逆境破局

徐善來(lái)

技術(shù)驅(qū)動(dòng)

在這場(chǎng)疫情危機(jī)來(lái)臨之前，時(shí)尚行業(yè)對(duì)科技的態(tài)度似乎總是曖昧不明，一方面希望以科技重新塑造時(shí)尚的先鋒形象，而另—方面，技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)發(fā)布展示模式的沖擊又使得業(yè)內(nèi)總是對(duì)其點(diǎn)到為止。然而在當(dāng)下，科技已經(jīng)不再是單純?yōu)闀r(shí)尚展示錦上添花，尤其是時(shí)尚短視頻，起到了為維持行業(yè)周期性運(yùn)轉(zhuǎn)雪中送炭的角色。

一場(chǎng)場(chǎng)以時(shí)尚短視頻為媒介的發(fā)布從男裝周率先發(fā)起，到7月的高級(jí)定制時(shí)裝周迎來(lái)一輪高峰。在疫情沖擊下兩三個(gè)月內(nèi)，對(duì)于歷史悠久的品牌來(lái)說(shuō)，插上新媒介技術(shù)的翅膀，能讓過(guò)往的品牌文化、傳承以更具神話性的方式展現(xiàn)，而不只局限于對(duì)傳統(tǒng)秀場(chǎng)的直播。

Dior創(chuàng)意總監(jiān)MariaGrazia Chiuri從二戰(zhàn)時(shí)期巴黎高定設(shè)計(jì)師們的解決方案入手，引入Thea tre de la Mode（時(shí)尚劇院）的概念，將本季的禮服制成迷你大小，邀請(qǐng)著名導(dǎo)演Matteo Garrone拍攝了一部時(shí)尚短片，不同于人們對(duì)傳統(tǒng)的時(shí)裝視頻展示先入為主的預(yù)想，影片構(gòu)建了一個(gè)如同古羅馬詩(shī)人描繪的夢(mèng)境，身著制服的雙胞胎服務(wù)生穿越樹林、山澗，將擺滿整箱高級(jí)定制模型的行李箱獻(xiàn)給林中仙子，上演一出超現(xiàn)實(shí)版的夢(mèng)幻定制場(chǎng)景。正如Maria Grazia Chiuri所言：“疫情期間，我們思考的更多，反思的更多，也夢(mèng)想著更多。超現(xiàn)實(shí)主義能讓你夢(mèng)想成真，高級(jí)定制時(shí)裝也應(yīng)該如此。”

提到時(shí)裝電影，這一領(lǐng)域的先鋒，攝影師Nick Kniqht及其個(gè)^工作室SHOWstudio顯然最有發(fā)言權(quán)。MaisonMargiela創(chuàng)意總監(jiān)JohnGalliano與Nick Knight雙方的團(tuán)隊(duì)利用兩個(gè)月的時(shí)間，重新審視了時(shí)裝電影在當(dāng)下這個(gè)充滿不確定的世界中的作用，采用熱像儀、Go-Pro、監(jiān)控?cái)z像頭、無(wú)人機(jī)、視頻會(huì)議、X光效果等一系列在特殊時(shí)期能夠制造視覺(jué)沖擊的技術(shù)手段進(jìn)行拍攝，John Galliano本人亦親自出鏡，最終剪輯成一段近一小時(shí)的影像，稱之為時(shí)尚紀(jì)錄片更為恰當(dāng)。片中囊括了系列設(shè)計(jì)的靈感來(lái)源、制作手法、視頻討論、造型拍攝等有關(guān)高定幕后的各個(gè)環(huán)節(jié)，將時(shí)裝領(lǐng)域私密且不曾為外人道的細(xì)節(jié)全數(shù)展現(xiàn)。

而Pierpaolo Piccioli則堅(jiān)持為Valentino營(yíng)造高定幻境，巨型的裙擺、羽毛和流蘇裝飾需要模特們站在高臺(tái)或是坐在威亞上才能充分展示，讓人絲毫感受不到場(chǎng)外現(xiàn)實(shí)世界的危機(jī)四伏。15款禮服皆以圣潔的白色與銀色制成，為Nick Kniclht的時(shí)尚視覺(jué)提供了絕美的畫布，在數(shù)字投影下幻變成一簇簇盛放的花朵飄蕩在空中，比以往任何高定秀場(chǎng)都更接近理想的夢(mèng)境。

放慢節(jié)奏

如果說(shuō)短期之內(nèi)，視頻技術(shù)成為時(shí)裝發(fā)布的必要媒介，那么把眼光放長(zhǎng)，疫情所導(dǎo)致的進(jìn)度放緩、計(jì)劃延期，也迫使時(shí)裝業(yè)思考原本的運(yùn)作模式，修改既定目標(biāo)。同樣，當(dāng)下緊鑼密鼓的時(shí)裝進(jìn)程對(duì)年輕設(shè)計(jì)師來(lái)說(shuō)也并不友好，即便是擁有充足財(cái)務(wù)支持且廣受好評(píng)的Sies Marian也在固化的節(jié)奏體系面前宣布停止運(yùn)營(yíng)，是時(shí)候給過(guò)快的時(shí)尚節(jié)奏按下慢速鍵了。

這輪反思和倡議的聲音最先來(lái)自在行業(yè)中沉浸了數(shù)十年的獨(dú)立設(shè)計(jì)師們。5月初，以Dries Van Noten、LaneCrawford及Joyce集團(tuán)首席執(zhí)行官And rew Keith為首的一批品牌和零售商共同發(fā)表了一封公開信，呼吁行業(yè)重新調(diào)整產(chǎn)品的發(fā)貨時(shí)間，使之與現(xiàn)實(shí)世界的季節(jié)相契合，將春夏季推遲到2月至7月，秋冬季節(jié)推遲到8月至1月;而在折扣的問(wèn)題上，他們希望零售商能夠?qū)⒓灸┱劭鄣臅r(shí)間縮短，推遲到每年的1月和7月。該提議得到了諸如Altuza rra、Thom Browne、Torv Burch、Marine Serre和Croia Green等熱門品牌的支持。“我們有責(zé)任在負(fù)責(zé)和尊重創(chuàng)意的前提下創(chuàng)作，這才是真正驅(qū)使我們前進(jìn)的東西?！盌riesVan Noten坦言。

對(duì)于更大體量的品牌來(lái)說(shuō)，節(jié)奏上的放緩首先體現(xiàn)在時(shí)裝秀的精簡(jiǎn)和壓縮上。4月，SaintLaurent率先表示將缺席9月的巴黎時(shí)裝周，并重新制訂今年其他時(shí)間的時(shí)裝秀安排。Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele也坦陳將重新評(píng)估傳統(tǒng)時(shí)裝秀的意義，并開始全力進(jìn)行改革，未來(lái)將不再按照季節(jié)進(jìn)行展示，時(shí)裝秀的節(jié)奏也會(huì)縮減至一年兩場(chǎng)，在剛剛過(guò)去的2021早春時(shí)裝季中，Michele的愿景便有所體現(xiàn)：Gucci設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)中的成員被選為模特，省去了多余的修飾，在類似于電腦頁(yè)面的圖片加載與展示過(guò)程中，每一位成員的職位和分工以手寫便利貼的形式添加在圖片上，超越以往時(shí)裝秀所傳達(dá)的精英主義態(tài)度。

除了時(shí)裝秀本身節(jié)奏的變動(dòng)，品牌在社會(huì)責(zé)任上的行動(dòng)也比以往有了更大的視野和格局?；蛟S在此之前，環(huán)?？沙掷m(xù)問(wèn)題才是時(shí)尚行業(yè)道德領(lǐng)域的核心議題，如何完成當(dāng)年制訂的減排節(jié)能方案才是當(dāng)務(wù)之急。而當(dāng)疫情來(lái)襲，無(wú)論是品牌還是個(gè)人，都在被一種責(zé)無(wú)旁貸的使命感召喚，擺脫艱深晦澀的可持續(xù)報(bào)表和既定目標(biāo)的束縛，于實(shí)際行動(dòng)中生成一股強(qiáng)大的凝聚力，卸去矯飾，觸及時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的人性與本能，這才是變化本身的價(jià)值。