馬耳他：穿越時(shí)間的旅行

RICK JORDAN

時(shí)候，我希望自己能擁有一個(gè)馬耳他風(fēng)格的木制陽(yáng)臺(tái)。說(shuō)到休閑時(shí)光，有人喜歡森林里的小木屋，有人青睞花園中的小涼亭，但對(duì)我來(lái)說(shuō)，能在一個(gè)馬耳他風(fēng)格的陽(yáng)臺(tái)上悠然自得地看世界才是人生最愜意的事情。這種陽(yáng)臺(tái)的木料通常會(huì)被漆成明亮的顏色，從建筑主體向外突出，懸于街道上方，周圍是外立面為砂巖石材的巴洛克式聯(lián)排別墅，看上去像一個(gè)懸空的纜車。我夢(mèng)想中的陽(yáng)臺(tái)要有足夠的空間，能放下一兩把舒服的椅子，幾盆蕨類植物，當(dāng)然還少不了一杯美酒。躲在這個(gè)小空間里向外張望，與來(lái)往的鄰居閑聊幾句，看漁民們忙著修補(bǔ)漁船，不知不覺間思緒會(huì)越飄越遠(yuǎn)，想象著自己正乘著一艘西班牙大帆船，灰白色的船帆在暴風(fēng)席卷的海面上舞動(dòng)，船上的海盜挎著閃亮的彎刀。

很多人對(duì)馬耳他這個(gè)國(guó)家可能沒(méi)有什么概念，感覺那只是一片遙遠(yuǎn)而陌生的土地。事實(shí)上，它曾在幾個(gè)世紀(jì)的歲月里都是英國(guó)的殖民地，后來(lái)脫離英國(guó)走向獨(dú)立，不過(guò)這里仍然留下了很多英國(guó)文化的痕跡，比如街道旁矗立著倫敦白廳大道特有的紅色電話亭。看到它們，就像在白雪覆蓋的森林中看到一盞路燈那般令人意外。在被英國(guó)殖民統(tǒng)治前，這里曾迎來(lái)一撥又一撥的入侵者和定居者，其中包括腓尼基人、阿拉伯人和意大利人，他們的語(yǔ)言、建筑和食物給這個(gè)國(guó)家的文化帶來(lái)了深遠(yuǎn)的影響，導(dǎo)致在馬耳他的歷史中土生土長(zhǎng)的馬耳他人反而沒(méi)有留下什么印記。這個(gè)島國(guó)位于歐洲的外圍地區(qū)，但地處地中海的中心位置;整個(gè)國(guó)家的地勢(shì)向北延伸，卻帶著南部國(guó)家特有的韻味。雖遠(yuǎn)離大陸，可這片小小的群島仿佛被歐洲大陸所吸引，幾乎成了歐洲大陸的縮小版：神秘林立的巨石、羅馬遺跡、殖民海戰(zhàn)遺址和巴黎風(fēng)格的店鋪招牌，而隨處可見的堅(jiān)硬干石墻則成為此地歷史的見證者。現(xiàn)在的馬耳他不僅是一個(gè)獨(dú)立的島國(guó)，還因其獨(dú)特的地理位置而獲得了陽(yáng)光更長(zhǎng)久的眷顧。

馬耳他雖然沒(méi)有湖泊或河流，但幾乎所有酒店與大海的距離都不超過(guò)15分鐘車程。在這個(gè)微型國(guó)家，任意兩點(diǎn)之間的距離都很近，即便是主島面積也不過(guò)200平方英里。一個(gè)叫做Gudja的村莊就位于機(jī)場(chǎng)附近，步行五分鐘即可到達(dá)，飛機(jī)起飛后，經(jīng)常有山羊在跑道旁悠閑地吃草。馬耳他的首都瓦萊塔也很“迷你”，在馬耳他逗留期間，我在瓦菜塔和西部的丁里懸崖（Dingli）間多次往返，懸崖處有幾座史前時(shí)期的廟宇，凝望著900多米外的大海。若想游泳可以前往懸崖下面的Ghar Lapsi海灣，梳著蜂窩發(fā)型、戴著項(xiàng)鏈的女人們時(shí)常在那里聚會(huì)，一邊戲水，一邊聊天打發(fā)時(shí)間。Golden Bay和Gnejina的海灘很適合游泳，直到圣誕節(jié)前都可以暢游無(wú)阻。由于馬耳他的冬季也是雨季，因此鄉(xiāng)村的景色會(huì)逐漸從枯黃變成新綠，樹上還掛著橘子。傍晚時(shí)分，我喜歡造訪舊時(shí)的都城姆迪納，古城在平地上拔地而起，宛如以中世紀(jì)英雄熙德為主角的油畫背景，這座巴洛克風(fēng)格的城市幾乎保存完好。馬耳他很多最古老的家族仍居住在這里，他們不時(shí)在堡壘墻旁邊的Fontanella咖啡廳小聚，享用巧克力蛋糕。第二天早上，我坐上南下的巴士，來(lái)到了有著拗口阿拉伯名字的漁村Marsaxlokk，漫步村落中，走過(guò)昔日的工業(yè)煙囪和大片的野花叢，便來(lái)到了圣彼得水塘（St Peters Pool），棕色皮膚的少年從薄片般的巖石上縱身一躍，一頭扎進(jìn)了水里。

馬耳他的風(fēng)景有一種自然的野性之美。它的地貌以砂巖為主，這種地貌本身就代表了一種韌性和頑強(qiáng)的生命力，吸引著眾多自我放逐的流浪人和夢(mèng)想家。但這塊砂巖的一部分已經(jīng)不再是完全實(shí)心的狀態(tài)，因?yàn)閹讉€(gè)世紀(jì)以來(lái)人們?cè)谶@里挖了很多通道和隧道，將它變成了一個(gè)“白蟻窩”。在我看來(lái)，它們更像是凝聚著時(shí)間的“兔子洞”，似乎下一秒就能看到歷史上的各色人物從里面走出來(lái)：基督教騎士和土耳其門衛(wèi);善于寫荒唐詩(shī)并曾帶著素描本到這里度假的Edward Lear;為戒掉鴉片癮來(lái)此居住的英國(guó)湖畔派詩(shī)人Coleridae;或者大名鼎鼎的Odysseus，相傳他在島上生活了七年;還有St Paul，據(jù)說(shuō)公元60年他乘坐的船在這里遭遇了海難。在另一個(gè)地道口，Robin Williams仿佛正緩緩向我走來(lái)，他曾在島的西邊拍攝電影《大力水手》（Popeye）。當(dāng)時(shí)由斯堪的納維亞的木匠們建造的木制場(chǎng)景至今仍屹立在那里，未曾改變，現(xiàn)已成為北部海岸地區(qū)的一個(gè)主題公園，很多家長(zhǎng)帶著孩子在這里玩耍，只是大部分孩子都不了解其中的淵源。

Attard是一個(gè)安靜的小鎮(zhèn)，距離姆迪納不遠(yuǎn)，我在這里遇到了Suzanne Sharp和她的丈夫Christopher，他們當(dāng)時(shí)正在將一棟18世紀(jì)的建筑Casa Bonavita改造為酒店，風(fēng)格悠閑，擁有《看得見風(fēng)景的房間》（A Room with a View）中那樣的花壇和灌木，以及一個(gè)適合夏日享用雞尾酒的草坪。Suzanne說(shuō)：“這里就像貝魯特：要么你徹底愛上馬耳他，要么完全無(wú)感。有人認(rèn)為在馬耳他能夠像到馬略卡島一樣度過(guò)一個(gè)愉快的海灘假期，不過(guò)他們可能會(huì)感到失望。馬耳他人的生活狀態(tài)不會(huì)受到旅游業(yè)的影響，這是一個(gè)需要你努力工作的地方，你不知道接下來(lái)會(huì)發(fā)生什么。前一秒鐘整個(gè)海灣只有你一個(gè)人，下一秒鐘就會(huì)有一家人在你身旁支起烹飪的桌椅。這里有著某種程度上的自由，有些法律幾乎從未被真正地執(zhí)行過(guò)?！盨uzanne是一個(gè)紡織品設(shè)計(jì)師，創(chuàng)立了The Rug Company公司。她來(lái)自一個(gè)古老的馬耳他家族，早年曾在島上生活。她記得自己從西西里島乘船來(lái)這里時(shí)，曾聽到碼頭有幾個(gè)男人粗聲粗氣地說(shuō)，他們發(fā)現(xiàn)卡扎菲上校騎著馬從小道上經(jīng)過(guò)。她和Christopher剛剛買下了一個(gè)廢棄的陶器作坊，位于Attard的Viiia Bologna宅邸中，歷史可以追溯到上世紀(jì)20年代。目前夫妻二人正在對(duì)其進(jìn)行修復(fù)，希望在這里制作古老的陶器：發(fā)出響亮聲音的水罐，或者手繪菠蘿燈和洋薊形狀的碗。

Sharp是島上比較年輕的一代，她最早的記憶只能追溯到當(dāng)年塵士飛揚(yáng)的馬耳他與Hydra島和Ibiza島齊名的時(shí)期，那時(shí)候馬耳他熾熱的陽(yáng)光和慢節(jié)奏的鄉(xiāng)村生活令很多名人紛至沓來(lái)，比如英國(guó)抽象畫家Victor Pasmore，他是Euston Road School的創(chuàng)始成員之一，還養(yǎng)了十幾只貓，將一個(gè)簡(jiǎn)陋的農(nóng)舍作為自己的工作室;還有《裸猿》（The Naked Ape）的作者、動(dòng)物學(xué)家Desmond Morris，他來(lái)到島上后，很快就開始臨摹漁船上裝飾的腓尼基風(fēng)格的眼睛圖案;《發(fā)條橙》（A Clockwork Orange）的作者、博學(xué)家Anthony Burgess也是島上的?？汀?/p>

Sharp說(shuō)：“英國(guó)作家Nicholas Monsarrat曾在Gozo島住過(guò);還有美國(guó)女作家Martha Gellhorn，除了寫作，她最大的愛好就是游泳，并且非常喜歡這里的水質(zhì)。她會(huì)在Manoel島附近租一間公寓，每天堅(jiān)持寫作和游泳?！边@里曾頗受一批知識(shí)分子和作家的青睞，他們?cè)谶@里形成了一個(gè)小圈子，類似“布魯姆斯伯里團(tuán)體”，只不過(guò)地點(diǎn)不是在陰冷的英國(guó)而是在炎熱的馬耳他。我在東部的度假小鎮(zhèn)St Julian還有幸遇到了仍然在世的一位成員：建筑師和詩(shī)人Richard Enaland，如今他已經(jīng)八十多歲了，滿頭蓬亂的白發(fā)讓我想起演員Gielgud飾演的Prospero。England就出生在馬耳他，曾師從上世紀(jì)中期著名的建筑大師Gio Ponti。他的建筑更多以馬耳他當(dāng)?shù)氐牟牧虾蜆闼貎?nèi)核為靈感，構(gòu)建了一棟棟如抽象畫般的糖果色現(xiàn)代建筑。他向我展示了自己繪制的理想中的城市，紙張上是一棟棟如青蛙卵般密集排列的建筑，這幅畫受作家Italo Calvino的啟發(fā)，也許就像這個(gè)充滿不可預(yù)知的島嶼一樣，城市需要井然有序。我們還談?wù)摿诵率鲿r(shí)代的神廟、古代人的智慧，以及西南部海灘不遠(yuǎn)處的小島Filfla。有人說(shuō)它是亞特蘭蒂斯古城殘留的遺跡，還有人說(shuō)它是被惡魔扔到此地的村莊，因?yàn)榇迩f里的罪惡甚至讓惡魔都無(wú)法承受。

1.Marsaxlokk的建筑

2.瓦萊塔一堵斑駁的墻

3.附近Gozo島上的Grapes酒吧

1.馬耳他西北部的Mellieha附近海域

2.姆迪納一處中世紀(jì)庭院

3.瓦萊塔一家鐵器鋪的舊招牌

4.被稱為“寂靜之城”的姆迪納的鵝卵石街道

有時(shí)我會(huì)獨(dú)自一人在島上漫無(wú)目的地閑逛，偶爾會(huì)看到顏色蒼白的圣人石像，在拐角處向我“舉手示意”。有時(shí)我會(huì)與Duska Malesevic同行，她來(lái)自南斯拉夫，已經(jīng)在這里生活了二十年，外形上有幾分上世紀(jì)著名女設(shè)計(jì)師Schiaparelli的影子。她有著冷靜敏銳的局外人眼光，對(duì)中產(chǎn)階級(jí)的意識(shí)形態(tài)持審慎的態(tài)度，但對(duì)島上遠(yuǎn)離主流的氛圍卻贊賞有加。她大學(xué)主修心理學(xué)，之后拿起相機(jī)將鏡頭對(duì)準(zhǔn)了生活中的細(xì)節(jié)：咖啡廳和酒吧中沒(méi)有寄出去的明信片、天主教圖騰或一團(tuán)纏繞的電線。她鏡頭下的很多地方如今已不復(fù)存在。她說(shuō)：“馬耳他在二十年前就開始變得很‘空無(wú)了，它就像導(dǎo)演Gabriele Salvatores那部講述了一艘船在一個(gè)希臘島嶼上開派對(duì)的電影《地中海》（Mediterraneo），或者美國(guó)的蠻荒西部。說(shuō)到城市的一些變化，Duska撇了撇嘴表示了不滿。老式的文具店現(xiàn)已變成運(yùn)動(dòng)商店;瓦萊塔一個(gè)主要以鐵藝打造的老市場(chǎng)（可以追溯到維多利亞時(shí)期），如今也即將重新開發(fā)成一個(gè)配自動(dòng)扶梯的美食廣場(chǎng)。但她沒(méi)有帶我去那些地方，而是去參觀當(dāng)?shù)氐挠涡袠?lè)隊(duì)，該樂(lè)隊(duì)主要負(fù)責(zé)在足球賽等活動(dòng)中活躍氣氛。有了他們的銅管樂(lè)器，嚴(yán)肅的圣日游行也會(huì)變成一場(chǎng)熱鬧的狂歡。這個(gè)樂(lè)隊(duì)雖置身一家平民俱樂(lè)部?jī)?nèi)卻散發(fā)著富麗堂皇的氣息，很少有外人來(lái)這里參觀，但其實(shí)它向所有人開放。我看到了La Valette戴著荷葉假領(lǐng)的雕像，這位英雄曾在1565年馬耳他大圍攻中成為馬耳他的救世主，戰(zhàn)勝了臭名昭著的土耳其海盜Dragut，在他面前還供奉著金槍魚三明治和薯片。在Rabat小鎮(zhèn)的Crystal Palace咖啡廳貨架上擺滿了色彩斑斕的糖果點(diǎn)心，猶如一幅波普藝術(shù)畫作。玻璃杯里面的茶加入了Carnation甜牛奶，頗有幾分印度奶茶的味道，搭配馬耳他奶酪酥皮點(diǎn)心、夾滿乳清干酪或豌豆糊的爽脆酥餅。我身邊坐著幾位穿著寬松長(zhǎng)褲的老人，看上去很像上世紀(jì)的笑星Oliver Hardy，但他們幾乎和我零交流，想必都在等著搭訕對(duì)面的女人，她全身上下都是亮粉色，讓人聯(lián)想起上世紀(jì)的愛情小說(shuō)封面，甚至連寵物狗的服裝和指甲都是粉色的。

我曾多次來(lái)到瓦萊塔，這里吸引我的總是它繽紛的色彩。沿著棕褐色的街道轉(zhuǎn)過(guò)彎去，經(jīng)過(guò)古老的刺青色破舊門廊，小路細(xì)巷高低起伏，蜿蜒遍布整座小城。老式商店的招牌化身為小城地標(biāo)，這些隨處可見的手工設(shè)計(jì)可謂城市的一大亮點(diǎn)，它們?cè)娮C了這里的鼎盛時(shí)期——上世紀(jì)20年代到50年代。圣約翰街（St Johns Street）知名唱片商標(biāo)“主人的聲音”（His Masters Voice）招牌下，留聲機(jī)仿佛緩緩響起，播放著一首鬼魅的原聲音樂(lè);再往前走是一家名為Useful Bazaar的小店，炭黑底色的木板上繪制著金色的店名。我在“Carmelo Delia，House Fumisher”家具店對(duì)面停下來(lái)，指著一塊深綠底色紅白字體的招牌向一位店主詢問(wèn)這家店鋪上次的開門時(shí)間。他抬起頭，瞇著眼笑了笑，“從馬島戰(zhàn)爭(zhēng)之后就沒(méi)再開業(yè)了！”另一家店鋪則向世人講述著“詹狄士狀告詹狄士案”（來(lái)自狄更斯的小說(shuō)《荒涼山莊》）般的凄涼故事，店內(nèi)的財(cái)產(chǎn)已在家庭成員之間的法律糾紛中消耗殆盡，房子就這樣一直空置至今。再往下走就是Borg、Buttigeig和Zammit家族的房產(chǎn)，一棟挨著一棟。這座城市和啥瓦那十分相似，只是少了別克老爺車。這里的招牌將人帶回到港口聯(lián)運(yùn)火車和Brylcreem發(fā)蠟風(fēng)靡一時(shí)的戰(zhàn)前時(shí)光，當(dāng)時(shí)迷信的車夫會(huì)在天黑后調(diào)換自己在車中的座位，以防魔鬼坐在他們旁邊。

歷史上曾有眾多勢(shì)力占據(jù)過(guò)馬耳他，給人印象最深的當(dāng)屬圣約翰騎士團(tuán)。1565年，這群曾居無(wú)定所的天主教勇士打敗了強(qiáng)大的奧斯曼帝國(guó)軍隊(duì)，威名遠(yuǎn)揚(yáng);他們還在這里修建了陡峭的防御工事，一直保留至今。大港（Grand Harbour）再現(xiàn)了黃金時(shí)代戲劇中的壯觀場(chǎng)面，日落時(shí)分，如同一支許愿蠟燭般光彩照人;此時(shí)如果能有一只魯祖木船劃過(guò)來(lái)，畫面就精彩絕倫了。船頭繪有祈求好運(yùn)的冥神之眼，看上去與影星Elizabeth Taylor在《埃及艷后》中的眼妝頗為相似。與瓦萊塔隔海相望的便是“三姐妹城”（Three Cities），位于兩片狹長(zhǎng)的土地上，那里房屋混雜，圓頂教堂聳立，閃耀著達(dá)·芬奇畫作里的斑斕色彩。其中名為Vittoriosa的城市最具吸引力，狹窄的小路兩旁點(diǎn)綴著盆栽植物，沿路前行便來(lái)到“法國(guó)騎士”小旅館和周日跳蚤市場(chǎng)。Vanessa經(jīng)營(yíng)著一間設(shè)計(jì)小店，這里原是一家面包房。她告訴我：“北邊的有錢人永遠(yuǎn)不會(huì)來(lái)這里，他們?nèi)园选忝贸且暈樨毭駞^(qū)?！睍r(shí)間似乎轉(zhuǎn)瞬即逝。我沿著樓梯爬上城里最古老的房子，這里復(fù)原了13世紀(jì)時(shí)的模樣，但恢復(fù)手法有些外行，房子隨后再度荒廢，仿佛主人已飛奔而去，迎戰(zhàn)土耳其的艦隊(duì)了?；氐酱蠼稚希粋€(gè)頭發(fā)花白的男子袒露著胸膛，憨態(tài)可掬的樣子好像一頭大猩猩。他望向酒吧的門口，回憶當(dāng)年和朋友們駕駛著二戰(zhàn)時(shí)期的老飛機(jī)去西西里島吃比薩，再返回。“結(jié)果，一架飛機(jī)墜毀了，另一架也出事了，我知道下一個(gè)就該輪到我了，所以我再?zèng)]去過(guò)?！碧崞鹜拢y掩傷心之情。

原本被灑滿陽(yáng)光的巖石上掠過(guò)一層陰影，就像Caravaggio筆下大教堂中施洗者圣約翰被斬首的畫作一樣陰暗;而整個(gè)國(guó)家的陰影則主要來(lái)自于三年前調(diào)查記者Daphne Caruana Galizia被殺案，當(dāng)時(shí)她針對(duì)政治腐敗嚴(yán)正發(fā)聲，結(jié)果三年過(guò)去了，案情仍未水落石出。貪念造成了過(guò)度開發(fā)，進(jìn)入繁華現(xiàn)代卻擁擠嘈雜的Paceville區(qū)，你的第一個(gè)念頭恐怕就是調(diào)頭離去。雖然政府已不得民心，可仍有一小部分人在謀劃重新書寫馬耳他的未來(lái)。長(zhǎng)久以來(lái)，這座島嶼一直經(jīng)歷著受他人主宰的命運(yùn)，缺乏自己的身份認(rèn)同感;它的歷史由兩個(gè)事件定義：1565年的大圍攻和二戰(zhàn)時(shí)將它炸成瓦礫的無(wú)情空襲。煙霧逐漸消散，這里的人們也在探尋和體會(huì)如何最終為自己發(fā)聲。

現(xiàn)在你無(wú)需再為了一杯瑪格麗塔酒而特意飛去意大利拉古薩。就在幾年前，大家還會(huì)告訴你瓦萊塔只有博物館，天黑后便是一片死寂。如今在Cru酒吧便可品嘗到天然葡萄酒，Noni餐廳利用島上食材烹飪出創(chuàng)意十足的佳肴;Strait街當(dāng)年是水手醉酒斗毆、尋花問(wèn)柳的所在，如今也開了幾家不錯(cuò)的雞尾酒吧，距海濱都只有幾步之遙，雖不及Cafe Society那么有趣但也獨(dú)具特色。夏季節(jié)日狂歡時(shí)，光影投射到古老的砂巖墻壁上，從中可以感受到馬耳他不斷提升的文化聲譽(yù)。Blitz畫廊開設(shè)在一棟聯(lián)排別墅之中，別墅此前已空置了三十年，其主人正是策展人Alexandra Pace的祖父母，馬耳他本土藝術(shù)家KaneCali形似裹尸布的3D雕塑也在此展出。2021年，MICAS（馬耳他國(guó)際當(dāng)代藝術(shù)空間）即將盛大開幕，由Gozo出生的室內(nèi)設(shè)計(jì)師兼維多利亞與艾爾伯特博物館（V&A）合伙人Francis Sultana聯(lián)手打造。MICAS將成為城中的首要藝術(shù)空間，設(shè)在當(dāng)年騎士們建造的堡壘之中，毗鄰Renzo Piano重新設(shè)計(jì)的瓦萊塔城門（City Gate）。城門宏偉壯觀，形似吉薩金字塔，為瓦萊塔當(dāng)年的防御工事注入了熱情、開放的氣息。

在我最近一次登島游覽時(shí)，突然的爆炸聲打破了下午的寧?kù)o，我嚇得驚慌失措，而其他人卻毫無(wú)反應(yīng)。砰！砰！砰！聽到這些聲音，我才意識(shí)到那是白日焰火，煙霧隨之在天空中彌漫開來(lái)。那是圣徒紀(jì)念日的游行，光束打在一座教堂之上，五彩的報(bào)紙屑如雪片般飄落，一列中世紀(jì)風(fēng)格打扮、頭戴兜帽腳穿耐克運(yùn)動(dòng)鞋的隊(duì)伍大搖大擺地出場(chǎng)，吹著Sidney Bechet音樂(lè)的喇叭聲響起，每個(gè)人都忘卻了周遭的一切。馬耳他正是這樣的島嶼：空氣芬芳，喧鬧嘈雜，煙火綻放，鐘鳴不絕;無(wú)論世界帶給它什么，它都一心只想做自己。

TIPS旅行指南：

住宿

66 Saint Pauls：屋頂游泳池小巧精致，極具特色。

Domus Zamittello：新近開業(yè)的酒店，前身是一座被炸毀的歌劇院，經(jīng)過(guò)修復(fù)后改建成巴洛克風(fēng)格的建筑杰作，酒店內(nèi)的彩繪方格天花板令人賞心悅目。

Iniala Malta：耗資不菲，酒店共有四座散布四周的連棟房屋。

Locanda La Gelsomina：位于“三姐妹城”中的Birgu，色彩斑斕的內(nèi)部裝潢靈感來(lái)自酒店老板的東方旅行經(jīng)歷。（從這可以到Vanessa Canneely的Find the Door精品店逛逛，選購(gòu)當(dāng)?shù)刂圃斓奶沾珊椭閷?。?/p>

Cugo Gran Macina Grand Harbour：Senglea城內(nèi)坐落于雄偉壯觀的圍墻之內(nèi)的酒店，可以在此感受巨大的石灰?guī)r。酒店的屋頂泳池是濱水區(qū)景致最美的瞭望臺(tái)之一。

Senglea House：近似于上世紀(jì)50年代建筑風(fēng)格的公寓，只開放了四座（可通過(guò)Airbnb預(yù)訂），使用來(lái)自Villa Bologna的水泥花紋磚和陶瓷。

美食

據(jù)剛出版的《米其林指南之馬耳他》介紹，明星們最愛光顧的瓦萊塔餐廳包括Under Grain、De Mondion和Noni（建議品嘗那道油封兔肉）。

除此以外推薦Sotto的比薩、DaPippo的意面、Rubino的老派特色美食，以及位于Marsaxlokk的Rising Sun Bar，那里的清蒸海鱸魚和沙拉堪稱一絕。也可以在City Lights歇腳，喝杯雞尾酒，或在昔日的老電影院滿懷贊嘆地感受一下紅色天鵝絨座椅，重溫上世紀(jì)80年代的愛情電影。

藝術(shù)游覽

Blitz和Lily Agius畫廊：雖規(guī)模較小，但都洋溢著藝術(shù)的活力。

Valletta Contemporary畫廊：2018年開幕，讓人感覺猶如置身于擁有400年歷史的水底倉(cāng)庫(kù)。

Spazju Kreattiv多媒體展覽館：設(shè)計(jì)師Richard England的杰作。