舌尖上的汪氏父子

王干

汪朗是汪曾祺先生的大公子，資深媒體人，燒一勺子好菜，寫一手好散文。我和他的交往可追溯到二十多年前。

那時(shí)候汪曾祺老先生住在蒲黃榆，我被借調(diào)到《文藝報(bào)》工作，因?yàn)楣聠?，?jié)假日隔三差五地到老頭家蹭飯。

汪曾祺在文壇的美食大名，跟他的廚藝有關(guān)。據(jù)汪朗統(tǒng)計(jì)，除了汪先生的家人，我是嘗汪先生的廚藝最多的人。因?yàn)槌远嗔?，總結(jié)老頭的美食經(jīng)如下：一是量小。汪先生請(qǐng)人吃飯，菜的品種很少，但很精，不湊合。量也不多，基本夠吃，或不夠吃。這和他的作品相似，精練，味兒卻不一般。二是雜。這可能與汪先生的閱歷有關(guān)，他年輕時(shí)四處漂泊，口味自然雜了，不像很多的江浙作家只愛淮揚(yáng)菜。

因?yàn)橹苣┩衾蕩眿D和孩子看老爺子，我們就認(rèn)識(shí)了。汪朗一來(lái)，汪先生就不下廚了，說(shuō)：“汪朗會(huì)做?！崩项^便和我海闊天空地聊天，當(dāng)然我開始是聆聽，時(shí)間長(zhǎng)了，話也多起來(lái)。汪朗則在廚房里忙這忙那，到12點(diǎn)就吆喝一聲：“開飯了。”汪朗做的飯菜好像量要大一些，我也更敢下筷子，味道更接近北京家常菜，不像老頭那么愛嘗試新鮮。

老頭走了，我們都很難受。之后看到汪朗懷念父親的文字，不禁驚喜：文字的美感也會(huì)遺傳嗎？又看到他談美食的文章，就更加親切了。因?yàn)槲乙矊戧P(guān)于吃喝的文章，但基本是借題發(fā)揮，和他的“食本主義”比起來(lái)，我像個(gè)外行，以致他發(fā)現(xiàn)我文章中的常識(shí)性錯(cuò)誤——將麻豆腐誤作豆汁兒。對(duì)于食物的歷史淵源和掌故，他更是如數(shù)家珍，信手拈來(lái)，當(dāng)代文人，鮮有其格。

他也有不及的時(shí)候。有一次，我說(shuō)到汪先生送我朝鮮泡菜的事，他很驚訝，他不知道老頭兒居然還會(huì)做泡菜，他自己都沒有嘗過(guò)。我很是得意。

我到北京十余年，與汪朗的往來(lái)也慢慢多了些，時(shí)不時(shí)地還在一起切磋食經(jīng)。他的嘴巴很刁，我推薦的飯店他總能品出其中的最好味道。我寫的一些小文，他時(shí)不時(shí)鼓勵(lì)一下。

前不久，他電話邀我吃北京的爆肚兒，我說(shuō)“好啊”。那一天，他還從家里拿來(lái)茅臺(tái)酒。酒過(guò)半巡，他說(shuō)出原委：“我的書重版，你寫個(gè)序吧?！惫瓉?lái)是“鴻門宴”。我們都樂(lè)了，其實(shí)還是想找個(gè)理由在一起喝酒聊天。那天我們喝得很高興，手拉手兄弟般暢談。

汪家人厚道、實(shí)在，汪朗猶勝。我一直視他為兄長(zhǎng)，但他的一次舉動(dòng)讓我感到意外。2011年5月，我女兒結(jié)婚，汪朗自然要作為座上賓。宴畢，眾人散去，汪朗還在電梯口。我說(shuō)：“你還沒走?。俊彼f(shuō)：“我?guī)湍闼涂腿四?。”我說(shuō)：“都走了。”他說(shuō)：“我得等他們都走了，我才走。我雖然比你大，但你和我父親是一輩兒的，你家里有事，晚輩我該最后走?！?/p>

家風(fēng)如此，文風(fēng)自然。