時(shí)尚的回望

HAMISH BOWLES

2011

如何讓時(shí)裝史上最為人所熟知的“新風(fēng)貌”（New Look）看起來煥然一新？Junya Watanabe用皮革和結(jié)實(shí)的拉鏈替換了絲綢和布包紐扣，重新演繹了Christian Dior代表性的束腰套裝。

1947

傳統(tǒng)的Christian Dior“新風(fēng)貌”束腰套裝（Bar Jacket），以收腰的設(shè)計(jì)凸顯女性的優(yōu)美曲線，成為時(shí)裝史上一個(gè)經(jīng)典的革新時(shí)刻。

為慶祝大都會(huì)藝術(shù)博物館成立150周年，時(shí)裝學(xué)院Wendy Yu主策展人AndFew Bolton開始思考時(shí)間和時(shí)尚的本質(zhì)?！拔乙恢闭J(rèn)為時(shí)尚其實(shí)就是時(shí)間的代名詞，”Bolton說，“所以我想舉辦一個(gè)展覽，能引發(fā)人們對(duì)時(shí)尚和時(shí)間性的思考?！庇谑潜阌辛诉@場(chǎng)名為“時(shí)間：時(shí)尚與延續(xù)”的展覽，由Louis Vuitton贊助，讓Bolton在深度探索本部門藏品的同時(shí)，得以對(duì)1870-2020年的時(shí)裝史在心中形成一個(gè)清晰的認(rèn)知，在此之后，他還探索了各品牌2020春夏和秋冬的新系列，展望時(shí)尚的未來走向?！拔矣X得現(xiàn)在的時(shí)尚常被視為短暫和無常的，”Bolton說，“我認(rèn)為，將變化與持久、轉(zhuǎn)瞬即逝與經(jīng)久不衰之間的張力展現(xiàn)出來，或許可以讓人們更有意識(shí)地關(guān)注時(shí)尚的未來走向?！保ㄗⅲ河捎谌蛞咔椋褂[將推遲開幕，目前計(jì)劃延期至10月29日;而在本刊發(fā)行時(shí)，大都會(huì)藝術(shù)博物館慈善舞會(huì)的舉辦日期仍待確定。）

Bolton的靈感來自于20世紀(jì)初法國哲學(xué)家Henri Bergson的作品。Bolton解釋道，Bergson認(rèn)為“時(shí)間是持續(xù)流動(dòng)的，思想、感情和記憶共存于其中，不應(yīng)該以線性的方式將它們一一分開。”基于這一過去與現(xiàn)時(shí)共存的想法，Bolton與跨界藝術(shù)家、設(shè)計(jì)師Es Devlin聯(lián)手策劃了本次展覽。Es Devlin最近的作品包括為Beyonce、Kanye West、U2、Adele、The Weekend等設(shè)計(jì)的舞臺(tái)背景，為《雷曼兄弟三部曲》（The Lehman Trilogy）設(shè)計(jì)的戲劇布景，以及在Louis Vuitton為Nicolas Ghesquiere設(shè)計(jì)的18個(gè)秀場(chǎng)空間。他們將本次展覽空間打造成一個(gè)時(shí)鐘，正如Bolton所言，是“將時(shí)尚置于60分鐘時(shí)間刻度語境下的研究”，希望通過嚴(yán)格按年代順序展示的60套服裝，呈獻(xiàn)150年間服裝廓形及其肢體語言的變遷。

在按年代順序展示的服裝旁邊，又依次“穿插”了另一套日后的設(shè)計(jì)（有些甚至是門百年之后的），它們探索了同一種廓形、技藝或理念，Bolton表示：“反年代紀(jì)事的時(shí)尚是非線性的、不連貫的，就像時(shí)間中的節(jié)點(diǎn)和折疊?！?/p>

有些組合是激動(dòng)人心的直接借鑒。例如1978年Yves Saint Laurent的秋季黑絲絨晚宴套裝，其寬肩夾克上的大片華麗刺繡來自Lesage，看上去像是一面破碎的鏡子，而與之并列的則是1938年Elsa Schiaparelli的冬季套裝（刺繡也來自Lesage），后者直接啟發(fā)了前者的設(shè)計(jì)。又如1994年Azzedine Alaia的雪尼爾絨線針織系列，是對(duì)1951年Charles James的緊身百褶針織裙“Sirene”的演繹。此外，鮮為人知的時(shí)裝屋Weeks在1919年左右曾推出一條別致的晚禮裙，擁有獨(dú)特的桶形裙擺，后來為川久保玲所借鑒，用于Comme des Garcons 2012秋季系列“Two Dimensional”中的一條亮片連衣裙。

其他設(shè)計(jì)師也采用了類似的主題，但以迥然不同的方式進(jìn)行演繹。在1960年Christian Dior秋季系列中，Yves Saint Laurent帶來了震驚四座的“Chicago”夾克，以鱷魚皮和貂皮這種名貴面料重新詮釋了機(jī)車夾克。而當(dāng)Karl Lagerfeld在1991年Chanel秋冬系列中解讀機(jī)車夾克時(shí)，他采用的搭配是T恤和塔夫綢晚禮裙。此外，2011年Junya Watanabe的秋季系列也采用了機(jī)車皮革，再現(xiàn)了Christian Dior這位傳奇設(shè)計(jì)師在1947年春夏系列首秀中推出的標(biāo)志性束腰套裝，反響斐然。

在埋頭研究的同時(shí)，Bolton驚奇地發(fā)現(xiàn)，設(shè)計(jì)師們這么多年來一直“有意或無意”地將博物館的藏品作為重要的借鑒資源。例如，John Galliano曾來博物館研究Madeleine Vionnet在20世紀(jì)二三十年代久負(fù)盛名的貼身斜裁長(zhǎng)裙，將她的代表技藝打造成屬于自己的一個(gè)特色。此外，時(shí)尚愛好者或許會(huì)跟Ghesquiere一樣大吃一驚地發(fā)現(xiàn)，熱衷于思考的倫敦設(shè)計(jì)師Georgina Godley在1986年曾推出名為“Lump and Bump”的秋冬系列，十年后，其中部分元素被川久保玲用于其知名系列——這是兩位跨時(shí)代的女性設(shè)計(jì)師通過服裝探索軀體變形的最佳案例。Ghesquiere表示：“擁有一定程度的共同目的是很有意思的?！?p>

1949

Charles James有如一位面料雕刻大師，通過強(qiáng)調(diào)胸部廓形，雕琢出一條如花苞般綻放的絲質(zhì)長(zhǎng)裙。（展覽將在大都會(huì)藝術(shù)博物館的Iris and B.Gerald Cantor Exhibition Hall展廳展出，這條裙子在此照片中位于Leon Levy and Shelby White Court中庭。）

1984

服裝學(xué)院展品修復(fù)人員Glenn Peterson正在拆裝這條黑色天鵝絨長(zhǎng)裙，它出自Jean Paul Gaultier之手，以突出的幾何錐形異化了自然胸型。

Bolton則驚嘆于美國時(shí)尚設(shè)計(jì)師Norman Norell在1965年推出的一個(gè)系列，它無疑致敬了20世紀(jì)20年代Gabrielle“Coco”Chanel的設(shè)計(jì)，Norell曾在服裝學(xué)院研究過這些作品。盡管作品相似，但“僅僅通過改變比例，”Bolton說，“Norell就讓他的設(shè)計(jì)看起來更貼近60年代了。”同樣地，Raf Simons曾為Jil Sander（2009春夏系列）設(shè)計(jì)過一款華麗的絲綢流蘇連衣裙，或許是借鑒了Madeleine Vionnet在1925年設(shè)計(jì)的一條奢華的流蘇連衣裙，但這兩條裙子顯然都自有其時(shí)代特色。

1997年，Ghesquiere初至Balenciaqa，要接觸到Cristobal Balenciaga以前設(shè)計(jì)的大量作品是一件極其復(fù)雜困難的事?！坝谑俏掖螂娫捊o大都會(huì)藝術(shù)博物館，”他回憶道，“他們友好地打開了檔案室的門。那是我第一次真正親眼見到Cristobal Balenciaga設(shè)計(jì)的美麗作品。能夠接觸到那些歷史檔案對(duì)我而言十分珍貴，也是一個(gè)大有裨益的學(xué)習(xí)過程。”

Ghesquiere自2013年起擔(dān)任Louis Vuitton的創(chuàng)意總監(jiān)，后又回到大都會(huì)藝術(shù)博物館研究18世紀(jì)的男裝藏品，尤其是華麗的刺繡、織錦背心及宮廷外套。他說：“這里是最美的時(shí)尚圖書館?！?/p>

Ghesquiere展開了研究，并在令人難忘的Louis Vuitton 2018春夏系列中重新演繹了其中一些作品，將精心再現(xiàn)的形狀和面料與最時(shí)新的運(yùn)動(dòng)鞋搭配起來?！皼]什么是一成不變的，”Ghesquiere解釋說，“這一季你可以看到這個(gè)女孩穿著一件18世紀(jì)風(fēng)格的男士雙排扣長(zhǎng)禮服，同時(shí)搭配運(yùn)動(dòng)服，看起來動(dòng)感十足。我喜歡這樣，很令人振奮?！痹诒敬握褂[中，Bolton從上述Louis Vuitton春夏系列中挑選了一件華美的馬甲，與之并置的是1902年的一件奢華的法式女士夾克，其上的刺繡讓人想起18世紀(jì)晚期的男士背心。這說明在21世紀(jì)早期和20世紀(jì)早期，設(shè)計(jì)師們的目光不約而同地轉(zhuǎn)向了革命前的法國。

1902

這件以金絲、真絲、金屬線刺繡的蕾絲領(lǐng)飾外套來自Morin Blossier，18世紀(jì)男裝元素和風(fēng)格在此展露無遺。

2018

在Louis Vuitton，Nicolas Ghesquiere以這款提花編織的背心和襯衫套裝彰顯舊體制下的男裝風(fēng)貌。

c.1885

這條飾以穗帶的日問散步裙，裙撐角度高達(dá)難以置信的90度。

1986

山本耀司對(duì)維多利亞風(fēng)格進(jìn)行了解構(gòu)主義的演繹，使裙撐底部從黑色羊毛外套外露了出來。

Bolton深受藝術(shù)家Kara Walker攝人心魄的黑色剪影作品影響，由此在本次展覽中專注于黑白兩色服裝，這雖使挑選過程千頭萬緒、困難重重，卻也大大強(qiáng)化了視覺效果?！罢嬲业摹诟鶤ndrew和他的部門相處之后，我所了解的是，”Devlin解釋道，“這其實(shí)是一場(chǎng)關(guān)于120個(gè)女性軀體的展覽。我們所展示的是關(guān)乎女性形態(tài)構(gòu)建及其所暗示的一切的一種表達(dá)?！盌evlin提及看到19世紀(jì)服裝中緊緊的束腰和笨重的裙撐所產(chǎn)生的“情感沖擊”，“當(dāng)我在學(xué)習(xí)戲劇設(shè)計(jì)時(shí)，我們一并學(xué)習(xí)了建筑史、戲服史和裙裝史，”Devlin回憶道，“這是很有意思的研究：束身衣消失后發(fā)生了什么？袖子、腰部、臀部、胯部?jī)?nèi)藏和外露的每一英寸面料，都隱含著關(guān)于社會(huì)、政治和文化歷史的許多信息。”

本次展覽配以精美的目錄，其中穿插著對(duì)時(shí)間本質(zhì)的文學(xué)性思考，主要來自20世紀(jì)初的作家，包括T.S.Eliot和Virginia Woolf，他們對(duì)這一主題都有深入探討。這場(chǎng)展覽的靈感繆斯是Woolf筆下那個(gè)穿越時(shí)空、性別流動(dòng)的主人公Orlando?！斑€有什么比此時(shí)此刻這一啟示更可怕的嗎？”Woolf在其1928年的同名小說中寫道，“我們能從這一震蕩中幸存下來，不過是因?yàn)楸幼o(hù)著我們的一旁是過去，另一旁是未來?！蹦夸浿幸舶薓ichael Cunningham寫的一個(gè)短篇故事，名為“Out of Time”，講述的是一個(gè)名叫Odessa Bonthrop的人生命中的一天，故事以1870年的清晨開始，24小時(shí)后過渡至2020年結(jié)束。Cunningham的小說《時(shí)時(shí)刻刻》（The Hours）曾獲1998年普利策獎(jiǎng)，其靈感來自Woolf的《達(dá)洛維夫人》（Mrs.Dalloway）。

1987

Christian Lacroix將這條裙子的裙擺設(shè)計(jì)成芭蕾舞裙的模樣，添加了蕾絲和羅緞刺繡，最后輔之以一對(duì)裙撐。

1952

這條由薄紗、絲綢、羅緞拼接而成的中長(zhǎng)裙由Charles James設(shè)計(jì)，上面綴滿了黑色亮片。拍攝于大都會(huì)藝術(shù)博物館的展品修復(fù)室。

c.1895

這條絲綢晚宴禮裙來自Mrs.Arnold，羊腿形肩袖與裙擺同寬。

2020

在Alexander McQueen，Sarah Burton借鑒了19世紀(jì)的寬袖，設(shè)計(jì)了這款象牙白亞麻連衣裙，并采用黑色針腳作為裝飾。

1992年，導(dǎo)演Sally Potter拍攝了根據(jù)《奧蘭多》（Orlando）改編的電影，主角由中性氣質(zhì)的Tilda Swinton擔(dān)任非常合適。正是因?yàn)檫@部電影，Bolton和Devlin才有了設(shè)計(jì)本次展覽的靈感，特別是其中一個(gè)美妙的場(chǎng)景：由Swinton扮演的Orlando（服裝設(shè)計(jì)來自Sandy Powell）身穿18世紀(jì)中期宮廷服飾，頭戴高高的撲粉假發(fā)，走進(jìn)了一座花園迷宮，出來時(shí)卻變成了百年后維多利亞時(shí)代女人的裝扮和發(fā)型。最初的迷宮式展覽布局現(xiàn)在僅由兩個(gè)房間替代，它們讓人聯(lián)想起時(shí)鐘——一間房采用深色木頭構(gòu)造，“幾乎像是落地大擺鐘的內(nèi)部，”Devlin解釋道，而另一間房則采用鏡面裝飾，“就像走進(jìn)了草間彌生的作品中。當(dāng)你身處一個(gè)封閉、黑暗、木造且完全安靜的空間，和你身處一個(gè)寬闊、鏡像、延展、反光且破碎的空間，你身體的所有感覺都會(huì)截然不同。”Devlin又說：“因此真正表達(dá)的是對(duì)過去的時(shí)間的感受，以及對(duì)現(xiàn)在的時(shí)間的感受，因?yàn)楸绕?870年，現(xiàn)在的我們都對(duì)時(shí)間有了不同的感知?！睍r(shí)鐘呼應(yīng)了1851年著名的傅科擺實(shí)驗(yàn)，其設(shè)計(jì)是為了證明地球自轉(zhuǎn)，裝置在巴黎的先賢祠，Ghesquiere將它展示給了Devlin。

展覽的尾聲呈獻(xiàn)的是Bolton對(duì)如今時(shí)尚的個(gè)人理解，“無論是有關(guān)可持續(xù)性或是可回溯性，時(shí)尚的倫理，甚至回顧過去的想法，”他舉例強(qiáng)調(diào)說，“都在于倡導(dǎo)時(shí)尚放緩腳步，再度重視創(chuàng)造本身所固有的價(jià)值?！睂?duì)他而言，這包括了Demna Gvasalia夸張的重新演繹，他借鑒了1939年 Cristobal Balenciaga的Infanta廓形設(shè)計(jì)，以及Marine Serre將滯銷的粗花呢配以跳蚤市場(chǎng)珠寶的時(shí)髦改造設(shè)計(jì)?！斑@就像是Schiaparelli和Chanel的結(jié)合，”Bolton說道，“這兩個(gè)設(shè)計(jì)師一直鬧矛盾，但她卻將兩者巧妙地糅合在了一起！”

“我認(rèn)為任何設(shè)計(jì)師都會(huì)追求……我不會(huì)說‘永恒，而是自己的作品要有一定的壽命?！盙hesquiere說道，他在Balenciaga設(shè)計(jì)的經(jīng)典作品價(jià)值不菲，意義非凡，他為此深感驕傲。“關(guān)于時(shí)尚，能夠見證我們的時(shí)代并說‘這就是我在此時(shí)此刻所感受到的是一件樂事，不過當(dāng)你設(shè)計(jì)的服裝留存更久，當(dāng)你的風(fēng)格延續(xù)更久，我想那才是最棒的事?！?/p>

一款古典氣息十足的懷表也可以是當(dāng)下的創(chuàng)作，它帶著過去的情懷、經(jīng)典的外形和不懼時(shí)光考驗(yàn)的精確性能，沖破時(shí)間的阻礙走向未來。