安昌年味濃

申功晶

安昌古鎮(zhèn)是浙江紹興四大名鎮(zhèn)之一，位于紹興市柯橋區(qū)境內西北端，那縱橫相連的河道水巷、輕靈飄過的烏篷船只、老街上氤氳著的淡淡酒香，無時無刻不讓你聯(lián)想到魯迅筆下的紹興風味，一到臘月里，安昌人滿大街地舂年糕、灌臘腸、扯白糖、曬醬鴨、做米酒……穿梭往來的烏篷船、熱鬧非凡的水鄉(xiāng)社戲、喜氣洋洋的船上迎親、譽滿天下的“仁昌醬油”……給這座千年古鎮(zhèn)增添了一道靚麗的風景線。

老街深處臘腸香

清晨，我們趕了個大早，來到安昌古鎮(zhèn)，站在鎮(zhèn)口橋頭上，遠遠眺望，河面上薄霧蒸騰，仿佛籠罩著一層輕煙，那黑如鐵牛背的屋脊，在初露的晨曦中一點一滴蘇醒過來。老街臨河帶頂棚的長廊內陸陸續(xù)續(xù)擺起了長桌、條凳……村民們在自家門前的廊棚檐下，扯起一根根繩子，將早已灌制好的豬肉、醬鴨、青魚干……一掛接著一掛的晾在檐下，紅彤彤的醬油浸透著雞鴨魚肉，如大紅燈籠般高高懸起，油亮的臘腸如簾子般掛滿了沿河的廊檐，成了一道別致的護欄，走在一望無盡、撩人腸肚的“一簾幽夢”里，亮晶晶的油脂從腸衣上滲滴出，一股獨特的醬香、臘香在老街深處彌漫開來，細訴著一年的豐盈……

三里長街，酒肆茶坊林立，臘腸成了一道必不可少的佐酒菜，安昌有句老話“香腸過酒，吃了不醉”，故安昌也有了“無腸不酒店”的說法。安昌人做臘腸選材用料極為考究，一只整豬，只取豬后腿肉上筋骨最好的肉，剔骨除皮去肥，只剩六兩左右的肉。

別無分號烏篷船

古鎮(zhèn)東起高橋，西至清墩，一條河流穿鎮(zhèn)而過，南岸民居，北岸街市，俊爽多姿的石拱橋橫跨南北兩岸，那一座座古老的石橋，全是上了年紀的，清朝、明朝，乃至更為久遠的宋朝……“吱呀”作響的搖櫓船，從拱橋深處的煙霧里飄搖出來，江南多船，烏篷船在紹興可是獨此一家、別無分號，來到安昌，終于有緣一睹平日里只能在文字、屏幕上看到的烏篷船：兩頭尖尖的橄欖形，三爿可開可合的烏篷，船公坐在船艄搖櫓，頭戴一頂烏氈帽，腋夾舵把，雙腳蹬槳，手足并用，水漸漸向兩旁蕩漾開來，泛起陣陣漣漪，那小小的船身在河道靈活地穿梭，人和水就隔著一層薄薄的船底，仿佛躺在河面上，貼水而行。兩岸民居、肆坊漸次往后靠，將一串串密密麻麻的臘貨拋在腦后，原本靜穆的老街和宅院都動了起來，一卷江南水鄉(xiāng)風情圖在眼前徐徐攤開，棄船登岸后，在城隍廟古戲臺前，揀一條長板凳，看一場熱鬧的水鄉(xiāng)社戲，清婉悠揚的唱辭夾雜著當?shù)胤窖?，恍惚間，仿佛穿越時光隧道走進了魯迅筆下的魯鎮(zhèn)。夜幕降臨，來到寶麟酒家，溫上一壺地道的紹興黃酒，叫一碟茴香豆、一盤臭豆腐，酒店的老掌柜頭戴烏氈帽、腳蹬圓布鞋、一身長衫，手拈長須，悠閑地坐在自家店門口的藤椅上，看著他這一身打扮，我突然想起了孔乙己，于是，蘸著酒水在桌上劃“回”字的四種寫法，微醺的歲月很是自在。

仁昌醬園傳美味

有人說，如果錦溪是一個睡夢中的少女，那么安昌則是一位粗礪樸實、不修邊幅的中年農婦，這種“灶臺里頭的秀氣”更接地氣。

對景區(qū)里那些花里胡哨的工藝品向來很抵觸的我，卻不得不去鎮(zhèn)口的“仁昌醬園”買上幾瓶頭道仁昌醬油，這家百年醬油店因央視紀錄片“舌尖上的中國”而馳譽天下。從展廳走到廠區(qū)，幾百只七石缸齊整地擺放著，這些醬缸要曬上足足180天，空氣里彌漫著醬香味，仁昌醬園選料嚴苛，手工操作，講究質量，恪守“重麥制醬、短水放坯、天然發(fā)酵、夏伏曝曬”的祖訓，釀出的醬油質地醇厚、黑里透紅、味鮮帶甜、久藏不霉，成為同行中的翹楚，而安昌臘腸之所以可口入味，仁昌醬油是功不可沒的。有句話叫：仁昌醬油使安昌人的生活變得有滋有味。來仁昌醬園，除了買醬油，這里紹興腐乳也是獨具特色，其中的火腿腐乳王是我生平吃過最美味的腐乳。

古巷街弄風俗濃

如果說河流是動脈，橋梁是骨骼，那么街弄就是筋絡，連片相接的墻檐屋廊，四通八達的幽巷深弄亦成了古鎮(zhèn)不可分割的一部分，牛污弄、王板弄、井弄……狹促的石板弄里坐落著一家錢莊，自1850年開始經(jīng)營，一坐就是大半個世紀。走進中國銀行舊址，一個大大柜臺內的桌子上擺放的賬簿、臺燈、算盤、電風扇、掛鐘和老電話，讓人覺得時間仿佛在這里停滯下來。安昌，這個曾風云一時的商賈重鎮(zhèn)，匯聚了南來北往的商賈，商人重利輕別離，一年到頭也回不了家，于是，那些“風雪夜不歸”的人，將這里當成自己的第二故鄉(xiāng)，因此，安昌的臘月云集了各地風俗，格外熱鬧。锃亮的青石板街上，白糖在老人手中好似一條會飛的白龍，忽高忽低，忽長忽短跳躍著，這是一項祖?zhèn)鹘^活“扯白糖”，婦女們則手腳麻利地灌香腸，那越扯越長的白糖、越陳越香的黃酒、蔚為壯觀的“臘腸陣”，成了安昌古鎮(zhèn)一道靚麗的風景線。