旗袍演變史

赤樺

漢女穿上滿人旗袍，是20世紀(jì)20年代初的事。那時(shí)的旗袍，全然不是今人所熟悉的模樣。袍子絕非緊身裁剪，雖然袖口和衣裾鑲邊裝飾，但它是寬肥的，是不開衩的，袖口是平大的，衣長(zhǎng)可蓋住腳踝。

1926年創(chuàng)刊的《良友》畫報(bào)，每期封面均是名利場(chǎng)中時(shí)髦人。封面女郎的衣著和精神氣質(zhì)傳遞著美麗、摩登、魅力的信息，無疑成為時(shí)尚的模本。

1929年伊始，令人驚詫的一幕出現(xiàn)了。女人們“呼”地一下，把旗袍從小腿提升到了膝蓋處，袖子也變短了。1930年，旗袍跟前一年比，又往上提了幾寸，剛剛遮住膝蓋，腰部和下擺都收小了，大腿兩邊開了低衩，有了明顯的現(xiàn)代旗袍影子。

旗袍的現(xiàn)代性主要體現(xiàn)在剪裁上的收省、裝袖以及墊肩。這三種西來的縫紉工藝，徹底改變了旗袍的走向，從無型無款，朝著錯(cuò)落有致去了。收省和裝袖，讓旗袍合身貼體，最大程度表現(xiàn)女人曲線的同時(shí)，又不至因纏裹身體而起皺褶。而墊肩這個(gè)在男裝上稱“權(quán)威肩”、在女裝上稱“美人肩”的玩意兒，一經(jīng)引入旗袍，就在嬌媚的語(yǔ)義中平添了端雅。

上海師傅將西方時(shí)裝的元素如打裥、收腰、裝墊肩等注入進(jìn)去，令上海旗袍從此走出傳統(tǒng)女裝不注重人體線條美的迂腐陳章，走入時(shí)裝的行列。