還吃，日本鰻魚都快死絕了

中國人民熟悉的老朋友日本鰻魚，可能要跟我們說再見了。

據(jù)日本《每日新聞》等多家媒體報(bào)道，日本鰻魚的“魚荒”狀態(tài)連年加劇。2018年年初，日本漁業(yè)面臨著本土鰻苗捕獲量僅100公斤的“極度缺鰻”狀況，捕獲量僅為上一年同期的0.2%。

來到2019年，持續(xù)第六年的鰻荒也不見好轉(zhuǎn)。

由于暖流變化“黑潮大蛇行”影響了鰻魚苗的回歸時(shí)間，再加上長久以來的過度捕撈，根據(jù)日本水產(chǎn)廳的數(shù)據(jù)，今年漁期的鰻苗捕獲量只有3.7噸，是2003年以來的最低水平。

產(chǎn)量變少，隨之而來的是價(jià)格的飛漲。目前鰻魚的價(jià)格已經(jīng)突破每公斤5000日元（人民幣320元）。

自從日本鰻鱺在2014年登上IUCN（世界自然保護(hù)聯(lián)盟）瀕危名單以來，全球范圍內(nèi)的鰻魚自由，似乎已經(jīng)離我們越來越遠(yuǎn)。

故事的最初，鰻魚就是一場營銷

鰻魚在東亞三國的菜單里都擁有姓名，但要說到享受制霸般的影響力，無疑是在日本的語境中。熱遍全球的蒲燒鰻魚在東瀛風(fēng)靡三百年，起初卻不過是一場餐飲商人的營銷。

江戶時(shí)代的學(xué)者平賀源內(nèi)就是掀起這場風(fēng)暴的第一人。

據(jù)說，他的一位朋友新開了鰻魚店鋪，請他代為題匾，平賀源內(nèi)靈機(jī)一動(dòng)，寫出了日本飲食史上最有煽動(dòng)性的標(biāo)語之一：“土用丑日是鰻魚之日，吃了的話就不會(huì)輸給夏天的暑氣”。

朋友的鰻魚店大受歡迎，同行紛紛跟進(jìn)，吃鰻魚逐漸成為日本人的夏日限定傳統(tǒng)飲食習(xí)俗。

而鰻魚飯的出現(xiàn)，則要姍姍來遲一些。

傳說在文化年間（1804—1818年），橋堺町戲班的贊助人大久保今助因?yàn)椴蝗绦难郯桶涂粗褵狋~變涼，在其底下襯上熱氣騰騰的粳米飯保溫。

豐腴的鰻魚肉、甘醇的醬汁和清香的米飯，這樸實(shí)無華的搭配從此就成為日本飲食文化的一個(gè)扛把子。

每年夏天，河網(wǎng)縱橫、漁產(chǎn)豐富的日本埼玉縣都會(huì)舉行浦和鰻魚祭，吸引全國各地的鰻魚愛好者拖家?guī)Э诠馀R。

不去鰻魚祭的，也一定會(huì)在各大名店的門口排幾個(gè)小時(shí)的隊(duì)，吃上一碗自己印象中最好的鰻魚飯。在日本人的世界里，夏季的鰻魚飯的存在感相當(dāng)于冬至?xí)r中國北方人眼中的餃子。

鰻魚飯傳到中國，并在年輕人群體中大受歡迎，有個(gè)不得不提的名字叫小島元太。

《名偵探柯南》中的這位小胖子，是無數(shù)中國90后心目中日本鰻魚飯的初代代言人，他年僅七歲就重達(dá)90斤，三分之二都是鰻魚飯的功勞。

正因?yàn)樗恰跋胧裁炊寄芡评淼仅狋~飯”的獨(dú)特技能，才能讓日料還未在神州大地盛行的時(shí)候，就已經(jīng)在青少年群體中得到廣泛認(rèn)可。

當(dāng)年看小島元太饞鰻魚飯的小朋友長大了，于是測評鰻魚飯也成為中國年輕人的重要日常消閑。一二線城市的必吃日料榜單中，從不缺乏高價(jià)甚至天價(jià)的鰻魚飯。

這些鰻魚飯店裝修雅致，服務(wù)人員訓(xùn)練有素，菜單必須只有寥寥三四項(xiàng)，多了選擇反而顯得格調(diào)不夠。

主廚要不是日本人，要不就是師從日本大師的中國留學(xué)生，動(dòng)輒上百的叫價(jià)，早已不是小島元太心心念念的那碗樸素家庭鰻魚飯，更像是個(gè)低調(diào)奢華有內(nèi)涵的社會(huì)符號。

但在更喜歡吃大型海鮮的西方國家，鰻魚似乎就沒那么吃香了。在他們眼中，比起脂豐油潤的食物，鰻魚更像是百年傳說中那頭尼斯湖的巨型水怪。

沒了鰻魚，我們還能吃什么

全球有19種淡水鰻魚，統(tǒng)稱為鰻鱺，最受歡迎的就是日本鰻鱺。占地球人口1.2%的日本人吃掉了全球70%的鰻魚，于是他們在一百年前就開始在沿海人工養(yǎng)殖鰻魚。

近三十年來，中國在廣東、福建等地也紛紛建設(shè)大型鰻魚飼養(yǎng)基地，規(guī)模最大的位于順德（老藝術(shù)家一點(diǎn)都不意外）。

說是人工養(yǎng)殖，其實(shí)在育苗階段還是完全依賴于野生魚苗。

日本鰻鱺在世界上最深的海域——馬里亞納海溝產(chǎn)卵，人類就在魚卵成長為魚苗，從海洋游回淡水時(shí)將其截獲捕撈，放入飼養(yǎng)基地養(yǎng)殖長大。

這條人工養(yǎng)殖鏈條已經(jīng)非常成熟，但也因?yàn)閹缀跬耆蕾囎匀霍~苗來源而顯得極端脆弱。通過人工授精孕育鰻苗的成本高達(dá)6萬元人民幣，顯然無法實(shí)現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)。

科技無法在短時(shí)間內(nèi)突破，野生魚苗的緊缺也只有愈演愈烈的趨勢，無鰻可吃的困境似乎近在眼前。

日本的鰻魚學(xué)權(quán)威冢本盛在2017年向鰻魚愛好者們發(fā)出倡議：“珍惜鰻魚，節(jié)制食用。一年當(dāng)中在值得祝賀的日子里吃幾次鰻魚就可以了?！?/p>

對鰻魚脫敏，雖然不情不愿，卻是橫亙在鰻魚愛好者面前的一道坎。擺在消費(fèi)者面前的選擇，一邊是“今朝有鰻今朝吃，明年可能沒得吃”，另一邊則是“現(xiàn)在的忍口是為了以后的重逢”。

對鰻魚消失的擔(dān)憂縈繞著日本民眾的心頭，推特上一個(gè)名為“鰻魚撲滅活動(dòng)”的鰻魚資訊賬號，記錄了鰻魚捕獲量和交易價(jià)格變動(dòng)，短短兩三周就收獲了1.5萬關(guān)注者。

左手是大愛，右手是小愛，陷入兩難的老藝術(shù)家選擇中間路線。吃點(diǎn)鰻魚的替代品，也能收獲同款快樂。

不吃日本鰻魚，還有花鰻、黑爾鰻、菲律賓鰻和美洲鰻等多個(gè)品種可供饕餮。這些品種的野生產(chǎn)卵數(shù)量多，只要合理捕撈就不會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的瀕危問題，讓人吃得心安理得。

在日本，原來擺得滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)啮狋~貨架，也漸漸出現(xiàn)了新面孔：

鰻魚醬汁烤的五花肉、鯖魚、三文魚也可以油脂豐富，口感嫩滑；由近畿大學(xué)研發(fā)的鰻魚味燒鲇魚不僅外表和鰻魚有八分相似，口感也一點(diǎn)不輸，被零售巨頭永旺作為拳頭產(chǎn)品推出。

鰻魚是有限的，吃貨的創(chuàng)意卻是無限的。鰻魚的危機(jī)，也許正是創(chuàng)意料理的契機(jī)。

如果少吃幾頓鰻魚就能拯救海洋生態(tài)，老藝術(shù)家會(huì)毫不猶豫地舉起筷子，對各路充滿創(chuàng)造性的鰻魚替代品說聲，我愿意。

（心香一瓣摘自微信公眾號“九行”圖/兜子）