維吉爾·阿布洛

崔傳剛

時尚設(shè)計師，2021年11月28日去世，享年41歲。

衡量一個時尚藝術(shù)家是否成功，最重要的是看他是否能夠?qū)⒆杂傻南胂筠D(zhuǎn)化為商業(yè)成果，并如愿地在公眾生活中打上自己的個人印記。以此為據(jù)，著名潮牌Off-White的創(chuàng)始人兼路易·威登男裝創(chuàng)意總監(jiān)維吉爾·阿布洛（Virgil Abloh），顯然屬于這個行業(yè)中出類拔萃的一類。

通過將街頭美學(xué)和奢侈時裝成功嫁接，這位從美國小城走出來的黑人設(shè)計師不僅贏得了令人垂涎的商業(yè)成功，更是將狂熱粉絲、嘻哈文化以及現(xiàn)成品藝術(shù)融入奢侈時裝品牌，給整個時尚產(chǎn)業(yè)帶來了革命性的變化。2021年11月28日，這位天才設(shè)計師因罹患罕見癌癥而不幸去世，年僅41歲。

從建筑到時尚

去世之前，阿布洛最為人所熟知的身份是路易·威登的男裝創(chuàng)意總監(jiān)，他也因此而被認(rèn)為是這個世界上最具時尚話語權(quán)的人之一。而在一個政治正確泛濫的時代，除了名利的光環(huán)，他作為黑人的身份也是受人矚目的焦點，畢竟能在奢侈時尚圈縱橫捭闔的黑人設(shè)計師，至今也是鳳毛麟角。但阿布洛實際上是個藝術(shù)上的多面手。他是時裝設(shè)計師，也是音樂DJ、MV導(dǎo)演以及家具設(shè)計師。他甚至并不喜歡設(shè)計師這個稱呼，因為在他看來，這個頭銜實在是太過狹隘，根本無法彰顯自己那種包羅萬象的創(chuàng)意思維。他更愿意自稱為“制造者”。

1980年9月30日，阿布洛出生在美國伊利諾伊州的羅克福德。他的父母皆是來自加納的新移民，定居美國之后，父親在一家油漆廠擔(dān)任經(jīng)理，母親則是一名裁縫。雖然在母親的教導(dǎo)下，阿布洛從小就學(xué)會了使用縫紉機，但他的父母辛苦移民到美國，顯然不是為了讓自己的孩子做個裁縫。他們讓阿布洛接受了良好的基礎(chǔ)教育，而從阿布洛在大學(xué)及碩士階段所讀的土木工程和建筑學(xué)專業(yè)來看，成為一名穩(wěn)當(dāng)過日子的中產(chǎn)，才是其父母對他最為真實的期待。

但在讀大學(xué)時期，日漸成熟的阿布洛也開始認(rèn)識到自己的真正興趣所在，那就是時尚?；蛟S是因為他從小就受到了嘻哈和滑板等街頭文化的耳濡目染，在高中時更是愛上了手工制作和涂鴉。學(xué)習(xí)土木工程的枯燥也讓時尚變成了一種逃離方式。

不過，根據(jù)阿布洛自己的說法，真正為他打開時尚大門的是他在學(xué)校里所看到的雷姆·庫哈斯設(shè)計的新建筑。雷姆·庫哈斯是世界知名的建筑師，而除了建筑之外，這位設(shè)計師還常常和奢侈品牌合作。這讓阿布洛看到了一種新的人生可能：即便是學(xué)建筑，他也無需把自己封閉于建筑事業(yè)之中。他領(lǐng)悟到，自己在建筑課上所學(xué)到的那些理論，說到底只是一種思維方式，可以用它來指導(dǎo)蓋樓，也可以用它去干別的事情。

此時的阿布洛開始設(shè)計服飾，并且開始撰寫關(guān)于時尚和設(shè)計的博客。有時候他會穿著自己設(shè)計并由母親縫制的帽衫去上課，而這也讓老師們對他刮目相看。

也就是在這一時期，阿布洛和著名的芝加哥說唱歌手坎耶·維斯特結(jié)識。2001年時，人稱侃爺?shù)目惨ぞS斯特以音樂制作人的身份聲名鵲起，之后為了打造個人唱片，他開始籌建自己的團隊，而還在讀書的阿布洛正是被他招至麾下的創(chuàng)意人才之一。在接下來的十年中，阿布洛變成了侃爺惺惺相惜的知己和時尚助手。

侃爺很快就變成了家喻戶曉的說唱巨星，并開始尋找新的征服目標(biāo)，這個新目標(biāo)正是時尚產(chǎn)業(yè)。但當(dāng)時街頭文化和時尚產(chǎn)業(yè)就像是兩個互相隔絕的世界，征服談何容易。為了增進對奢侈品牌的理解，在這一年的秋天，侃爺決定帶著阿布洛等一眾人到路易·威登旗下的奢侈品牌FENDI當(dāng)半年的學(xué)徒。這次經(jīng)歷讓侃爺這些街頭文化的霸主得以近距離接觸奢侈時尚工業(yè)的內(nèi)核，而阿布洛在多年之后也會意識到，這次實習(xí)正是他職業(yè)生涯中的一個重要轉(zhuǎn)折點。

推倒高墻

“學(xué)”成歸來的阿布洛繼續(xù)和侃爺合作，成為后者設(shè)計公司的創(chuàng)意總監(jiān)。在這里，阿布洛的職責(zé)是協(xié)助侃爺制造各種時尚聯(lián)名產(chǎn)品，將這位饒舌歌手的想法變成現(xiàn)實。與此同時，阿布洛也開始和一幫志同道合的伙伴涉足獨立設(shè)計的運作，他的第一個自有品牌Pyrex Vision正是因此應(yīng)運而生。

2012年誕生的Pyrex Vision像是一個藝術(shù)實驗。阿布洛從拉夫·勞倫等其他品牌買來一些滯銷的廉價法蘭絨襯衣、帽衫以及運動褲等等，將自己設(shè)計的“Pyrex 23”大logo印制其上，然后再以高出原價十倍以上的價格售出。這種看起來有些投機取巧的操作引發(fā)了巨大爭議，但頻繁的討論和曝光也讓該品牌越炒越熱。由于包括侃爺在內(nèi)的很多街頭文化明星頻頻穿著這些衣服出街亮相，年輕粉絲對這一系列產(chǎn)品趨之若鶩。

這個實驗很短暫，但阿布洛的風(fēng)格已經(jīng)開始在其中彰顯：你只需要將現(xiàn)有設(shè)計做稍稍改變，便可以宣稱它是出自你手的嶄新創(chuàng)意。后來他把這種風(fēng)格稱之為“3%規(guī)則”，在哈佛大學(xué)的演講中，他將其歸類為自己的“作弊代碼”之一。3%規(guī)則變成了阿布洛的標(biāo)簽，同時也成了他一生之中都未能抹去的爭議。

2013年，阿布洛重新出發(fā)，在意大利米蘭創(chuàng)立了Off-White品牌。和之前的品牌不同，Off-White的設(shè)計在繼承了阿布洛擅長的街頭大logo風(fēng)格之外，也更加注重包羅萬象的藝術(shù)性。阿布洛甚至宣稱，自己首秀設(shè)計的靈感是來自于芝加哥現(xiàn)代主義建筑上的玻璃。這些努力體現(xiàn)出他試圖將街頭文化和高級時尚相結(jié)合的思想。如果之前的街頭文化和奢侈服裝屬于黑白分明的兩個世界，那么Off-White所要做的，就是定義黑白之間的灰色地帶。

從表面看，這種自我標(biāo)榜展現(xiàn)的是他不愿意被定義的叛逆，但也更體現(xiàn)出他想要獲得主流認(rèn)可的渴望。街頭服飾始于上世紀(jì)七八十年代，到90年代時開始風(fēng)靡全球。作為一種肇始于嘻哈音樂以及沖浪運動的文化體系，街頭藝術(shù)彰顯的是年輕人的隨性以及整個群體的草根性。但在主流意識中，這類東西只懂追隨而缺乏原創(chuàng)。

但街頭文化卻有著讓高端奢侈品極度垂涎的優(yōu)勢，那就是狂熱而忠誠的粉絲。盡管在審美上存在爭議，但這些消費者是實實在在的，他們不僅會為了所認(rèn)準(zhǔn)的潮流之物一擲千金，甚至愿意親身參與這些商品的構(gòu)造、宣傳乃至炒作。真金白銀的誘惑令大牌時裝廠商不得不向街頭文化低頭，而為了擴大市場，它們逐漸以多樣性和包容文化的名義向街頭文化伸出合作的橄欖枝。進入21世紀(jì)后，高端品牌和街頭文化的嫁接案例不斷增多，而侃爺和阿布洛之所以能獲得機會進入FENDI實習(xí)，自然也是受惠于此。

阿布洛的Off-White生逢其時。通過對時尚的這種重新定義，他不僅收獲了商業(yè)上的巨大成功，更重要的是很快便拿到了走向時尚權(quán)力中心的通行證。2015年，他憑借自己的設(shè)計殺入了LVMH青年設(shè)計師比賽的決賽圈。僅僅三年之后，他就更進一步，成為了路易·威登的第一位黑人創(chuàng)意總監(jiān)。2018年巴黎時裝周的首場大秀謝幕之時，阿布洛走到臺下和侃爺相擁而泣。在那一刻，街頭潮流似乎徹底翻身，將奢侈品牌豎起的那道高墻徹底推倒了。

“作弊代碼”

時尚行業(yè)并非輕易就能接納這樣一位出身卑微的設(shè)計師。Off-White橫空出世之初，盡管阿布洛自視甚高，但批評家們?nèi)詫⑵錃w類于街頭服飾品牌，不承認(rèn)這是一個獨立設(shè)計師的杰作。

阿布洛以自己的方式表達了他對精英分子的蔑視，那就是繞過他們，直接去影響消費者。作為一個有600多萬關(guān)注者的網(wǎng)紅，阿布洛知道如何引領(lǐng)和取悅自己的受眾，而且他也明白，只要自己對消費者有足夠的影響力，那些精英最終會主動投懷送抱。一切確實以此邏輯演進。最終不僅僅是路易·威登選擇了他，《時代》雜志也迫不及待地在那一年把他評為2018年全球最具影響力的人物之一。

當(dāng)然，批評者的挑剔也并非全然源于勢利。如之前所說，阿布洛所遵循的3%創(chuàng)新規(guī)則，確實經(jīng)常會讓人覺得他的復(fù)制能力超過了創(chuàng)新能力。比如，Off-White品牌那最鮮明的箭頭標(biāo)識，就被人質(zhì)疑是抄襲了上世紀(jì)60年代英國格拉斯哥機場的路標(biāo)。阿布洛為宜家“馬克拉德”系列設(shè)計的椅子，幾乎與50年代某設(shè)計師的作品一模一樣，而他唯一做的創(chuàng)新，就是在一只椅子的腳上加了塊紅色的門擋。他加入路易·威登之后也未能逃脫抄襲的指責(zé)，因為無論是大秀中的衣服還是其他單品，都被指出存在與前人設(shè)計過分相似的問題。

阿布洛巧妙地躲避這種指責(zé)，他時常說相似只是一種巧合，或者反駁說這是對一個非科班出身美國黑人的種族歧視。他后來更進一步搬出達達主義大師杜尚，試圖將自己的作弊代碼予以理論化的辯護。1917年，杜尚把一個小便池翻轉(zhuǎn)了90度并簽名，就聲稱這是一件經(jīng)過創(chuàng)作的藝術(shù)品。盡管這件取名為“噴泉”的作品未能在當(dāng)時獲得青睞，但隨后卻大受批評家追捧，并一度被認(rèn)為是20世紀(jì)最偉大的藝術(shù)作品之一，后續(xù)的復(fù)制件更是被拍出過近200萬美元的天價。阿布洛認(rèn)為自己的作品正是仿效杜尚，是一種當(dāng)代的現(xiàn)成品藝術(shù)時尚。

時尚圈中關(guān)于藝術(shù)的爭論從來都是無休止的，非要我們在現(xiàn)代的安迪·沃霍爾和古典的達芬奇之間做出優(yōu)劣對比，也有些強人所難。從目前的情況看，阿布洛和他的后繼者們確實有挺直腰桿面對質(zhì)疑的自信，因為對時尚的解釋權(quán)現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了他們手中。這是一個曾經(jīng)被時尚精英所忽略和排斥的群體，但他們現(xiàn)在卻開始成為這個行業(yè)的統(tǒng)治者。

（作者為媒體從業(yè)者;編輯：臧博）