服裝原型應(yīng)用原理及九大變化方法的研究

張亞茹

（哈爾濱技師學(xué)院，黑龍江 哈爾濱 150025）

1 服裝原型應(yīng)用原理

1.1 原型特征

特征之一：從原型成型原理可知，服裝原型是服裝基礎(chǔ)型，是構(gòu)成各種形態(tài)的服裝造型的一種基本構(gòu)架，而不是服裝造型形態(tài)。

特征之二：正因?yàn)榉b原型是從人體結(jié)構(gòu)解剖出發(fā)的，所以，原型各部位與人體部位在結(jié)構(gòu)組合上具有對應(yīng)性。如領(lǐng)圍線基本上在頸部插入軀干的銜接線上；袖窿線基本上在手臂與軀干的銜接線上；還有原型腰圍線、臀圍線、胸高點(diǎn)等，都與人體相應(yīng)部位結(jié)構(gòu)相對應(yīng)。

特征之三：也正因?yàn)榉b原型是從人體結(jié)構(gòu)解剖出發(fā)的，而人體以脊椎及其延長線為中軸線，各部位具有左、右對稱性，原型也一樣以相對應(yīng)于人體脊椎線的前、后衣中心線為中軸線，各部位具有左、右對稱性，如左右衣片、左右裙片、左右袖片、左右領(lǐng)線等。

特征之四：人體各部位間的銜接是相當(dāng)緊密的，服裝原型也由此而具有各部位間結(jié)構(gòu)的吻合性[1]。如前后肩線、前后領(lǐng)圍線、左右側(cè)縫、前后袖窿孤線、袖山線與袖窿線、袖片前后底縫、裙片前后側(cè)縫的吻合等。一是度量上的吻合，二是形狀的吻合，兩者都是力求立體成形后的吻合。所以，平面結(jié)構(gòu)上有些量與形的不吻合，其目的正是為了達(dá)到立體成形后的吻合，如前后橫開領(lǐng)、前后肩線等。

掌握了原型的特征，在具體應(yīng)用中，就不會(huì)因盲目而縮手縮腳且常犯錯(cuò)誤，就知道哪些是應(yīng)該恪守的，而哪些又不必墨守，做到既變化靈活豐富、游刃有余，又不致出錯(cuò)。

1.2 原型與成衣的關(guān)系

原型并不是服裝形態(tài)的某一特殊形式，而只是具備服裝構(gòu)成基本要素的服裝結(jié)構(gòu)一般形式，是一種服裝構(gòu)架。它既不是大衣，也不是襯衫，但它既包括了大衣的結(jié)構(gòu)要素，也包括了襯衫的結(jié)構(gòu)要素，所以可以說它又什么都是。

對原型樣板進(jìn)行不同部位、不同量、不同形、不同方法的變化，便可“生化”出各種造型款式的具體成衣來，而各種具體款式的成衣，從結(jié)構(gòu)上又都可以“還原”為原型[2]。

1.3 原型法與比例分配法的關(guān)系

比例分配法是我國傳統(tǒng)的服裝平面結(jié)構(gòu)繪制方法，具體有胸度法、短寸法等，常用的幾種比例方法有十分法、八分法、六分法和三分法等。其特點(diǎn)是通過測量人體幾個(gè)主要部位尺寸，再根據(jù)款式要求按一定比例關(guān)系計(jì)算其他各部位的尺寸。

兩者的不同具體如下：首先，比例分配法常為著衣測量，憑經(jīng)驗(yàn)加放量，精確度不高和科學(xué)性不強(qiáng)。而原型為凈體測量，再根據(jù)人體活動(dòng)、服裝款式和材料需要加一定放量，精確度較高和科學(xué)性較強(qiáng)；其次，比例分配法對繪制幾種常規(guī)定型的服裝結(jié)構(gòu)較快而方便。原型法適用于繪制變化不定的各種新造型款式設(shè)計(jì)的服裝結(jié)構(gòu)圖；再次，比例分配多是毛粉制圖，原型法是凈粉制圖；最后，從設(shè)計(jì)角度看，比例分配法的立足點(diǎn)是某一給定的服裝類型和款式，變化不靈活，而原型則是種服裝構(gòu)架，從人體體型本原開始，所以無任何既定類型的約束和限制，衍射性強(qiáng)，自由度高，變化靈活。

1.4 原型應(yīng)用一般步驟

一是在硬紙板上畫好原型，制成一個(gè)可以反復(fù)使用多次的原型樣板；二是在較薄而韌的大張紙上面，拷貝原型以便制圖；三是進(jìn)行原型應(yīng)用變化，先完成主要部位，后完成次要部位?？梢郧啊⒑笃瑫r(shí)進(jìn)行，也可以逐片進(jìn)行，注意仍為凈粉制圖；四是面、襯、里全部完成，把完成的結(jié)構(gòu)圖分片并標(biāo)上名稱、經(jīng)緯向等；五是按要求放好縫頭并剪下；六是用完成的紙樣在服裝材料上進(jìn)行排料、裁剪[3]。

2 服裝原型局部應(yīng)用原理

2.1 領(lǐng)子原型應(yīng)用

領(lǐng)子原型應(yīng)用中幾個(gè)值得注意的主要結(jié)構(gòu)問題：一是前后衣片領(lǐng)線對位要準(zhǔn)確、過渡要圓順；二是衣片領(lǐng)線與領(lǐng)子底線長度要相等（通常的領(lǐng)子底線宜略大于衣片領(lǐng)線而不宜小）；三是上領(lǐng)寬一般宜略大于下部，以便蓋住領(lǐng)線；四是領(lǐng)子底線與領(lǐng)口線關(guān)系的不同處理和不同效果應(yīng)掌握好；五是原型領(lǐng)線大小宜增大不宜縮減。

2.2 袖子原型應(yīng)用

袖子結(jié)構(gòu)可以分為兩部分，即袖窿線和袖子。以結(jié)構(gòu)不同來分，袖子可分為三大類:裝袖，袖窿結(jié)構(gòu)線基本吻合人體；插肩袖，袖窿結(jié)構(gòu)線位移侵入肩部；連衣袖，袖窿結(jié)構(gòu)線消失。

袖子原型應(yīng)用中幾個(gè)值得注意的主要結(jié)構(gòu)問題：一是前后衣片袖窿線對位要準(zhǔn)確，過渡要圓順；二是前袖窿曲線度始終要大于后袖窿曲線；三是袖山線與袖窿線要吻合，一般袖山線宜略長于袖窿線；四是袖子內(nèi)側(cè)縫線與衣身側(cè)縫線越長，越利于手臂上舉，反之越不利；五是前袖山線曲度也始終要比后袖山線大；六是袖山越高越貼體，應(yīng)同時(shí)適當(dāng)增加袖寬，利于手臂活動(dòng)；袖山越低則越寬松[4]。

3 服裝原型整體應(yīng)用原理

應(yīng)用原型繪制某一款服裝整體的平面結(jié)構(gòu)圖，應(yīng)先根據(jù)設(shè)計(jì)需要，定尺寸，尺寸分配，由衣片到領(lǐng)子省道、袋、袖子等從大到小地進(jìn)行，最后進(jìn)行檢查、修正。

原型整體應(yīng)用值得注意的幾個(gè)主要結(jié)構(gòu)問題：一是注意結(jié)構(gòu)控制部位增減量及形狀變化的準(zhǔn)確性和造型部位的靈活性，兩者不可混同；二是注意在量和形上各衣片間的結(jié)構(gòu)吻合性；三是女裝上裝原型整體應(yīng)用前后表片腰圍線對齊有三種基本方法；四是下裝腰圍量增減少；五是窄裙下擺圍度設(shè)計(jì)一定要考慮下肢活動(dòng)。

4 服裝原型應(yīng)用九大變化方法

應(yīng)用原型繪制各種服裝造型款式的平面結(jié)構(gòu)圖，其實(shí)是通過對原型不同部位進(jìn)行不同方法的量的增減和形的變化來實(shí)現(xiàn)的。而這些方法具體分析、歸納有以下9 種，稱之為“原型應(yīng)用九大變化方法”。

4.1 平行移動(dòng)法

此法是指在原型應(yīng)用時(shí)，將原型某一結(jié)構(gòu)線向某一方向作一定量的平行移動(dòng)的方法。

4.2 定點(diǎn)移動(dòng)法

此法是指在原型應(yīng)用時(shí)，將原型某一結(jié)構(gòu)線的一端作為圓心定點(diǎn)，另一端按所需的量進(jìn)行移動(dòng)的方法。

4.3 切割展開法

此法是指在原型應(yīng)用中，將原型的某一部位作切割，并按一定的量和方法進(jìn)行展開的方法。切割展開法是原型應(yīng)用中經(jīng)常運(yùn)用且很有效果的一種方法。細(xì)分有以下幾種：一是切割平行展開，即切割線處作平行移開，兩端量相等；二是切割定點(diǎn)展開，即切割線處一端作為圓心定點(diǎn)，另一端按所需的量進(jìn)行展開；三是切割不等量展開，即切割線兩端展開的量不相等；四是切割交叉展開，乃切割定點(diǎn)展開的一種，只是作圓心定點(diǎn)不定在切割線的某一端，而是切割線兩端內(nèi)某一處，這樣，一端展開時(shí)，另一端則相應(yīng)重疊缺省，猶如省道等效移位中的“折疊法”。要注意的是，切割展開乃指紙樣，而非衣料。

4.4 重疊縮減法

此法是指在原型應(yīng)用時(shí)，將原型兩片在相應(yīng)部位部分疊置進(jìn)行制圖的方法。疊置部分越多，縮減的量也越多。

4.5 分離法

分離法是指在原型應(yīng)用時(shí)，將原型中的部件按需要在某些部位予以分離的方法。分離法在具體應(yīng)用中有兩種情況：一是分離部分仍然保留；二是分離部分去掉。

4.6 連屬法

連屬法是指在原型應(yīng)用時(shí)，將原型在原結(jié)構(gòu)分解線處予以連屬的方法。

4.7 位移法

位移法是指在原型應(yīng)用時(shí)，將原型某一部件中的某一部分或全部分離出來，并連屬到另一部件的相應(yīng)位置上的方法。也即是分離法和連屬法的結(jié)合運(yùn)用。如前衣片肩部分位移至后衣片肩上；后衣片肋下部分位移至前衣片肋下；衣片肩端部分位移至袖山上；衣片肩部位移至袖山；袖山部分位移至衣片肩端。

4.8 并置繪制法

此法是指在原型應(yīng)用時(shí)，將原型兩片或兩片以上在某一結(jié)構(gòu)線處并置，繪制相應(yīng)部件的方法。并置繪制法主要是依據(jù)原型各部件間具有相互吻合性而進(jìn)行的，所以，在并置各部件時(shí)，必須找準(zhǔn)并置點(diǎn)或線，才能保證繪制出來的服裝平面結(jié)構(gòu)圖的準(zhǔn)確性。

4.9 不規(guī)則變化法

除上述方法外，其余的原型應(yīng)用變化方法就統(tǒng)稱為“不規(guī)則變化法”，如弧線、鏤空、衣片邊緣為折線等等。

5 結(jié)語

該項(xiàng)目與其說是個(gè)研究，不如說是一次嘗試，是就多年來的教學(xué)工作和實(shí)踐學(xué)習(xí)，逐步總結(jié)的心得體會(huì)和經(jīng)驗(yàn)，集腋成裘，由零星到較為整體。因?yàn)槭菄L試，不免有所粗淺和疏漏，僅希望以此可以獲得更多的交流指正和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。