全球時尚業(yè)如何設(shè)計可持續(xù)性的未來
——美國《財富》雜志全球時尚可持續(xù)性評論

文/梁露

盡管時裝產(chǎn)業(yè)傾向于要改善地球環(huán)境——紡織服裝業(yè)溫室氣體排放量仍占全球10%，也需要回應(yīng)消費者對可持續(xù)性產(chǎn)品的需求。據(jù)可持續(xù)服裝聯(lián)盟（Sustainable Apparel Coalition）2019年《時尚產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈搏》報告，75%的消費者認為可持續(xù)發(fā)展非?；驑O其重要。半數(shù)消費者表示，品牌的競爭若更注重環(huán)境和社會導(dǎo)向，他們寧可付更多金錢。然而，報告稱，服裝公司實施可持續(xù)解決方案的速度還不夠快，他們所付出的努力還無法抵消對環(huán)境的負面影響。

為體現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的誠意，英國巴寶莉公司的目標(biāo)是到2022年減少其門店、辦公室和配送場所的95%溫室氣體排放量，到2030年再減排溫室氣體30%。與服裝、配件和鞋類品牌供應(yīng)鏈的全球影響力與制造商、運輸系統(tǒng)、分銷和零售渠道碳排放的監(jiān)管難度相比，供應(yīng)鏈的減排降耗更為重要。同樣值得注意的是，作為科學(xué)目標(biāo)倡議者之一，巴寶莉付出了更多努力。這就是為什么早在2015年，他們的可持續(xù)性品牌就受到市場的高度關(guān)注，并且其標(biāo)新立異的時裝品牌走俏全世界。

基于科學(xué)的目標(biāo)

巴寶莉的倡議與《國際碳排放信息披露項目》發(fā)展規(guī)劃、聯(lián)合國全球契約、世界資源研究院和世界自然基金會的內(nèi)容相一致。該聯(lián)盟擁有575家公司，均承諾創(chuàng)建減少氣候變化項目，其中231家公司已根據(jù)科學(xué)原則設(shè)定可衡量目標(biāo)。在他們的倡議下，世界上更多大公司承諾設(shè)定或已設(shè)定時裝的可持續(xù)性目標(biāo)，不僅如此，諸如沃爾瑪、塔吉特、特易購、瑪莎百貨和家樂福等銷售時裝的零售商也紛紛參與這一計劃。

全球環(huán)境研究機構(gòu)——世界自然資源研究所下屬的私營企業(yè)表示，他們所有產(chǎn)品、整個價值鏈都按計劃減排。因此，與會各方正在積極應(yīng)對氣候變化，以符合《巴黎協(xié)定》設(shè)定的減少溫室氣體排放的全球目標(biāo)。它將“科學(xué)目標(biāo)”定義為公司為減少溫室氣體排放而采取的目標(biāo)。根據(jù)2018年各國政府間氣候變化特別委員會發(fā)布的《全球變暖1.5℃特別報告》中的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，這些行動旨在實現(xiàn)更廣泛的目標(biāo)，即將全球變暖溫度控制在遠低于工業(yè)化前溫度2℃(35.6℃)的水平，且不超過1.5℃(34.7℃)。他們解釋說，該倡議希望能看到時裝行業(yè)達成更廣泛的共識。讓業(yè)界了解價值鏈上排放最多的環(huán)節(jié)，最可能減排的環(huán)節(jié)，并建議服裝公司舉辦如何達到科學(xué)目標(biāo)的活動。

全球不計其數(shù)的大小措施

參與該倡議的公司還承諾，通過向公眾匯報進展情況，對其詳盡描述目標(biāo)保持透明。減排措施可包括使用可回收材料，也可像重復(fù)使用紙箱或提高運營效率這樣的基本措施。減少或替換石油材料是另一措施。如由意大利纖維公司奧蘭治集團（Orange Group）研發(fā)的柑橘纖維紡織品讓人耳目一新，吸引了全球目光。

巴寶莉為可持續(xù)發(fā)展做出的努力，不論大小，總的來說，遠遠優(yōu)于其他企業(yè)。該公司估計其76%的直接碳排放來自零售業(yè)，所以它讓員工提高能耗使用效率，比如全世界的門店都已改用LED照明。公司在一份聲明中表示，他們利用從能源削減中節(jié)省下來的成本，為額外的可再生能源采購提供資金。他們正在實現(xiàn)自己的承諾，因為他們58%的能源(包括68%的電力)來自可再生能源，比上年增加13%。在整個供應(yīng)鏈中，巴寶莉也在完全轉(zhuǎn)向可再生能源，如風(fēng)能和太陽能。

誰能定義可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)？

盡管針對環(huán)境的“可持續(xù)性”標(biāo)準(zhǔn)，各說不一，但隨著消費者專注追求更環(huán)保的生活，越來越多的時尚和其他消費品被當(dāng)作“可持續(xù)”商品銷售。像科學(xué)目標(biāo)倡議一樣，項目幫助品牌用一套標(biāo)準(zhǔn)來支持可持續(xù)主張，他們可用設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)來證明承諾。與此同時，法國總統(tǒng)馬克龍也委托開云集團首席執(zhí)行官弗朗索瓦-亨利·皮諾特制定一套可持續(xù)性的標(biāo)準(zhǔn)并引領(lǐng)全球時裝產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

紐約時裝技術(shù)學(xué)院紡織開發(fā)市場教授兼主席杰弗里·西爾伯曼說:“由于目前還沒人能準(zhǔn)確定義可持續(xù)性，所以很難想象監(jiān)管它?！币恍﹪掖_實設(shè)立了機構(gòu)，要求企業(yè)對其營銷廣告語負責(zé)。例如，挪威目前正在調(diào)查H&M夏季“自覺”系列的時裝營銷是否符合可持續(xù)性要求。在美國，聯(lián)邦貿(mào)易委員會就營銷語言提供指導(dǎo)，遵守這些指導(dǎo)是自愿的，但仍被視為監(jiān)管機構(gòu)的職責(zé)。但到目前為止，該機構(gòu)仍沒有就產(chǎn)品廣告中的“可持續(xù)”做出準(zhǔn)確定義。

2012年環(huán)境營銷語言修訂版《綠色指南》發(fā)布，它在定義可持續(xù)、自然和有機方面明確說明：“可持續(xù)性規(guī)劃還需要有意義的指導(dǎo)，它仍然缺乏足夠的基礎(chǔ)?！币驗槊總€指南都有不同的含義。要想令人信服地認定哪家公司屬于可持續(xù)發(fā)展性質(zhì)，需要大量的工作和長期的承諾。業(yè)界權(quán)威認為，這將需要許多公司合力采取行動，才能給“可持續(xù)性”一個明確的定義。

紡織業(yè)界認為，這將意味著對供應(yīng)鏈能耗效率進行系列投資。對服裝公司而言，大部分排放主要來自上游供應(yīng)鏈，包括原材料或紡織廠生產(chǎn)。為了減排，公司甚至可轉(zhuǎn)向采取減少浪費的循環(huán)商業(yè)模式。

無論如何，全球可持續(xù)發(fā)展倡議得到了諸多國際知名大企業(yè)的支持，其中包括“好時尚”（Fashion for Good）公司常務(wù)董事卡特琳·萊、阿迪達斯、老佛爺集團、開云集團、PVH公司、斯特拉·麥卡特尼和塔吉特百貨等企業(yè)，也包括諸多獨立組織已發(fā)起的可持續(xù)監(jiān)督。

使用符合特定標(biāo)準(zhǔn)的材料有助于更多行業(yè)和消費者了解品牌定位。諸多機構(gòu)包括可持續(xù)成衣聯(lián)盟、優(yōu)質(zhì)棉提倡組織、公平服裝基金會、可持續(xù)發(fā)展研究所和埃倫·麥克阿瑟基金會都極力主張，企業(yè)使用的材料應(yīng)有特定的“可持續(xù)性”標(biāo)準(zhǔn)。

前沿品牌的新標(biāo)準(zhǔn)

目前世界上還沒有標(biāo)準(zhǔn)化的框架來評估纖維的可持續(xù)性，但世界上一些品牌商從一開始就對研發(fā)舉措保持透明。一家名為“改革”(Reformation)的公司就有效地做到這一點。這是一個深受名人喜愛的品牌，他們以開發(fā)寬松裙衣和低領(lǐng)口上衣聞名。

該公司發(fā)布了自己的一套纖維標(biāo)準(zhǔn)，分為甲、乙級標(biāo)準(zhǔn)。甲級纖維定義為：“可快速再生的天然纖維、以植物為基礎(chǔ)、具有循環(huán)利用的潛力”，如再生棉、天絲萊賽爾和有機亞麻；乙級纖維定義為：“幾乎所有纖維天然或可再生”，如有機棉、粘膠和天絲、莫代爾。

改革公司運營和可持續(xù)發(fā)展部副總裁凱瑟琳·塔爾博特在接受《財富》雜志采訪時說:“我們將水資源投入、能源投入、土地使用、生態(tài)毒性、溫室氣體排放、人類毒性、可用性和價格納入考慮范圍，試圖讓自己的標(biāo)準(zhǔn)盡可能全面?！苯刂两冢麄円M的面料中約有67%是甲、乙級纖維，并且還在繼續(xù)開發(fā)可持續(xù)的新面料。

引領(lǐng)時尚的千禧消費者

過去的幾年里，世界上不斷有紡織技術(shù)學(xué)院、時尚技術(shù)學(xué)院的學(xué)生要求幾乎每堂課都涵蓋可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)容和視角。尼爾森紡織咨詢企業(yè)早在2015年就在一份報告中反映道，年輕人對可持續(xù)性的興趣無比高漲，這份報告發(fā)現(xiàn)73%的千禧代消費者極力主張可持續(xù)發(fā)展。該機構(gòu)稱：盡管千禧代處于過去100年來經(jīng)濟環(huán)境的困難期，但他們?nèi)匀蛔钤敢鉃榭沙掷m(xù)產(chǎn)品支付額外費用——幾乎四分之三的這類人群都持這種觀點。