坐著狗拉雪橇，在貝加爾湖畔飛馳

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飛機漸漸接近地面，重重的云朵像普希金筆下的詩句，遮蔽了天空，機翼下沉默的公路與森林顯現出水墨畫般的色彩。

憂郁的云朵覆蓋在伊爾庫茨克的上空，“東方巴黎”顯然沒有正牌巴黎那樣光怪陸離，整個城市幾乎都陷在了雪后的泥淖之中，直到抵達貝加爾湖畔，這次的旅行才真正興奮起來：

熱鬧的“冰雪之湖”

你無法想象貝加爾湖的遼闊，3萬多平方公里的貝加爾湖完全當得起“世界上”“全人類”這樣宏大的詞語。隨著冰封季節(jié)的到來，湖面被厚達1米以上冰層完全覆蓋，還有那如夢如幻的氣泡冰，有的像汩汩冒出的白色小球，有的則像無數的射線—— 它們是湖底植物釋放的沼氣，在靠近冰面之時，瞬間被封凍了。

用任何語言來形容被藍冰所覆蓋的貝加爾湖都是貧乏的，人類1/5的淡水被封凍在這片冰藍之下，站立其上，如浮于一片深不可測的幽藍之上。冰封的湖面并非一平如鏡，在很多地方都有大片的起伏，還有一片片如同切割過的玻璃一樣的冰片。而最吸引你目光的依然是那些長長的白色裂痕，它們深至冰層深處，延伸向無盡的遠方，危險而又美麗。

此刻，冰封的貝加爾湖上居然頗為“熱鬧”：俄羅斯大叔在冰面上鑿洞釣魚；年輕的俄羅斯姑娘踩著溜冰鞋在冰面上舞蹈；一隊滑著冰而來拖著行囊的冰上徒步者從我們面前魚貫而過，他們今晚將在冰上露營。

在那夜幕與地平線相接的地方，冰封之湖的岸邊，則似乎有數不清的白樺樹，如哨兵般靜靜地矗立在閃耀的星光之下。整個世界，都沉醉其中，不愿醒來。

艱苦的“雪地行軍”

萬萬沒想到的是，我們在利斯特維揚卡的一次狗拉雪橇之行居然成為了艱苦的雪地行軍。從伊爾庫茨克乘車，只需不到2小時就能到達貝加爾湖畔的利斯特維揚卡，100年前，這里只是一個小小的驛站，而現在它也比那時大不了多少，這個小鎮(zhèn)由5個位于山谷的居民區(qū)組成，一條沿湖的公路“高爾基大道”將它們串聯(lián)起來。

紛紛揚揚的雪花灑了一路，而雪橇基地卻深藏在山谷最深的某處。寒風刺骨，腳下濕滑，貝加爾湖被籠罩在一片灰蒙蒙之中，冷清的碼頭上，船都已停航，似乎毫無規(guī)劃的山谷居民點也很快讓我們感到暈頭轉向。

西伯利亞人顯然都是熱忱的，無論是身著皮草大衣的俄羅斯大媽，耳朵上夾著鉛筆的木工大叔，還是在自家咖啡館前掃雪的小伙兒，都對我們的疑問做出了熱情的回答—— 但他們顯然都不懂英語，而我們對俄語也是一竅不通……直到我們遇到另一個外國小伙，他仔細看了我們地圖上的標識，索性打了個手勢讓我們跟著他走。

這一天，我們花了2個小時，在雪地里跋涉了7公里才到達目的地。

嗨！在林海雪原上盡情燃燒腎上腺素吧！雪橇犬們住在一個個形同雪窩似的、用彩色的厚木板做成的小窩里，一支雪橇需要8只雪橇犬通力合作。當它們在俄羅斯小伙兒的吆喝聲中啟動的時候，基地里所有的雪橇犬都仰天長嘯，似乎在為同伴們助威。我驚訝于這種默契，以至于沒有絲毫心理準備就感覺雪橇像箭一樣射了出去。

雪花打著旋兒從我的耳旁掠過，雪橇飛速跑動帶來的風讓我的面部很快就麻木了，貝加爾湖畔的曠野與森林被籠罩在一片灰白之中，像是中國水墨山水畫中的顏色。狗群在前方飛速地跑動、轉彎，雪橇犁開了地上的白雪，以每小時30公里以上的速度向前飛馳。雪地并非一直都很平順，有時會劇烈地顛簸一下，好像要把人顛出去。

風，只有風；雪，只有雪，我們的雪橇在風雪中前行，在西伯利亞的叢林中開道，穿行在無邊無垠的曠野上?；蛟S數百年前的拓荒者們，也是用這樣的方式探索著這片至今依然充滿原始氣息的土地。