Cristobal Balenciaga服裝作品設(shè)計風格的研究

■ 陳哲涵 茅 丹/東華大學

此文以Balenciaga為研究對象，了解他的時代背景，選取其典型作品進行復制，循著他獨特的美學觀念去探索服裝藝術(shù)道路上的審美準則與造型藝術(shù)。款式復制有助于現(xiàn)代設(shè)計師深入研究其設(shè)計風格，造型、結(jié)構(gòu)特點，并且掌握立體裁剪的基本方法及創(chuàng)造性應(yīng)用。

一、Balenciaga的生平簡介

1.Balenciaga的歷史故事

Cristobal Balenciaga生于1895年西班牙的一個漁村，父親早逝，母親是一名裁縫，家境貧寒。12歲便迫于生計跟隨母親成為一名裁縫店的學徒。他極具設(shè)計天賦，13歲時一番獨到的見解有幸得到侯爵夫人的賞識。在侯爵夫人的資助下，他到馬德里進修服裝設(shè)計。18歲的他已經(jīng)是San Sebastian一家百貨公司的工作室主任，經(jīng)常去巴黎采購最新季的時裝。在他取得一定的行業(yè)經(jīng)驗后，于1919年創(chuàng)立了同名品牌BALENCIAGA，后來引領(lǐng)了巴黎時裝業(yè)20世紀最輝煌的時代。小時候的裁縫經(jīng)歷讓他打下了堅實的服裝工藝基礎(chǔ)，也使他成為了時裝界為數(shù)不多能自己剪裁和縫制的時裝設(shè)計師。獨特的美學觀念，更成就了他在時裝藝術(shù)上的高度，以至于被后世譽為巴黎高級時裝史的一代宗師。

性格內(nèi)斂的Balenciaga樂于沉浸在自己的世界，不管外界的紛擾，所以在時裝界他給人以孤傲的形象。他行事作風低調(diào)，不喜歡過多地包裝宣傳自己的作品，這也導致他的時裝屋訂單比同時期的其他品牌少。但他對每一件作品都精益求精，這使他的高級時裝成為巴黎永久的名牌。

2.BALENCIAGA品牌的發(fā)展歷史

1919年，Balenciaga的第一家店在San Sebastian創(chuàng)立。他將巴黎最新潮的設(shè)計糅合至西班牙本土設(shè)計，使他的作品受到了西班牙皇室和貴族的大量追捧。隨后幾年在西班牙其他城市相繼創(chuàng)辦多家分店。1936年西班牙內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)，門店被迫關(guān)閉。Balenciaga為謀求發(fā)展，1937年繼而轉(zhuǎn)向巴黎，在喬治五世大街5號開設(shè)了新的時裝屋。早期他的服裝帶有強烈的貴族氣質(zhì)和戲劇性，恰逢巴黎時尚懷舊風潮，為他在巴黎時裝界贏得一席之地。

二、Balenciaga的設(shè)計風格

1.Balenciaga二戰(zhàn)前的設(shè)計風格

Balenciaga成長于浪漫、熱情的西班牙，這里是中世紀文化的發(fā)源地，是文藝復興時期最強大的國家。期間出現(xiàn)了 像Pablo Picasso、Salvador Dalí、Velazquez等 著 名 的 藝術(shù)家，他們或多或少地影響了Balenciaga一生的創(chuàng)作，成為他時裝設(shè)計中的主要靈感來源。例如1939年，受西班牙畫家Velazquez Diego經(jīng)典畫作Las Meninas中小公主服裝形象的啟發(fā)，創(chuàng)作了經(jīng)典服裝之一的Infanta Dress，將18世紀的歐洲宮廷裝重新帶回人們的視野。它的出現(xiàn)毫無疑問成為了BALENCIAGA作為巴黎高級時裝定制品牌的早期標志。宮廷女裝必不可少的裙撐結(jié)構(gòu)最早是由西班牙人發(fā)明的，獨占歐洲宮廷20多年。Balenciaga摒棄了這一傳統(tǒng)，采用臀部堆積褶皺的手法產(chǎn)生空間量來完成造型。他這一時期的作品貴族氣質(zhì)濃烈，裝飾繁多，更多的是迎合上層階級的審美。從他的設(shè)計作品中我們可以感受到西班牙特有的文化的氣息，帶著一種強烈的張力和戲劇性，如同西班牙斗牛場的激烈，弗拉門戈的狂歡。

2.Balenciaga二戰(zhàn)后的設(shè)計風格

二戰(zhàn)期間，經(jīng)濟癱瘓，物質(zhì)稀缺，連用來制作時裝的衣料都要被征用為軍事材料。許多時裝品牌迫于嚴峻的形勢紛紛關(guān)店。直至戰(zhàn)爭結(jié)束后，法國才開始慢慢從沉寂中復蘇。巴黎時裝品牌迅速調(diào)整了服裝生產(chǎn)結(jié)構(gòu)重振旗鼓，在夾縫中求生存。例如1947年Dior先生緊緊抓住了時代變革的契機和人們的心愿，適時推出了嶄新服裝造型來滿足人們的希冀。他的“New Look”肩線平滑，腰線細窄，A字型裙擺長過小腿，改變了女裝原有的刻板的男性化軍服樣式，解放了女人追求美的天性。Balenciaga也清醒的認識到了時裝變革的趨勢，創(chuàng)造了許多革新性的結(jié)構(gòu)，成為了五十年代和六十年代巴黎時裝業(yè)的指揮者。

不同于戰(zhàn)前的設(shè)計風格，他摒棄了繁復的裝飾，在服裝制造上一切從簡。1950年Barrel Line的直線外形、1951年Cocoon Coat的繭形輪廓、Semi-fitted的背部弧度造型，1955年Tunic Dress的直身剪裁演化成1957年Chemise Dress的無腰寬松型，都打破了女性過于追求曲線的局限。他的設(shè)計是通過舍棄細枝末節(jié)來實現(xiàn)服裝線條的干凈化，把人體與服裝微妙的空間關(guān)系處理得恰到好處。1957年他發(fā)布的一款Sack Dress顛覆了Dior的沙漏廓形。Sack Dress放寬后背空間，像布袋一樣不顯腰線，裙長變短至膝蓋下方收窄，這個革命性設(shè)計使年齡逐漸增大，身材走樣的貴族婦女穿起來仍舊優(yōu)雅。時裝界Christian Dior曾說：“高定行業(yè)就像一個交響樂團，只有Balenciaga才是指揮，我們其他人只是音樂家，遵循著他給我們的指示?！钡拇_如此，1954年Dior推出的H Line是對Barrel Line的延續(xù)。Cocoon Coat到21世紀還被設(shè)計師們借鑒學習，頻繁出現(xiàn)在時裝秀場。

他雖然舍棄了西班牙的奢靡之風，但他對西班牙藝術(shù)文化的情感卻是從一而終的，總是能以另一種方式體現(xiàn)在作品中。1958年，Balenciaga設(shè)計了經(jīng)典款之一的baby doll dress，此款梯形裁剪的寬松式無腰娃娃裙融入了西班牙文藝戲服的廓形。1967年秋冬系列的GAZARBOLERO透紗禮服再一次顛覆傳統(tǒng)的設(shè)計，它的造型極具建筑感和戲劇性。如此般空前的設(shè)計反映他對線條、比例、空間處理的深厚造詣。他戰(zhàn)后的設(shè)計風格致力于塑造極簡主義，精湛的剪裁功底和獨特的審美觀念造就了他處理線與面的高度和諧。

三、Balenciaga服裝作品的復制

1.選取作品的創(chuàng)作背景

苦而不言，是不做無意義的抱怨。古時候有一位叫林退齋的尚書，他一生福德頗多，子孫滿堂。在他臨終前，子孫跪在他面前請求他做最后一次訓示，林退齋道：“沒有別的什么話，你們只要學會吃虧就行了?！?/p>

第二次世界大戰(zhàn)后的50年代和60年代是巴黎高級時裝繼20世紀20年代之后的第二次鼎盛時期。Balenciaga成為了這個時期時尚領(lǐng)域的標桿，他一生90%的經(jīng)典作品也都是在這個時期被創(chuàng)作出來的。美國大都會藝術(shù)博物館和巴黎世家博物館對Balenciaga一生創(chuàng)作的時裝收錄較全，是此文研究其作品的學習渠道之一。博物館的官網(wǎng)上可以查看和下載他時裝的高清圖片，對其創(chuàng)作時間也有明確的標示。Balenciaga的時裝以大衣、上衣下裙套裝，連衣裙為主，本文選擇了1959年的一款連衣裙套裝為復制對象，用立體裁剪的方法研究其結(jié)構(gòu)、造型特點。此款套裝連衣裙圖像清晰，包含正背面，能夠清晰地估量服裝與人臺之間的空間量，較直觀地判斷主要尺寸信息，使復制作品有了一定的可行性。

2.造型特點分析

此次復制的款式分為連衣裙和外套兩件，從造型上看，整體呈直線形，簡練大方。連衣裙的上身為方形領(lǐng)，無袖，下身為沿著臀部曲線剪裁的直身裙，整體廓形為X形，較為合身，目測裙長至膝蓋下方。外套為箱型輪廓，直線剪裁，造型干凈利落。圓形領(lǐng)，四分之三中袖，肩線下落，外輪廓造型較為圓潤。Balenciaga近乎于完美主義，對待服裝造型更是一絲不茍，在外造型上他絕不允許存在一根多余的線條。他像一位修道士，有自己的信仰追求，不受外界的支配。他亦是一位挑戰(zhàn)者，不斷追求時裝藝術(shù)的極限。在Dior的“New Look”大行其道時，他在稱贊之余仍然堅持自己的設(shè)計原則。他提倡解放女性腰身，放寬肩部，便于女性參與各種活動。他總能拿捏好服裝與人體之間的空間量，使服裝不過于緊身產(chǎn)生束縛感，又不過于臃腫失去曲線美。

3.結(jié)構(gòu)特點分析

Balenciaga對時裝作品的細致程度遠不只是對服裝外造型的考究，還有對服裝結(jié)構(gòu)的反復推敲。此款被復制的作品乍一看上去平淡無奇，和普通的連衣裙加外套的組合并無差別。但細細琢磨起來就能發(fā)現(xiàn)在服裝結(jié)構(gòu)上暗藏玄機。連衣裙的上身為三片式結(jié)構(gòu)。前片為完整的布片收前腰省，未收胸省，放出人體胸前突出部位的空間量來達到與服裝的契合，提高人體穿著的舒適度。后片為斜裁兩片式，內(nèi)側(cè)衣片收后腰省貼合人體，外側(cè)衣片未收省，留出量感做背部弧度造型。裙身在腰間均勻地打微褶，會使裙身稍微往外擴，也是為了人體臀部凸起部位增大空間量。Balenciaga對空間量的處理登峰造極，他使人體和服裝處于一個三維的立體空間，只有人體最突出的部位與其他承載裙子的部位少量接觸，其余的均為懸空狀態(tài)。營造的空間感很好地規(guī)避了婦女身型欠佳的問題，滿足了女性身材曲線不夠完美但依然追求知性的心理需求。外套后身的立領(lǐng)是單獨的衣片，前身的領(lǐng)子和衣身構(gòu)成一片式。Balenciaga的時裝結(jié)構(gòu)設(shè)計巧妙，常出現(xiàn)一片式結(jié)構(gòu)——兩個甚至多個部件甚至由一塊完整的布剪裁而成，來保持面料的完整性。譬如1961年的只有一條縫的大衣，1968年只有三處縫合的婚紗禮服，這些結(jié)構(gòu)的革新都基于他爐火純青的剪裁功底。外套為落肩袖，肩袖拼合處為直角結(jié)構(gòu)，使袖子底部留有一定的空間量，又不會堆積在腋下，美觀性與功能性并存。

4.立體裁剪步驟

（1）外套立體裁剪步驟

①取長55cm、寬40cm的直料坯布，畫出縱向前中心線，橫向胸圍線和腰圍線。將前衣身坯布與人臺覆合，所畫線跡與人臺一致，用針固定頸部、胸部，及前腰部中點。固定側(cè)縫，使胸圍線呈水平狀，形成前浮余量。

②將坯布從胸部平滑地推向頸部，確定前領(lǐng)的造型線，剪去多余的布量。用歸拔工藝撥開前領(lǐng)，形成直立狀態(tài)。見圖1。

③后片同前片一致，另外胸圍線向上10cm取一條平行線。線跡對齊人臺，用針固定頸部、后腰部中點。固定側(cè)縫，后背寬線撫平，形成余量。

④將坯布平滑地推向頸部，確定后領(lǐng)造型線。重新取長10cm，寬20cm的坯布，用針與后片固定，作剪口撫平，標記后領(lǐng)造型線，剪去多余的布量。

⑤前后片固定在一起，從肩頸點平滑地推向肩端點，標記肩線。確定袖籠造型線，剪去多余的布量。

⑥取長60cm、寬40cm的坯布，畫出袖中線，中線底端偏移2cm，順直畫線。見圖2。

⑦袖頂點與肩端點對齊，用針與衣身固定，作剪口撫平，標記袖籠線。確定袖長，修剪多余布量。

（2）連衣裙上身立體裁剪步驟

①取三塊長60cm、寬70cm的直料坯布，畫出縱向前后中心線、橫向胸圍線和腰圍線。前衣身坯布線跡與人臺覆合，用針固定，使胸圍線呈水平狀，BP點垂直向下收省。

②將前衣身坯布從胸部平滑地推向頸部，確定前領(lǐng)的造型線，剪去多余布量。見圖3。

③將后衣身坯布線跡與人臺覆合，用針固定后，布片的背寬線呈水平狀，形成余量。內(nèi)側(cè)坯布公主線上收省，外側(cè)坯布省道轉(zhuǎn)移至外造型線上。

立體裁剪部分步驟展示圖

成品展示圖

④標記好背領(lǐng)造型線，將前后片固定在一起，從肩頸點平滑地推向肩端點，標記肩線。確定袖籠造型線，剪去多余的布量。

（3）連衣裙裙身立體裁剪步驟

①取兩塊長80cm、寬50cm的直料坯布，中心線對準，固定腰圍中心點。

②自由打褶，作標記點。見圖4。

③標記側(cè)縫線，剪去余布。

結(jié)語

20世紀是西方服裝史上的重要時刻，出現(xiàn)了多位里程碑式的人物。他們留下的經(jīng)典傳世之作是后世學習和研究的重要依據(jù)。復制大師的經(jīng)典作品是研究其個人風格、學習其結(jié)構(gòu)特色最直接有效的方式。在了解設(shè)計師的時代背景、設(shè)計風格后能更好地在理論上剖析復制對象的造型、結(jié)構(gòu)特點，在復制的過程中可以通過反復試驗，進一步佐證他的設(shè)計特色，兩者相輔相成，促進我們更好地研習。

筆者通過分析、復制Balenciaga的時裝作品，增進了對服裝結(jié)構(gòu)的認知，開拓了立體裁剪的創(chuàng)作方法。Balenciaga對一片式結(jié)構(gòu)的設(shè)計、線條輪廓的考量、空間量的收放都很好地啟發(fā)了我們對服裝創(chuàng)新設(shè)計的思路。我們不僅要在復制作品時學習他高超的技藝，更要學習他對服裝藝術(shù)孜孜不倦的追求精神。面向21世紀全球化、國際化的趨勢，設(shè)計師們應(yīng)該在借鑒大師經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，砥礪而行。