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    梅干菜里的鄉(xiāng)愁

    2022-01-10 01:32:24九月
    戀愛(ài)婚姻家庭 2021年36期
    關(guān)鍵詞:干菜梅干菜雪里蕻

    ◎文/九月

    每一個(gè)“浙江胃”里,無(wú)論裝了多少山珍海味,最后總是會(huì)被家里一盤烏漆墨黑、粗糙難看的梅干菜所俘獲。梅干菜雖黑,卻是浙江人從小吃到大的“白月光”。浙江人想家的時(shí)候,每一罐梅干菜都是一封來(lái)自千里之外的家書。

    無(wú)法被取代的鄉(xiāng)愁

    別的地方人做梅干菜的時(shí)候,喜歡先焯水,讓那股子咸鮮風(fēng)味流失了大半。浙江人則是舍不得把梅干菜焯水的,連洗的時(shí)候也小心翼翼,生怕?lián)p失了梅干菜的鮮美。用來(lái)腌制梅干菜的雪里蕻,則是芥菜的栽培變種,浙江人又稱之為“九頭芥”,莖稈細(xì)長(zhǎng),味道極鮮,連腌完菜后剩下的鹵汁,都被浙江人家當(dāng)作灶間必備的“液體味精”。

    雪里蕻的產(chǎn)地首推寧波,又以東鄉(xiāng)邱隘的和西鄉(xiāng)樟村“貝母地”的為佳,清代的《廣群芳譜·蔬譜》專門提到,“四明(寧波)有菜名雪里蕻,雪深,諸菜凍損,此菜獨(dú)青?!泵磕昵锒?,寧波人就會(huì)準(zhǔn)備幾口大石缸,把收割下來(lái)的雪里蕻削去菜根,一層菜一層鹽地平鋪其中,踩實(shí)后,壓上石頭腌制半個(gè)月,就成了大名鼎鼎的“寧波咸齏”。

    如果再把腌完的咸菜,取出來(lái)放到簸箕里,自然風(fēng)吹晾曬成干,就成了梅干菜。雪里蕻分春秋兩季,而三月正是曬制梅干菜的最好時(shí)機(jī),江南多雨,一到晴天,家家戶戶就會(huì)趁著風(fēng)和日麗,拿著簸箕出來(lái)曬梅干菜,就像是趕著每年一度的盛會(huì),頗有種水鄉(xiāng)生活的儀式感。

    如此看來(lái),浙江人的咸菜和梅干菜,算是一對(duì)血脈相連的姐妹花。

    梅干菜歷經(jīng)時(shí)間的打磨、日光的濃縮、和風(fēng)的洗禮,仿佛記住了浙江這片土地的味道。我每次吃梅干菜,都好似能嗅到江南梅雨季節(jié)特有的潮濕氣息,其中淡淡的酸味、霉味,都把舌尖的記憶帶回了故鄉(xiāng),按照周作人的說(shuō)法,就是“有一種舊雨之感”。

    正是這份“舊雨之感”,使得梅干菜成了浙江人無(wú)法被取代的鄉(xiāng)愁。

    梅干菜的N種吃法

    寧波的雪里蕻獨(dú)步天下,但比起梅干菜,寧波人更喜歡咸菜。咸齏和黃魚之于寧波人,正如莼菜和鱸魚之于蘇州人,堪稱是寧波版的“莼鱸之思”。

    而把梅干菜做出巔峰味道的,首推隔壁的紹興人。梅干菜,又被稱作“霉干菜”,大凡名字里帶個(gè)“霉”和“干”的東西,在浙江大抵都和紹興人有關(guān),最愛(ài)吐槽自己家鄉(xiāng)的魯迅,在日記里嫌棄紹興菜說(shuō):“我將來(lái)很想查一查,究竟紹興遇著過(guò)多少回大饑饉,竟這樣地嚇怕了居民,仿佛明天便要到世界末日似的,專喜歡儲(chǔ)藏干物品。有菜,就曬干;有魚,也曬干;有豆,又曬干;有筍,又曬得它不像樣;菱角是以富于水分,肉嫩而脆為特色的,也還要將它風(fēng)干……”

    迅哥兒雖然嘴上說(shuō)著“不要不要”,實(shí)際上卻是梅干菜的頭號(hào)粉絲,在北京的紹興會(huì)館宴請(qǐng)安徽人胡適時(shí),特地點(diǎn)了一份梅干菜扣肉,倆人吃得賓主盡歡;而在他的日記里,梅干菜更是屢屢上鏡,江蘇人汪曾祺歷數(shù)各地咸菜,說(shuō)了一句,“魯迅《風(fēng)波》里寫的蒸得烏黑的干菜很誘人”。

    讓安徽人、浙江人、江蘇人同時(shí)滿意,看來(lái)梅干菜不僅是浙江人的鄉(xiāng)愁,更是整個(gè)江南共同的味覺(jué)記憶。

    紹興人做梅干菜的確是有一手,當(dāng)?shù)赜纸小盀醺刹恕?,和水鄉(xiāng)出名的“烏篷船”“烏氈帽”并稱紹興“三烏”。早在清代,梅干菜就成了皇家貢品,封壇時(shí),紹興知府和山陰知縣也要現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)制,通過(guò)漕運(yùn)押往北京。梅干菜腌得不好,可是會(huì)丟烏紗帽乃至丟腦袋的。

    而梅干菜扣肉,據(jù)說(shuō)還是當(dāng)?shù)氐拿鞔抛有煳拈L(zhǎng)首創(chuàng)的。燜肉的時(shí)候,即興淋灑上紹興黃酒、放入大量白糖,農(nóng)家人就放在飯鍋上蒸,蒸得墨黑噴香,按余秋雨的說(shuō)法,是“雪白晶瑩的米飯頂戴著一撮烏黑發(fā)亮的霉干菜,色彩的組合也是既沉著又強(qiáng)烈”,揭開(kāi)鍋蓋,一口干菜、一口米飯,色、香、味都達(dá)到了巔峰。

    然而浙江人對(duì)梅干菜的執(zhí)念,單就白米飯遠(yuǎn)不足以消解。

    地處浙中的金華,除了火腿,還以酥餅出名。金華酥餅的餡料,是用剁細(xì)的梅干菜末,混入豬肥膘肉丁制成的,風(fēng)味上還是“梅干菜+豬肉”的經(jīng)典組合,但特選的肥膘,讓干菜的香成了酥餅的主基調(diào)。

    烤好的酥餅趁熱咬開(kāi),豬肥膘呈現(xiàn)半融化狀態(tài),粒粒晶瑩,入口還有加入大量白糖帶來(lái)的濃郁甜味;梅干菜則被浸潤(rùn)得烏黑發(fā)亮,特有的干菜香撲面而來(lái),伴隨著酥皮的煙火氣,一并沖擊著口腔和鼻腔。只不過(guò)江南人嗜甜,外地人吃多了酥餅,恐怕就膩得沒(méi)胃口吃飯了。

    浙江幾乎每戶人家都會(huì)做梅干菜,且家家都有自己的秘方——有人會(huì)在蒸前把肉燉一燉,有的會(huì)先把梅干菜炒香,還有的省略了蒸的步驟,直接把干菜和豬肉同炒。假如你問(wèn)一個(gè)浙江人哪里的梅干菜最好吃,得到的答案必定是:當(dāng)然是我家做的最好吃。

    梅干菜的性情

    梅干菜和浙江人,可謂性情相合、意氣相投。

    浙江人早年的生活是窮苦的,在趕上改革風(fēng)潮發(fā)跡之前,對(duì)于大多數(shù)生長(zhǎng)在“山溝溝”里的浙江人來(lái)說(shuō),梅干菜是“救命的東西”——雖然它黑不溜秋、粗糙難看,但身板堅(jiān)韌、保存期長(zhǎng),是最下飯的佳品。

    在金華的東陽(yáng)(就是《送東陽(yáng)馬生序》里的東陽(yáng)),梅干菜又被叫作“博士菜”,據(jù)說(shuō)是因?yàn)闁|陽(yáng)學(xué)子早年貧窮,靠著吃梅干菜下飯維持生活。吃著這種帶有淡淡苦澀霉味的干菜,東陽(yáng)一地就走出了13位兩院院士(2019年數(shù)據(jù)),900多名博士、博士后,以及8000多個(gè)擁有教授、研究員等高級(jí)職稱的東陽(yáng)人。

    “博士菜”絕非東陽(yáng)特色,可以說(shuō)整個(gè)浙江皆是如此。早年間的梅干菜別說(shuō)蒸肉,連油星都不見(jiàn)一點(diǎn)——浙江的老一輩們,往往就帶一個(gè)飯盒,飯上裝著干癟的梅干菜,蒸一蒸就當(dāng)作午飯對(duì)付過(guò)去,然后繼續(xù)埋頭苦讀。

    讀書人是這樣,最能吃苦的浙江商人更是如此。浙江潮濕多雨,外出行商,食物不宜儲(chǔ)存,因而趁著日頭好,家里人趕忙把雪里蕻曬成干菜,讓經(jīng)商的人揣在行囊里,梅干菜也隨著浙商的腳步,走向了四面八方。

    而等浙江人生活富裕之后,梅干菜依然沒(méi)有失去其地位,也從來(lái)沒(méi)有改變過(guò)風(fēng)味。

    就算機(jī)械化再發(fā)達(dá),浙江的梅干菜還是家家戶戶純手工制作,一大盆一大盆地腌,一大把一大把地曬,由阿婆傳給母親,再由母親傳到小輩手里,只要陽(yáng)光雨露常在,菜品的風(fēng)味就不會(huì)改變,一如既往的樸實(shí)而厚重。

    對(duì)于漂泊在外、困居陋室的浙江游子來(lái)說(shuō),梅干菜是來(lái)自家鄉(xiāng)的親切問(wèn)候,蒸過(guò)的梅干菜只需要加熱片刻,故鄉(xiāng)的記憶就會(huì)從微波爐里飄蕩出來(lái)。尤其在最近長(zhǎng)期的隔離生活中,頗有種“烽火連三月,家書值萬(wàn)金”的珍稀感。

    窮而不墜其志,達(dá)而不改其心,縱然出身平凡,也能慷慨濟(jì)世。這是梅干菜的性情,也是浙江人的性情。

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