巖茶消費的頂流。至于名字,更是五花八門,除以山場命名外,巖茶圈玩“諧音?!保瑐€個都是高手。

    相比之下,鐵羅漢、白雞冠、水金龜?shù)让麉布爸T“花名”,則被茶客們稱為“小品種”茶。無“肉”不歡的消費偏好,成就了肉桂巖茶“茗門貴族”的尊貴地位。曾幾何時,肉桂就成了“肉貴”,尤其是硬山場出的,價格高出天際,還被央媒曝了光。但,“肉粉”們依然愛之彌篤。

    肉桂的風光,用“霸道橫行”來形容,毫不為過。

    “出圈”前傳

    同大紅袍一樣,肉桂也是武夷山土生土長的名從之一。

    它又名玉桂。個人觀點,我更喜歡“玉桂”這一別名,高雅,且內(nèi)涵雋永。

    據(jù)史載,肉桂最早發(fā)現(xiàn)于慧苑巖,另一說則是馬枕峰,有100多年的栽培歷史。

    清代蔣衡《武夷茶歌》云:“奇種天然真味存,木瓜微酬桂微辛”。其注解云:“名種之奇者,紅梅、素心蘭及木瓜、肉桂。紅梅近已枯,素心蘭在天游,肉桂在慧苑,木瓜植彌陀大殿前……”。

    這是目前唯一一首明確提及武夷肉桂的茶詩,并把原產(chǎn)地都交待清楚了。

    盡管成名早,但肉桂的種植面積并不大。直到上世紀40年代,都還只是零零星星種植。據(jù)民國“財政部貿(mào)易委員會”茶葉研究所成員之一的廖存仁調(diào)查,武夷山栽培的茶樹品種有九種,“就中以菜茶最多,水仙次之,烏龍又次之,桃仁、奇蘭、肉桂……等為數(shù)極少,僅占總產(chǎn)量的百分之一強?!?/p>

    肉桂靠品種自身獨樹一幟的個性,成功引起人們的關(guān)注,并藉由人的力量,實現(xiàn)了生存與繁衍的目的。

    上世紀40年代初開始,科研人員就有意識地對肉桂進行繁育。但,因管理不善,茶樹染病,樹勢衰弱,被視為抗逆性不強而放棄。此后,便是近20年的沉寂。

    到60年代,它才重新回到科研人員的視野。自崇安縣(今武夷山市)茶科所將肉桂從水簾洞引種到天游峰后,領(lǐng)地擴張之路便由此開啟。

    1981年,福建省科委與崇安縣茶科所簽訂肉桂茶優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)實驗課題,在馬頭巖開山坪實驗種植。歷時7年的觀察研究,證實了肉桂屬優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)型良種。

    1985年,肉桂茶樹被福建省農(nóng)作物品種審定委員會認定為省級良種。

    如今,肉桂已遍布武夷山的峰巖坑澗,占據(jù)了巖茶總產(chǎn)量的1/3強。它還隨著口味的風靡,將自己的版圖拓展到閩北、閩中、閩南及廣東烏龍茶區(qū)。

    人與茶,在山野間相遇,在科學中相知,彼此依存。在人的幫助下,肉桂在“干巖競秀”的奇種中脫穎而出,而它也給愛茶者們帶來豐厚的回報:那是縈繞鼻間、溢滿唇齒的辛銳濃郁。

    香壓群芳

    肉桂之所以能“火出圈”,靠的正是天生麗質(zhì),它那標志性、似桂皮的辛銳之香,優(yōu)異者還帶乳香,令人著迷。

    “巖茶泰斗”姚月明曾說,“從20世紀70年代初期開始,它—鳴驚人,它特殊之香氣為人們所喜愛而廣為傳頌,到武夷皆能以喝到肉桂茶為快事,雖價格高昂,亦要千方百計尋求。特別是海外來客,雖限量配售,亦以能買到肉桂為最高榮譽?!?“由于其品質(zhì)特異,售價已凌駕武夷諸名叢之上。”可見,40多年前,肉桂就已是“人氣爆款”,并非時下一夜成名的“網(wǎng)紅”茶品。

    姚老對肉桂亦是推崇有加,稱其為“武夷極品”,并作詩贊云:“黃梢賽過鐵觀音,肉桂取替大紅袍。”

    它的香,極具“攻擊性”,或說“侵略性”,一下子就能捕獲茶客們的感官。

    姚老曾和弟子陳永霖曾對比分析了肉桂和水仙的生化特性。

    肉桂香氣組分頗為復雜,以醇、酸、酯類為主,碳酰化合物、含氮化合物為輔,香壓群芳的奧秘,就藏在這些生化成分里。

    據(jù)檢測,肉桂所含的香葉醇、苯甲醇、2-苯乙醇、順-3-己烯酸乙烯酯、α-菇品醇、雪松醇、水楊酸甲酯、苯乙腈和正丁酸等香氣成分均高于水仙。這些成分,不但具高香,而且均為高沸點成分,構(gòu)成了肉桂辛銳持久的香氣?!跋悴贿^肉桂,醇不過水仙”之說,其來有自。

    至于桂皮香,主要來自橙花叔醇、α-法尼烯、苯甲醛、肉桂醛等成分。苯甲醛具苦杏仁香,肉桂醛則有肉桂香。

    根據(jù)武夷山制茶師的經(jīng)驗,肉桂“香氣易成,滋味難求”,而烏龍茶講究的是“重水求香,香溶于水”,即香氣與滋味并重。

    肉桂的“霸氣”,不止是香,還有猛烈勁道的滋味。有茶友這樣形容道:“肉桂茶湯入口,就像有一小串鞭炮在嘴里炸開”,很刺激,很煞口。

    肉桂的風味特質(zhì),受山場環(huán)境、焙火程度及茶樹樹齡的影響頗深。

    山場自是毋庸多言,正巖核心山場不可復制,這是一泡頂級肉桂誕生的先天條件。若“先天”不夠,技術(shù)來湊。精湛高超的制茶技術(shù),亦能塑造出肉桂的極致之味。

    武夷巖茶,以焙法甲天下。武夷學院茶與食品學院一項研究表明,中火( 130℃,焙1.5小時,復焙2次)烘焙的肉桂感官品質(zhì)較佳,花果香顯,滋味醇厚回甘。焙火后,肉桂水浸出物、游離氨基酸、茶多酚、咖啡堿、黃酮等的含量,隨焙火程度增加而減少。

    據(jù)分析,中火是在中輕火的基礎(chǔ)上完成的復焙。經(jīng)多道高溫烘焙,水分進一步蒸發(fā),美拉德( Maillard )反應*和氧化反應加快,促進了多酚類物質(zhì)的進一步氧化,加速了氨基酸的消耗速率和咖啡堿的升華速度,茶湯苦澀感降低,變得醇厚爽口。另外,多酚類物質(zhì)的氧化及茶葉粒徑的減少,也會增強茶湯的亮度。

    “大桂”之惑

    肉桂的如日中天,很大程度上是由山場主導的。牛欄坑、馬頭巖、竹窠等等,皆是公認的硬山場,價格自是居高不下。而以山場命名的肉桂被茶客們“玩”出了新高度,“牛肉”“馬肉”“豬肉”“貓肉”“虎肉”……還有“全肉宴”,很是熱鬧。

    老叢水仙的走紅,也給肉桂帶來了啟發(fā)。“老叢”,通常是指樹齡在6O年以上的茶樹。肉桂雖也有百余年的栽培歷史,但幾乎沒有老叢存世。武夷山現(xiàn)有的肉桂,最早的恐怕就是上世紀80年代初種植的,樹齡不過40年而已。所以,樹齡較大的肉桂,就打“老樹肉桂”的概念,辛銳品種香中,亦交織著“叢味”。

    除老茶客會鐘情一成不變的口感外,大多數(shù)人是“喜新”的。于是,商家們不僅在包裝上花心思,在制茶、拼配技術(shù)上也狠下苦功,尋求創(chuàng)新與突破。

    “大桂”就是近些年來躥紅的新口感肉桂,去年在市面上大為風行,像“大富大貴”“大馥桂”等以吉利話諧音的茶名,深受歡迎,“又好喝又吉利”。

    所謂“大桂”,按圈內(nèi)人的說法,就是桂皮香“唯我獨尊”的肉桂,辛辣濃烈到足以掩蓋花香、果香等其它香型。也有人戲稱為“傻瓜桂”,就像傻瓜機一樣,一喝就知道是肉桂。

    大桂最大程度地放大桂皮香,“沖”得讓人有點上頭的香氣,的確很抓人,特別是剛接觸巖茶的“小白”們,喝過就很容易記住。

    它的香氣辨識度高到什么程度?“茶一放進剛燙洗的蓋碗,濃郁的桂皮香就沖了出來?!比欢?,對于有一定“段位”的茶客來說,大桂的桂皮香顯然太過了,甚至還有些“妖”,就像濃妝艷抹的女子,外表妖艷,氣質(zhì)不足。

    在資深茶客心目中,一泡頂級的肉桂,應是具有層次感的,每一道茶湯的香氣與滋味,既充滿變化,又保持微妙的平衡,桂皮香、花香、果香、乳香等香型相互交融,千回百轉(zhuǎn),糾纏不休,而非是一味地強調(diào)桂皮香。

    大桂如此高亢的品種香,門道就在山場與做青上。

    有茶友分析說,鮮葉原料可能系采自正巖山場的向陽面,因為光合作用的增加,有利于芳香物質(zhì)的積累。也有人認為,茶青可能是出自高山地區(qū)的,香比正巖區(qū)肉桂來得更張揚。

    為了盡可能突出桂皮香,做青前期須養(yǎng)青保水,后期搖青應重。但,也有制茶師傅認為,大桂是青沒有做透,有意保留一些水分,來增強口感的刺激性。

    消費者對大桂的反應也是褒貶不一。愛慕者深深迷戀,拍磚者覺得香太俗艷,甚至飲后感到身體不適。

    大桂,是口感創(chuàng)新?還是旁門左道?

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