對華免簽！真實的伊朗令人意外

谷立恒

德黑蘭城市風光

航班凌晨飛抵伊瑪目·霍梅尼國際機場，從舷窗望下去，德黑蘭和每一座國際化大都市一樣，即便在凌晨四點，依然燈火輝煌，猶如一顆巨大的夢幻島，漂在黑暗海洋。

飛機緩緩降落，周邊的波斯少女們正在將頭巾圍起，提醒著我伊朗到了。這趟本不在計劃中的行程，卻也開啟了一場奇妙的意外之旅。

初見伊朗

伊朗位于西亞，南鄰阿拉伯海，掌控霍爾木茲海峽的咽喉，北接里海，是中東地區(qū)的核心國家之一。其地理位置使它成為東西方重要的通商路線，在這里誕生了早期的偉大文明之一。

作為交通要道，伊朗是從南穿越歐亞內(nèi)陸的優(yōu)先選擇，但這里復雜的地緣政治、辦簽證時諸多的限制，讓我在定線路時將其排除在外。

然而當我在土耳其旅行時，伊朗正式宣布對中國公民免簽。原本難走的路突然變坦途，甚至本來打算放棄的土庫曼斯坦也有希望前去。我自然不愿錯過，于是匆匆訂了機票，從伊斯坦布爾直飛德黑蘭。

凌晨的機場乘客不多，我在飛機上聽其他旅客說伊朗不允許穿短褲，所以一下飛機就跑去廁所換裝。洗手臺前，我一只手從包里拿出褲子，另一只手褪下我的紅色齊膝短褲?？焖贀Q裝，是我長久以來背包旅行練就的“功夫”。

還沒等我為自己的高效得意，邊上正在做清潔的伊朗大叔叫住我，嚴肅地對我擺擺手，嘴里說著我聽不懂的語言。這是我第一次和伊朗人正式交流，我彎著腰抬著頭，短褲還掛在兩膝之間?？粗J真的臉，雖然沒聽懂一個字，但我知道，褲子是不用換了。趁著尷尬氣氛還沒彌散，我趕緊逃回大廳。

地鐵車廂跟北京四號線的設計完全一致，往來乞討者的套路也和北京差不多。

由于耽誤了些時間，我排到了隊尾。前面有一對英國夫婦，妻子已經(jīng)成功過關(guān)，丈夫卻不知什么原因被卡住了。此時距離伊朗對中國免簽不久，網(wǎng)上攻略不多，加上我是匆忙決定，過關(guān)時心中頗為忐忑。

實際情況要比我想象中好得多，機場官員拿著我的護照左右翻看，最后停在了美國簽證頁：“你去過美國？”

“是的。”我看他沒有接著問，趕忙再補充：“去旅行?！?/p>

他沒再說什么，將護照遞給我，示意我過關(guān)。沒想到會這么順利，我趕緊過關(guān)去換錢。相比在巴爾干半島各國銀聯(lián)卡不能用，換錢不接受人民幣，伊朗還是非常友好的。我從錢包深處掏出300元人民幣，換了一堆伊朗里亞爾。

德黑蘭一瞥

德黑蘭是一座現(xiàn)代化都市，高樓林立，道路錯綜復雜。只不過，受制于外部經(jīng)濟制裁和內(nèi)部曾經(jīng)的革命、戰(zhàn)爭影響，伊朗國內(nèi)經(jīng)濟形勢并不樂觀。城市大多數(shù)角落、樓宇和道路稍顯破舊。街上的汽車數(shù)量眾多，大多破舊且年久失修。由于伊朗國內(nèi)對汽油補助很大，當?shù)赜蛢r相當便宜（一升大概不到人民幣2元錢），但油品質(zhì)量一般，肆意排放的尾氣使城市充滿刺鼻氣味。

我抵達伊朗時正值古爾邦節(jié)，德黑蘭大部分政府部門都在休假。我跑去土庫曼斯坦大使館吃了閉門羹，返回酒店途中，正好路過原美國駐德黑蘭大使館。1979年11月4日，伊朗革命軍攻進美國大使館，將工作人員劫為人質(zhì)，引爆了伊朗人質(zhì)危機。從此大使館被荒廢，后來開辟成博物館，供游人一窺當時的緊張局勢。

館內(nèi)結(jié)構(gòu)與美國人撤離時無異，不過在墻上加了幾張反美宣傳畫。從宣傳畫看，目前仇恨的首要對象是特朗普。辦公室內(nèi)美國人撤離時來不及帶走的打印機、碎紙機等仍留在原地。原本用來簽證的大廳，改成了展覽室，角落的電視循環(huán)播放著美國的累累罪行。有意思的是，屏幕下的桌面擺有游客建議本，里面中國游客留言不少，觀點與館內(nèi)宣傳出奇一致。

在德黑蘭城內(nèi)轉(zhuǎn)悠，最好是乘坐出租車，雖然車子大多破舊且空間狹小，但價格實惠，來去自由。這里也有公交車，車況一樣不讓人放心，且數(shù)量有限。地鐵是城內(nèi)通勤非常好的選擇，票價折合人民幣不到1元，非常便宜。

伊朗大部分地區(qū)為海拔超過1000米的高原和山地，干旱少雨，荒漠廣布。

第一次進伊朗地鐵站，一股熟悉的感覺油然而生。從進出站的樓梯，到售票處的玻璃屋，從站臺邊的廣告，到地鐵的型號，充滿了中國設計元素。德黑蘭目前有三條地鐵，貫通城市南北，還有兩條正在建設當中，全部由中國人設計建造，很是讓人自豪。

跟隨擁擠的人潮沖上車廂，如果不是圍觀我的一張張波斯面孔，我險些以為自己回到了北京。地鐵車廂跟北京四號線的設計完全一致，往來乞討者的套路也和北京差不多。不同的是，在列車之間往來的推銷小販，售賣著卡套、腰帶，還有兒童玩具吹泡泡機等雜物。

伊朗特色大餅

作為中國來的游客，除了在地鐵中能感受到家鄉(xiāng)氛圍，在德黑蘭街頭也總能受到優(yōu)待。一些熱心的伊朗人會用簡單的英語問你來自哪，這時回答“China”，提問者往往聽不太懂。因為他們叫中國“qin”，據(jù)伊朗朋友解釋，這是源自秦朝時前往中國通商的波斯人留下的習慣稱呼。

當?shù)弥襾碜灾袊?，他們口中往往充滿羨慕與稱贊。在地鐵上能得到年輕人讓座，在街頭會被要求合影，甚至吃晚飯都能得到小禮品贈送，這些優(yōu)待往往搞得我不太自然。

坎坷朝圣之旅

馬什哈德是伊朗第二大城市，它坐落在伊朗東北部，距離土庫曼斯坦邊境僅200多公里。馬什哈德意為“殉難的地方”，著名的伊瑪目阿里·里扎的陵墓就坐落在城中，這里是伊斯蘭教什葉派的圣城。

我選擇去馬什哈德，是因為它離土庫曼斯坦近，旅行社告訴我可以在土庫曼斯坦邊境辦理過境簽，并安排車到邊境接我，我欣然同意。

算了下時間還算充裕，我選擇乘大巴車前往。據(jù)車站工作人員說，由于朝圣人數(shù)眾多，每天前往馬什哈德的長途車有上千趟，而我就坐上了當天從德黑蘭出發(fā)的第一班車。

凌晨四點，德黑蘭天還沒亮，我既興奮又疲憊。乘務管理員要求人們將大包都放到行李艙，連我40升的小包也不放過。我反復解釋小包可以放到行李架，他死活不同意。我只好塞給他20萬里亞爾（約合人民幣33元），而德黑蘭到馬什哈德800多公里，車票只要50萬里亞爾。管理員有些意外，也不再堅持。

大巴車雖然舊，但座位還算寬敞。車上幾乎坐滿了人，有帶著孩子的夫妻，有頭發(fā)蒼白的老人，也有拎著行李的年輕人，外國人只有我一個。時間太早，我便睡過去了，醒來時已是上午九點，而我們的巴士，拋錨在茫茫荒漠。

伊朗大部分地區(qū)為海拔超過1000米的高原和山地，加上常年受到下沉氣流的影響，干旱少雨，荒漠廣布。我們就在這荒漠中央。

我下車，跟著男人們繞到邊上小土丘后方便。8月的太陽暴曬著大地，舉目望去一片荒涼。視線所及之處，寥寥分布著幾叢荒漠植物，大部分地方只有茫茫黃土，連遠山都是光禿禿的。

伊朗地鐵站

司機和乘務員顯然是經(jīng)常遇到拋錨，帶著全套工具。男人們在車后站成一圈，不時搭手幫忙。車子是能啟動，不過只能以30邁左右的速度緩緩前行，半小時后，就徹底壞掉了。

司機招呼我們下車，乘務員攔了一輛人少的巴士。乘客們大包小包地爬上車，沒過多久，就被送到了一個休息站。這是荒漠中的一座小型建筑，坐落在一片廢墟旁。

休息站有兩間小超市和一間餐廳，我們抵達時近晌午，黃土壓實的廣場上已經(jīng)停了兩三輛車。乘客們下車活動，飯店內(nèi)的午餐大概是2.5萬里亞爾（約合人民幣4元），不算很貴，但車上的人更多是拿出伊朗特色的大餅，就著茶水干啃起來。

所謂特色大餅，是伊朗非常流行的主食，幾乎到處都能看到。餅的做法跟中國做法差別不大，我特意到德黑蘭胡同中的小店去看過，他們用的也是國內(nèi)常見的大型電餅鐺，只不過烙出來的餅更薄更干，易于保存。旅途中的乘客一買就是七八張，當成旅途中的干糧。

也許這才是真實的伊朗。德黑蘭雖不發(fā)達，但畢竟是國家首都，人民的生活相對富足。而伊朗近些年飽受經(jīng)濟制裁之苦，工業(yè)發(fā)展緩慢，吸納了大量就業(yè)人口的農(nóng)業(yè)仍很重要。一些地區(qū)依靠著少量降水，可以在生長稀疏的草原放牧綿羊。耕地只分布在沿海的平原、山間盆地、谷地和綠洲，依靠著降水和灌溉系統(tǒng)支持，生產(chǎn)小麥、稻谷等作物。伊朗早年間鼓勵生育，人口增長迅速，這種情況下，大部分伊朗人生活得十分貧苦。

我吃過午飯，走回廣場上，發(fā)現(xiàn)來時的大巴不見了。我慌了神，畢竟自己的包還在車上。這時有人叫我，我回頭發(fā)現(xiàn)是一位白衣大叔。他指了指我身后，我才發(fā)現(xiàn)包包正安靜地躺在地上。原來這輛車也只是臨時把我們送到了休息站。白衣大叔一臉淡定地告訴我，在這里等，他們從德黑蘭派了新的車過來。

兩個小時后，從德黑蘭來的大巴終于到了。大家依次上車。經(jīng)過這半天的磨難，感覺車上乘客都混得眼熟了，經(jīng)過身邊時相互點頭示意。我走到后面，找了個座位補覺。等我再次睜眼時，是下午四點，大巴走到一個小城鎮(zhèn)時，車胎爆了。

我只好又下車，在邊上的商店買了三根冰淇淋，請白衣大叔和同座大叔吃，他們推辭了一下就接受了。修車店的小朋友們好奇地圍過來，也不上前，遠遠地看著我笑。如果換作平時，我大概會上前跟小朋友玩耍，但此時我的耐心幾乎消耗殆盡，只想快點抵達馬什哈德。

大巴修好后，我坐上車，失望地給土庫曼斯坦旅社發(fā)了信息，告訴他們我今天無法抵達，約好明天上午再見。然后我拿出相機，記錄伊朗的荒漠落日。我們背向夕陽，一頭扎入東方的黑暗中。

馬什哈德靜夜

大概是嫌故事到這里終結(jié)太過平淡，午夜12點，巴士的車胎又不行了。

車緩緩停在一座離公路有一小段距離的清真寺前，邊上有超市和修車店。乘客們下車，有的坐在路旁休息，有的則到清真寺中禮拜。我好奇地走到寺外，才發(fā)現(xiàn)寺里有很多人在厚厚的地毯上睡著了。在這荒野中，清真寺不只是信仰，更是一方庇護。

伊瑪目禮薩圣陵

在這荒野中，清真寺不只是信仰，更是一方庇護。

已過午夜，萬籟俱寂，天上有云，星月不明，荒漠如深淵般吞噬每一點光亮。公路上沒有路燈，偶爾閃過的車燈，猶如游過深淵的小蟲，背后的清真寺高塔上泛著幽幽的綠光，靜夜中頗有神秘色彩。

遠處，修車工正試圖把后輪卸下，掄著錘子一下下敲擊著輪轂，圍觀的乘客默契地拿出手機為其打光。很奇怪，這個國家的世俗生活，也帶有一些儀式感。乘客們再次返回大巴車上已是凌晨兩點，大家默契地安靜上車，沒有一絲喧鬧。

開車前，白衣大叔突然起身大聲誦經(jīng)。他長長地吟唱著，每隔一小段，乘客們低聲應和，大家聲音都不算高，形成一種共鳴。不知是不是太久沒休息好，伴隨著信眾們的祈禱，我感覺自己也在這漫漫長夜中，陷入縹緲。

抵達馬什哈德已近凌晨四點，距從德黑蘭出發(fā)，過去了足足24小時。車上乘客陸續(xù)下來，這一路我跟其中很多人有過交流。男人們過來握手致意，用波斯語祝我旅行順利。白衣大叔送我到車站大廳外，叮囑我如何從這里坐車前往土庫曼斯坦邊境。我們擁抱告別，相互祝福。

馬什哈德汽車站到伊瑪目禮薩圣陵有5公里左右的路程。反正時間還早，漫長的巴士旅行，讓人身心疲憊，于是我背起包，向城中步行。

圣城的夜格外寧靜，走出車站范圍后，少見行人車輛。主干道上燈火通明，燈光透過樹干灑在步道上。我獨自走在路旁，偶爾有出租車停在我身邊;司機用波斯語招呼我上車，我擺手繼續(xù)前行。

越靠近清真寺，人越多起來。不到早上五點，路兩旁的店鋪都已經(jīng)開始營業(yè)。清真寺廣場上人流涌動，信徒們結(jié)束了早禱告，陸續(xù)從清真寺離開，原來，圣城早已醒來了。

我遠遠地站在廣場邊，東方天空現(xiàn)出魚肚白，有幾顆星辰還掛在藍色圓頂之上。禱告聲從清真寺傳出，響徹全城。

我沒再往前走，于我，已不虛此行。