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    離家的人期待一碗泡飯

    2019-12-09 09:31:20李舒
    飲食科學(xué) 2019年11期
    關(guān)鍵詞:泡飯醬菜腐乳

    文 / 李舒

    對(duì)我來(lái)說(shuō),旅行途中忽然胃口不好是一件很可怕的事情,盡管它很少發(fā)生。

    在過(guò)街時(shí)看見(jiàn)對(duì)面大屏幕里的牛排下鍋嗞嗞冒肉汁的畫面,走過(guò)的女孩身上殘留著燒烤的氣息,風(fēng)吹過(guò)轉(zhuǎn)角處烤紅薯的味道……可是這些忽然都激發(fā)不了我任何欲望。

    我唯一想吃的東西,居然是泡飯。

    泡飯泡飯,不過(guò)就是拿水泡剩下來(lái)的米飯,講究一點(diǎn)的在爐子上燒一燒,不講究的直接用開(kāi)水泡,謂之“淘飯”,在南京也叫燙飯,是不用火的。周作人回憶其早年南京求學(xué)生活,念念不忘的是“飯已開(kāi)過(guò),聽(tīng)差各給留下一大碗飯,開(kāi)水一泡,如同游是二人,剛好吃得很飽很香”。但查了查,忽然發(fā)現(xiàn)其實(shí)這種做法是古法,謂之“水飯”。

    水飯是什么?著名學(xué)者俞樾在《茶香室叢鈔》中說(shuō):“水飯即粥也”,這個(gè)說(shuō)法被很多地方引用,一時(shí)間,大家都以為水飯大概就是粥了。但《救荒本草》里明明白白說(shuō)過(guò):“采莠穗,揉取子,搗米作粥或作水飯,皆可食?!币簿褪钦f(shuō),水飯和粥,是兩種東西。

    這在《金瓶梅》里也可以得到佐證——因?yàn)槲鏖T慶吃粥的次數(shù)不少,大約有六十多處,且多為早晨,比如孫雪娥就曾經(jīng)說(shuō)過(guò):“預(yù)備下粥兒不吃,平白新生發(fā)起要甚餅和湯。”如果水飯即是粥,何故不并作一種來(lái)講?另一部同樣描述山東地區(qū)人民的生活小說(shuō)《醒世姻緣傳》里,對(duì)于水飯的描述似乎要詳細(xì)很多。第十九回,有唐氏“連湯帶飯的吃了三碗” 水飯;第二十六回,給做短工的人吃水飯,“水飯要吃那精硬的生米,兩個(gè)碗扣住,逼得一點(diǎn)湯也沒(méi)有才吃”。第五十八回里,亦有“將次近午,調(diào)羹的魚(yú)也做完,螃蟹都剁成了塊,使油醬豆粉拿了等吃時(shí)現(xiàn)炒;又剁下餡子等著烙盒子餅,煮了綠豆撩水飯”。

    水飯的流行,大概是因?yàn)檠籽紫娜眨诟斜鶝鋈菀紫露?,但想?lái),大概是較難消化的。宋朝人黃休復(fù)曾經(jīng)在《茅亭客話》講了一個(gè)故事:一個(gè)姓袁的人,某天家里來(lái)了一位不速之客,穿著白衣服,要求面見(jiàn)袁生。老人說(shuō)自己姓李,住在城南,來(lái)投靠袁生。因是陌生人,袁生“不甚諾之,但寬免而已,留食水飯、咸豉而退”,結(jié)果,三天之后,暴雨溪漲,仆從捕撈了一條“二尺許,鱗鬣如金”的鯉魚(yú),袁生讓人把魚(yú)肚子剖開(kāi),“腹有飯及咸豉少許,袁因悟李老,魚(yú)也”。

    太嚇人了,所以泡飯還是要燒一燒,燒一燒,隔夜米就在湯水中蕩漾開(kāi)來(lái),有一種米香,米湯也變得醇厚起來(lái),但又不似粥那樣,是一種曖昧的狀態(tài)。

    對(duì),泡飯必須用隔夜米。

    用新米泡飯,一則太過(guò)軟糯,吃不出泡飯的風(fēng)骨;二則有時(shí)間燒飯做泡飯,倒不如直接燒粥。我熱愛(ài)隔夜米,尤愛(ài)前一天晚上燒飯的時(shí)候底部那層薄薄的鍋巴,謂之“鑊焦”,燒出來(lái)的泡飯,有股特別的焦香,除了吃下去容易餓,沒(méi)毛病。

    小時(shí)候是常常吃泡飯的,早晨鬧鐘一響,媽媽火急火燎地拎我起來(lái),以要把我頭發(fā)都扯下來(lái)的疼痛程度給梳完辮子,正當(dāng)我下一秒準(zhǔn)備咧嘴哇哩哇啦叫起來(lái)的時(shí)候,媽媽說(shuō):“不要吵,一會(huì)兒給你拿寶塔菜?!蔽伊⒖滩怀沉?。

    寶塔菜,是我的泡飯摯愛(ài)搭配,出自揚(yáng)州三和四美??戳送粼鲗懙奈恼虏胖?,揚(yáng)州四美齋過(guò)去是做醬油的醬園,腌醬菜,不過(guò)是順便的。去年在故宮采訪,發(fā)現(xiàn)宮里的酒醋房,在承做玉泉酒、白酒、醋、豆醬、面醬、清醬的同時(shí),也承接各種“醬瓜條、醬王瓜、醬茄子”等醬菜腌制服務(wù)。

    我從小練就徒手?jǐn)Q瓶蓋的本領(lǐng),為的是聽(tīng)“波”——脆生生的一下,醬香味一下子撲鼻而來(lái)。大人們最喜歡的是醬包瓜和糖醋蒜頭,小朋友則酷愛(ài)寶塔菜,像螺螄一般,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),身材微胖,一頭尖尖,咬一口,可以聽(tīng)到“嚓”一下清脆的響聲,聽(tīng)著這響聲,可以吃一大口飯。吃的過(guò)程像一場(chǎng)盛大的冒險(xiǎn):滑溜溜的是萵苣,不受小朋友歡迎的是辣生姜,需要費(fèi)點(diǎn)周折咀嚼的是蘿卜片,也有擦成絲的胡蘿卜,小心翼翼地依靠筷子的手感從黑糊糊的醬汁中辨識(shí)出很少的寶塔菜而躲避大面積的胡蘿卜絲,成了和擰瓶蓋并駕齊驅(qū)的泡飯小技巧。

    后來(lái)看《金瓶梅》,才發(fā)現(xiàn)北方醬菜另有一番天地?!督鹌棵贰防锏呐渲嘈〔?,七七八八寫了十幾種,甜醬瓜茄、五方豆豉、十香瓜茄、糖蒜、醬的大通姜、辣菜、釅醋滴的苔菜、銀絲細(xì)菜、香芹、天花菜……這當(dāng)然是北方的醬菜體系,李瓶?jī)翰∪敫嚯林H,王姑子送來(lái)粳米熬粥,配粥的是乳餅和十香瓜茄。

    我一開(kāi)始疑心乳餅是腐乳,結(jié)果又看王姑子囑咐迎春“把這乳餅就蒸兩塊兒來(lái)”,腐乳當(dāng)然不需要蒸,這里的乳餅應(yīng)當(dāng)還是乳制品,類似云南的乳餅。相比之下,究竟還是腐乳更配泡飯。

    醬菜腐乳蘿卜干,此乃泡飯初級(jí)款。高級(jí)版,就開(kāi)始大開(kāi)眼界了。黃泥螺、醉蟹、醉螺、蟹糊、蝦醬,筷子點(diǎn)一點(diǎn),可以過(guò)一大口泡飯;偶爾會(huì)買邵萬(wàn)生的咸鲞魚(yú),肉色桃紅,吃到嘴里,層次感無(wú)比豐富(我一直到上了大學(xué)才體會(huì)到咸魚(yú)過(guò)泡飯的美味);一個(gè)咸鴨蛋切成兩半,要站在桌子邊研究半天,才能找到黃最多的那一半。

    我家的泡飯小菜,大多是現(xiàn)成的,鄰居姆媽的泡飯小菜,比我家考究一百倍:花生配碧瑩瑩的苔條油里氽一下,同理還有老了的蠶豆瓣;拌了麻油的香萵苣和茄子和蘿卜干炒毛豆子,雪里蕻炒冬筍……

    可是我媽說(shuō),吃泡飯這么講究,那叫什么泡飯呢?也對(duì),“隨意不做作”,恰恰是泡飯的本分,豐儉由人,跟做人的腔調(diào)一樣。

    想吃泡飯的我,想家了。

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