整片式女上衣的優(yōu)化設計分析

黃慶弘　劉鋒

摘要：現(xiàn)在的服裝基本是為了滿足著裝舒適性、合體性和獨特性的部件式設計，衣服由衣身前片、后片、衣領、袖身等各個互相獨立的部件構成。而東亞傳統(tǒng)的服裝衣身結構和形狀簡單，衣身、袖子、衣領等部分經常連裁，有時甚至整身衣服只由一整片衣片構成，也就是所謂的整片式服裝，但其可穿性依舊優(yōu)良。然而，現(xiàn)今服裝業(yè)對整片式服裝設計的應用稀少、學界對整片式結構的研究也十分有限。通過對日本設計師三宅一生的一款創(chuàng)意整片式女上衣進行研究，利用2D和3D CAD模擬、還原結構圖與樣衣效果，進而分析該女式上衣結構的設計原理，針對各個部位設計的合理性、是否能進行優(yōu)化，探索非部件式的整片式服裝結構在現(xiàn)代服裝設計中的應用價值。

關鍵詞：整片式女上衣;服裝結構研究;紙樣優(yōu)化設計;計算機輔助設計

中圖分類號：TS941 文獻標識碼：A

文章編碼：1672-7053（2019）08-0094-03

現(xiàn)代服裝設計大多是基于人體各個部位而進行的組裝式設計，由此付出的代價就是復雜的處理工藝和繁瑣的縫合流程，又或者是通過特殊彈性面料或針織的手段圈來達到無接縫式的合體性服裝設計，這類設計也需要設計者擁有足夠的專業(yè)知識并輔以先進的服裝制作設備。而東亞式的傳統(tǒng)服裝設計似乎與此相反，例如，中國的長袍馬褂等傳統(tǒng)服裝，整身衣服就由一片布片構成。盡管此類設計除了一些女款外似乎無法達到很好地展示人體曲線的效果，但可穿性卻十分優(yōu)良。本文以三宅一生的一款女上衣為例進行研究，三宅一生的設計風格十分獨特，他設計的服裝很多是由非裁斷式的大布片構成，但又兼具現(xiàn)代風格。也正因此，他的作品可以說是了解整片式服裝設計在現(xiàn)代服裝設計領域中能夠發(fā)揮多少價值的研究典范。

1整片式女上衣款式分析與還原

該上衣的效果圖如圖1所示。下文將根據(jù)此效果圖還原結構圖。

1.1款式分析

該兩片式上衣由左右兩片完全相同的布片構成。衣服領、袖與衣身連裁，無側縫、無肩線，后中線呈斜向弧線，部分衣領向內折疊后與前中線貼邊縫合。該設計寬松與合身感并存，對面料的輕薄度、懸垂性要求高。

通過對服裝結構的理解以及對現(xiàn)有的其它一片式服裝結構的參考，使用日本文化式女子上衣原型，還原出該兩片式上衣結構，進行了如圖2所示的變化。

可以明顯看出，該兩片式上衣結構可以由文化式女子上衣原型變化后的結構進行大量實驗與調整復原而成。還原出的結構圖如圖3所示。此處為便于后文的描述，將貼邊也一同置入了結構圖中。圖3與圖2款結構相比，明顯變化的地方在于：此處為便于后續(xù)的描述，將貼邊也一同置入了結構圖里。圖3與圖2款結構相比，明顯變化的地方在于：（1）增加了領子的設計;（2）增加了貼邊的設計;（3）后中部線分整體下落;（4）前片下半部分加高至胸圍線上方;（5）前片上半部分大幅加深至胸圍線下方;（6）大幅加寬了袖窿。其中（1）、（2）是為了完善服裝整體結構，（3）是為了改善下擺效果，（4）、（5）、（6）為了便于制作出前身一對大裥的效果，而（5）、（6）又起到了簡化服裝結構的作用。

1.2縫合方式

如圖3，相互縫合在一起的每一對縫份用相同序號標出。HF″和HF段縫份匹配的F′I段縫份略短，這里只需縫合HF″和HF段縫份，同時帶上F′I段縫份即可。上衣的縫合方式如圖4所示。

1.3款式模擬還原與紙樣分析

由原結構圖還原出的3D cAD樣品如圖5所示。與原結構圖上的各段縫份相對應的線跡用相同的字母標出，即A、B、C、D、E、F、G、H。其中CD段縫份已被裥給蓋住，DE段縫份已被翻折進衣服內側。

該設計的巧妙之處在于完美利用了一片式設計產生的各種“不合體”：前身胸圍線附近有一對大褶，褶量主要靠袖片多余的量提供。后中線彎曲的弧度巧妙地起到了收腰的效果，并將袖片提供的褶量推到前身。衣領則是通過對折來達到處理毛邊的效果，對折的同時還將貼邊也一并翻折進衣身內側。衣領旁的三角起到了收肩線部分的余量的效果，同時也將袖片的右上部分固定到了前身。前片部分左上方的Bc、cD段折角，一方面，起補足與袖片縫合時的縫份長度的作用，另一方面，也將袖片的余量拉扯至前身胸圍線處，便于疊褶、支撐疊裥量。為進一步防止疊的褶因重力自然下落，下擺長度與普通襯衫比緊了不少，以便使上衣卡在臀部上方，避免衣服的自然下落。這樣，整身衣服的余量幾乎都被推到胸前疊成一對大褶來呈現(xiàn)出設計亮點，而短缺的量也起到輔助設計成型、修身的效果。

2紙樣的優(yōu)化設計

接下來對還原出的結構圖進行針對性研究，以便更深入地了解各個部分在服裝造型中所起的作用。

2.1袖底活動量追加

研究的方向是改善該衣服的可穿性。因為收腰效果的設計要求，衣身的可活動性差，且AB、BC段縫份的夾角不夠大，使得袖窿下方腋窩處的余量雖然足夠，但袖子最高只能舉到與肩平齊的高度。為了達到更加真實和精確的效果，筆者做了一個白坯布布樣，并由一位志愿者試穿以測試靈活度問題。

以測試的結果為依據(jù)將原結構圖進行了如圖6所示的修改。AB與BC段縫份的夾角增大，夾角處回填2cm，并修順轉折處。前衣身D點順勢下落，與E點水平平齊，下擺變?yōu)橐粭l直線。

由此制成的樣品有如圖7所示的問題：盡管袖子的靈活性有所改善，但由于夾角處的回填并修順，AC段的總長縮短，與袖片部分的縫份產生明顯長度差，縫合后能與袖片一起翻進衣服內側的搭門量減少，結果衣服的腰圍、臀圍處的周長都明顯增加，衣身變得較為寬松，美觀度有所消減的同時，也使下擺無法很好地卡在臀圍上方，對于胸前裥的形態(tài)穩(wěn)固也有所影響。

2.2腰部合體度的保持

接下來想在提升袖子靈活度的同時保持衣身為較合體型。為了保持下擺總長度不變，想到的解決辦法為將后身一部分面積轉移到前身，以補足AC段減少的長度。在保持C點高度不變的情況下，將其水平外移到AC段修順后的縫份，補回因修順AC段縫份而損失的長度，且總長與袖身段相對應的縫份長度相等。同時為保持下擺總長不變，后中線E點水平向內回縮。

二次改版后的布樣在保持了對袖子靈活度改善的同時，與原樣相比，前身效果基本一致，同時收腰效果更明顯。后身的變化明顯。由于將腰圍線下方的后身一部分挪到了前身，后身腰圍線下方的部分顯得較為緊繃，這也使上方部分的余量無法有效分散至下半身。同時，將下擺重新修為一條水平直線并沒有產生什么明顯變化。

與原版的后身效果比，改版后的后身效果會更顯腰身線條，并與前身的效果較為相似。而原版的后身較為貼體自然，與普通的襯衫后身效果較為相似。

2.3優(yōu)化設計后的結構圖

綜上，得出最終改版結構圖如圖8所示。在化整各部分數(shù)據(jù)的同時，對原結構圖的一些部分進行了微調，如BE段縫份折角、領口弧線。

3成衣效果

成衣效果如圖9所示。與原款相比，前身門襟改用暗扣，以更好地顯現(xiàn)衣服的一體感。同時門襟采用傳統(tǒng)漢服的左搭右的設計，更加凸顯該服裝設計的靈感來源。后身與前身設計效果相匹配，疊了一個明顯的裥。盡管穿著時后身會有些許掐腰感，但更顯腰部曲線效果。此外，由于袖子結構的改變，穿著者手臂部分的靈活度有明顯改善。此外，盡管此上衣腰部松量并不多，下擺維度短于臀圍，但若腰圍偏大的人穿著，雖然外觀上會有很明顯的束腰感，但也不會有明顯的緊繃感。

4結語

整片式設計的優(yōu)點主要在于能減少服裝結構的切割，以此來簡化服裝縫制流程，以及能減少分割線對成衣效果的影響。但此類設計要求設計者對人體和服裝結構有很深入地理解，再者，一整片的中心不對稱衣片設計不適用于批量生產的面料排料，易造成面料浪費。因此，整片式服裝設計更適于私人訂制、創(chuàng)意設計等，而要是想在現(xiàn)代服裝業(yè)中更好地發(fā)揮出整片式服裝的優(yōu)點，仍需進行更多地研究。