時尚的起源
——評《中世紀(jì)時尚的誕生》

張 瑩

《中世紀(jì)時尚的誕生》（The Birth of Fashion in the Middle Ages）是勞雷爾·安·威 爾 遜（Laurel Ann Wilson）2011年在福特漢姆大學(xué)完成的博士學(xué)位論文。論文對有關(guān)“時尚”產(chǎn)生的理論做了系統(tǒng)梳理，提出眾多富有啟發(fā)性的問題，并重點(diǎn)通過對時尚理論、14世紀(jì)的服裝與技術(shù)、14世紀(jì)時尚元素、時尚與禁奢法令的分析，以闡釋中世紀(jì)晚期服裝的變化是否引發(fā)了我們稱之為“時尚”這一社會現(xiàn)象或系統(tǒng)的產(chǎn)生。從整體結(jié)構(gòu)來看，論文共分為六章節(jié)，即時尚理論、1300年之前的西方服裝、14世紀(jì)的服裝、服裝與技術(shù)、14世紀(jì)的時尚元素、對時尚的抵制。

一、時尚理論

近二十年以來，學(xué)術(shù)界關(guān)于時尚理論的討論日漸增多，相關(guān)的研究尚處于發(fā)展當(dāng)中。1997年，英國出版商伯格（Berg）創(chuàng)辦了名為《時尚理論》（Fashion Theory）的專題性研究期刊。繼此之后，勞特利奇出版社于2007年出版了《時尚理論選集》(The Anthology of Fashion Theory)。近年來，隨著人類學(xué)、文化研究、設(shè)計史及物質(zhì)文化等研究的相互影響與促進(jìn)，時尚研究成為跨學(xué)科研究關(guān)注的重要話題之一。但是，時至今日關(guān)于時尚的定義依然眾說紛紜，對時尚的起源這一問題仍存在諸多爭論。

何為時尚？學(xué)術(shù)界給出了很多不同的答案，如讓·科克托（Lean Cocteau）認(rèn)為“時尚是過時的東西”①；伊麗莎白·威爾遜（Elizabeth wilson）則認(rèn)為時尚是一種“快速和不斷變化的風(fēng)格?！雹?；邁克爾·卡特（Michael Carter）將時尚稱之為“風(fēng)格上的不安”③等。勞雷爾·安·威爾遜指出，僅僅將時尚描述為一種快速而持續(xù)的變化則容易忽略時尚的一個重要特點(diǎn)，即“變化的商品化”，這一特點(diǎn)也是構(gòu)成時尚系統(tǒng)的根本要素。因此，他將時尚定義為一種系統(tǒng)，在這個系統(tǒng)中，變化是最理想的商品。威爾遜認(rèn)為時尚是一個可以界定的體系，這意味著它可以不必局限于任何社會或者任何時間點(diǎn)。

藝術(shù)史學(xué)家安妮·霍蘭德（Anne Hollander）較早地將時尚的起源聚焦在中世紀(jì)晚期，在研究“現(xiàn)代服飾”時指出，“人類從遠(yuǎn)古時期就已經(jīng)發(fā)明了很多穿衣方式，但時尚則不同，中世紀(jì)晚期開啟了西方服裝優(yōu)雅的新體系?！雹苋欢瑲v史學(xué)家們并不認(rèn)同霍蘭德的這種觀點(diǎn)，他們各持己見。早期現(xiàn)代主義者安·羅莎琳德·瓊斯（Ann Rosalind Jones）、彼得·斯塔利布拉斯（Peter Stallybrass）、卡羅爾·夏瑪（Carole Shammas）、勞娜·韋澤利爾（Lorna Weatherill），分別將時尚起源的關(guān)注點(diǎn)集中在15、16和17世紀(jì)。⑤還有一部分的早期現(xiàn)代主義者認(rèn)為時尚產(chǎn)生于18世紀(jì)的“消費(fèi)革命”，如丹尼爾·羅氏（Daniel Roche）、詹妮弗·M·瓊斯（Jennifer M. Jones）、尼爾·麥肯德里克（Neil McKendrick）、約翰·布魯爾（John Brewer）和 J.H.普拉姆（J.H. Plumb）。⑥20世紀(jì)末期以來，時尚學(xué)者們紛紛開始將時尚的起源追溯到中世紀(jì)晚期，但仍然無法在時間點(diǎn)上達(dá)成共識。莎拉·格蕾絲·埃萊爾（Sarah Grace Heller）認(rèn)為時尚產(chǎn)生于13世紀(jì)；斯特拉·瑪麗·牛頓（Stella Mary Newton）認(rèn)為時尚起源于1340～1365年；蘇珊·莫舍·斯圖爾特（Susan Mosher Stuard）和法國服裝史家奧迪勒·懷特（Odile Blanc）都認(rèn)為時尚產(chǎn)生于14世紀(jì)的宮廷；卡羅爾·科利爾·弗里克（Carole Collier Frick）則認(rèn)為時尚產(chǎn)生于15世紀(jì)。⑦眾多學(xué)者傾注大量的精力研究時尚的起源這一問題，不僅僅是由于它與現(xiàn)代性和資本主義的起源相關(guān)聯(lián)，更主要的是因?yàn)闀r尚起源的研究是認(rèn)識中世紀(jì)晚期這個特殊過渡時期的一種方式。威爾遜贊同瑪莎·豪厄爾的觀點(diǎn)，認(rèn)為中世紀(jì)晚期服裝的變革是社會文化變革的一部分，并將其稱之為“在商品化過程中財產(chǎn)的改變引起的社會文化劇變”。⑧

圖1：卡羅爾《玫瑰傳奇》，法國國家圖書館

圖2：卡羅爾 《玫瑰傳奇》，1380年，大英圖書館

二、14世紀(jì)的服裝與裁剪技術(shù)的發(fā)展

威爾遜在論文的第二章分析了史前時期至14世紀(jì)初歐洲服裝的演變，梳理出北歐富有者穿著褲裝的歷史。并指出在被羅馬人征服之后，歐洲服裝開始了地中海貴族所穿的長袍與北歐富有者所穿的長褲之間的融合，這是西方古裝的主要?dú)v史特征。作者對1300年之前服裝歷史的梳理并沒有沿襲傳統(tǒng)的敘事方式：即從美索不達(dá)米亞平原開始，到埃及、克里特島、希臘、羅馬等，然后討論“蠻族入侵”和對古典服裝的影響。而是直接從西歐和北歐開始，穿插地中海服裝對其的影響，論述角度新穎并突出重點(diǎn)。

整體而言，14世紀(jì)之前，歐洲服裝的樣式較為單一，大多為直線剪裁的中長袍。但是，到14世紀(jì)初，歐洲上層社會的男裝發(fā)生了一個戲劇性的變化，這種變化潮流迅速波及意大利、法國、英國、德國、波西米亞等國家和地區(qū)。此前流行的那種寬松、流暢、富有垂感且較少性別差異的長袍，此時被一種更短更貼合身形的服裝樣式所替代，這種服裝樣式開始展現(xiàn)男性的整體曲線并露出腿部的線條。14世紀(jì)30年代末或40年代初，歐洲的服裝第一次可以輕易地辨別出男女性別，如圖1所示，男性的服裝短小并且修身低腰，下身為緊身褲，頭戴垂尾的帽兜“夏普侖”（charpn）；女性服裝在之前長裙樣式的基礎(chǔ)上稍作改變，開始收緊腰身。14世紀(jì)中葉，服裝變化的節(jié)奏加快、幅度增加，幾乎每十年就會出現(xiàn)一次大的改變，突出表現(xiàn)為對身體輪廓的重新塑造。至14世紀(jì)60年代，服裝對身體外形的塑造尤其顯著，女裝的上半身更加合體，而男裝的變化較女裝更大，更加貼身、短小且富有裝飾性（圖2）。直至1400年，男裝上衣吸收了軍裝的特點(diǎn)，形成服裝史上著名的樣式：“普爾波萬”（Pourpoint）（圖3），此時，男女服裝的分化也達(dá)到了頂點(diǎn)。最著名的一件“普爾波萬”是保存在里昂紡織博物館的“查爾斯·布洛瓦”（Charles de Blois）。作為圣·查爾斯的遺物，它最早由加爾默羅修會的修女安吉爾保存。這件“普爾波萬”是中世紀(jì)極少被保存下來的服裝之一，因此被研究者廣泛地解析和復(fù)制。其中，最早也是最著名的研究者是阿德里安·哈曼德（Adrien Harmand），他分析了服裝的許多細(xì)節(jié)。相較于歐洲14世紀(jì)之前的服裝，這件緊身上衣的結(jié)構(gòu)異常復(fù)雜，服裝史學(xué)家們認(rèn)為它包含26到32個不同的服裝裁片。⑨將這件 “普爾波萬”的裁片圖（圖4）與13世紀(jì)圣·路易斯穿過的那件內(nèi)衣“修米茲”（chemise）的結(jié)構(gòu)圖（圖5）相對比，可以輕易地發(fā)現(xiàn)它們在服裝結(jié)構(gòu)上存在的較大差異。歐洲服裝在剪裁上經(jīng)歷了從簡單到復(fù)雜的過程。中世紀(jì)前期和中期流行的主要服裝樣式，如“T”型上衣、丘尼克（tunic）、修米茲等都是以矩形布料為基礎(chǔ)進(jìn)行制作的。幾個世紀(jì)以來，這種基本的服裝樣式變化不大，不同的變體也是在便于穿著的前提下對基本樣式稍作改變（圖6）。至14世紀(jì)，隨著對人體結(jié)構(gòu)的掌握和裁剪縫合技術(shù)的發(fā)展，服裝的樣式發(fā)生了巨大的改變。當(dāng)然，這種改變的一個重要前提是12、13世紀(jì)歐洲紡織品行業(yè)的空前發(fā)達(dá)。

威爾遜在文中不但重點(diǎn)分析了14世紀(jì)紡織品行業(yè)技術(shù)的革新，而且還詳細(xì)論述了12、13世紀(jì)服裝行業(yè)一次次微小的改變及其產(chǎn)生的較大影響，包括梭子的改進(jìn)、織機(jī)的進(jìn)步和普及、羊毛的分類與標(biāo)準(zhǔn)化等等。剪裁技術(shù)的發(fā)展得益于紡織品行業(yè)的發(fā)達(dá)，水平腳踏織機(jī)的發(fā)展和紡車技術(shù)的成熟是其中的關(guān)鍵因素。剪裁的新技術(shù)使重新塑造身體輪廓成為可能，過去的服裝是通過腰帶，蕾絲系帶等方式在一定程度上塑形，但是它不可能完全貼合不同的穿戴者。14世紀(jì)的剪裁技術(shù)使適合特定個人的服裝成為可能，這種對形體的重新塑造形成了服裝和人體的一種新關(guān)系，一種個體穿著的新體驗(yàn)，對此后西方服裝的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

三、14世紀(jì)的時尚元素與禁奢法令

14世紀(jì)歐洲服裝發(fā)生的巨大變化可以稱之為“一場服裝的革命”。為了界定時尚在這一時間起源，論文分析了時尚這個系統(tǒng)的基本元素：變化、選擇的豐富性和復(fù)雜性、商業(yè)化以及時尚循環(huán)系統(tǒng)的產(chǎn)生。時尚首先需要快速和持續(xù)的變化，14世紀(jì)的服裝變革主要表現(xiàn)為緊身合體和復(fù)雜造型，這兩個方面共同促使各種特定類型的服裝持續(xù)而迅速的變化。西方服裝史上曾經(jīng)也發(fā)生過一系列重大的變化，如羅馬帝國的服飾引入腿部覆蓋物，但這通常是由于不同種族服飾之間的滲透，或者是對氣候變化的反應(yīng)。而14世紀(jì)服裝的變化更像是僅僅為了改變而改變，也就是所謂形式的變革，這是時尚系統(tǒng)的另一個標(biāo)志。當(dāng)代時尚研究者卡羅琳·韋伯（Caroline Weber）總結(jié)為：“當(dāng)審美考慮（隱藏和揭示不同的身體部位產(chǎn)生怎樣的效果）時，服裝就變成了時尚?！雹獾?，威爾遜還補(bǔ)充道這些變化必須“集體地改變服裝的整體風(fēng)格”[11]，才可算是時尚要素的改變。

圖3：查理斯·布盧瓦的普爾波萬， 1364年，里昂紡織博物館

圖4：“普爾波萬”裁剪圖解

廣義上的“風(fēng)格”強(qiáng)調(diào)了一個時期所有表現(xiàn)形式和客體化的共同形式因素。為了清楚地區(qū)別服裝領(lǐng)域上的短期震蕩和長期變化，需要分析特定時期、特定群體或階層服裝的統(tǒng)一性要素。這種要素通常具有歷史，地理，地位和職業(yè)的內(nèi)涵，它變化的早期具有象征意義，并且通常會改變時尚的變化。12、13世紀(jì)歐洲服裝的變化是風(fēng)格的變化，是長期緩慢的變化：輪廓的微微緊縮或服裝表現(xiàn)重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移。14世紀(jì)歐洲服裝的變化導(dǎo)致了一個完全的結(jié)構(gòu)變化，這個結(jié)構(gòu)變化至今仍然以某種形式變化著。12世紀(jì)早期，從長至膝蓋的丘尼克發(fā)展為長至腳踝甚至及地的長袍，這一變化是一個輪廓結(jié)構(gòu)的變化，但這一變化十分短暫，并且沒有開創(chuàng)一個不斷變化的時代。與之相比，14世紀(jì)歐洲男裝的變化不僅在結(jié)構(gòu)變化上開創(chuàng)了一個永不止息變化的時代，其變化過程本身也存在一個明顯的加速現(xiàn)象。變化速度的加快是時尚的重要因素之一，但是大多數(shù)歷史學(xué)家卻很少把關(guān)注點(diǎn)集中在變化本身。蘇珊·克蘭（Susan Crane）指出14世紀(jì)“變本身就成了消費(fèi)的一個方面”，變革的商品化是一個真正的時尚體系的基礎(chǔ)。[12]

圖5：多羅西伯納姆所復(fù)制的圣路易的修米茲

圖6：各種形式的“T”型上衣

時尚系統(tǒng)能夠存在的另一重要前提是有大量的服裝可供選擇。中世紀(jì)晚期，通過進(jìn)口貿(mào)易的擴(kuò)大和生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，服裝的種類、數(shù)量、顏色、面料、裝飾物等等都在持續(xù)擴(kuò)大。在面料方面，不僅有價格昂貴的織物，替代性的仿制品也開始出現(xiàn)，時尚因此得以在更廣闊的社會范圍內(nèi)傳播。至14世紀(jì)末，男裝的可選擇物爆炸性的增加，出現(xiàn)了單獨(dú)售賣的服裝部件，如小披肩和頭巾等。不同服裝單品的組合方式越來越多，服裝的搭配成為一門獨(dú)立的學(xué)問。選擇的過程也變得更加復(fù)雜，有大量不同的服裝登記冊供男士選擇，不同的服裝登記冊通常記錄有不同服裝的長度、樣式、面料等等。

正是由于商業(yè)社會的發(fā)展，才使上述更多的商品、更多的選擇以及不斷的變化得以實(shí)現(xiàn)。與此同時，時尚的參與度不斷擴(kuò)大，深入到不同的社會階層從而使不斷擴(kuò)大的流通成為時尚的重要組成部分。根據(jù)編年史家的記錄，14世紀(jì)貴族男性是當(dāng)時最主要的時尚參與者，也是變化的主要見證者。14世紀(jì)之前，男士長袍與正式服裝、短上衣與非正式服裝之間存在明確的對應(yīng)關(guān)系。至14世紀(jì)，男士可以自由選擇和搭配服裝以適應(yīng)各種場合，服裝長度與場合之間的對應(yīng)關(guān)系也日漸模糊。變化和更新是商業(yè)化賴以生存的基礎(chǔ)，商業(yè)化的發(fā)展同時使得服裝的選擇不斷變化從而加速了商品的更新和流通。服裝的面料、樣式和搭配等短暫而迅速的改變、更廣泛的選擇和流通、商品化的發(fā)展、時尚循環(huán)不斷擴(kuò)大，這些因素在不同程度上存在于中世紀(jì)的晚期。但是，直到14世紀(jì)，這些因素才聚集在一起產(chǎn)生一個真正的時尚體系。

威爾遜在文章最后分析了法國歷史學(xué)家費(fèi)爾南·布羅代爾曾提及的一種看待時尚的方式，即時尚表達(dá)了社會中的矛盾和緊張。布羅代爾早在1979年出版的三卷本《15至18世紀(jì)的物質(zhì)文明、經(jīng)濟(jì)和資本主義》書中就曾提到，服裝隨心所欲地變化,在世界各地揭示社會對抗的劇烈程度。威爾遜無疑是采納了這種觀點(diǎn)，同時他的分析更加結(jié)合中世紀(jì)晚期的特殊時代背景，時尚雖然體現(xiàn)了不同地位群體之間的摩擦，但不同歷史時期時尚系統(tǒng)內(nèi)部的核心群體卻有所不同。在中世紀(jì)的歐洲，這些群體指的是社會群體的中間階層，即地位較低的貴族和資產(chǎn)階級。在中世紀(jì)晚期的歐洲，尤其是法國和英格蘭等地區(qū)，貴族、騎士和商人之間的地位容易相互轉(zhuǎn)換。雖然不同地區(qū)的社會群體之間的相互作用有所不同,但作者威爾遜認(rèn)為這些群體最終將成為歐洲中產(chǎn)階級的核心。時尚反映了不同地位群體之間的矛盾和緊張，除了政治和經(jīng)濟(jì)的地位群體之外，最重要的群體區(qū)分是在兩性之間。14世紀(jì)服裝的變化主要都在男裝上面，而且在接下來的幾個世紀(jì)里，時尚仍然是男性的權(quán)利，甚至在一定程度上可以認(rèn)為，男性壟斷了這一時期的時尚。性別矛盾是時尚的核心，社會學(xué)家弗雷德·戴維斯（Fred Davis）也認(rèn)為，時尚“以西方男性和女性社會身份的變化為特征”，他指出時尚所表現(xiàn)出的不穩(wěn)定性是建立在男女兩性對立的基礎(chǔ)上的。[13]

禁奢法令也是激發(fā)社會群體之間矛盾的好方法。這一點(diǎn)可以分為兩個部分來解讀。一方面，統(tǒng)治者為了階級區(qū)分而規(guī)定的僅限于某些群體使用的時尚，反而有利于被禁止的群體看到差別從而爭相仿效；另一方面，禁奢法令限制的內(nèi)容具體且詳細(xì)，在一定程度上激發(fā)被限制群體想要變化的靈感，從而在禁奢法令限制的內(nèi)容上進(jìn)行改變用以逃脫法律的限制，這就有助于創(chuàng)造新的時尚。此時，不斷變化的時尚成為身份的象征，不同群體之間所追逐的時尚也呈現(xiàn)出動態(tài)變化趨勢。禁奢法令向我們揭示的是法令條文與結(jié)果之間的自相矛盾以及不同群體之間的斗爭，這是時尚不可分割的組成部分，也是時尚過程中的一個階段。

這篇博士論文與眾多有關(guān)時尚起源的理論研究有所不同的是，它更加注重結(jié)合歐洲尤其是西歐和北歐中世紀(jì)晚期的經(jīng)濟(jì)、社會和技術(shù)現(xiàn)狀，對這段時期的紡織品技術(shù)、服裝變化、服裝選擇和商品化等時尚要素進(jìn)行系統(tǒng)的分析，從而推論出14世紀(jì)時尚系統(tǒng)的產(chǎn)生。這既不同于布羅代爾對“大歷史”的研究，即從數(shù)十年波動的考察中去研究百年甚至數(shù)百年的基本社會經(jīng)濟(jì)文化結(jié)構(gòu)和文明發(fā)展趨勢。也不同于吉勒斯· 利浦斯基對時尚從哲學(xué)的角度洞察出個體的一種新地位和新表達(dá)，即個體主義美學(xué)和誘惑美學(xué)，并分析出時尚與現(xiàn)代民主之間的深刻聯(lián)系。而是在伊麗莎白·威爾遜所研究的“時尚是快速和不斷變化的風(fēng)格”的基礎(chǔ)上，將時尚定義為一個包含時尚要素的系統(tǒng)，這個系統(tǒng)中的變化不是風(fēng)格的變化，但要集體地改變一種風(fēng)格。

文中作者花了大量篇幅對短期服裝的變化進(jìn)行比對，這一研究十分具有意義。由于彩繪手稿屬于藝術(shù)作品，與現(xiàn)實(shí)中的服裝相比往往具有超前性或者滯后性，很難具有完全的說服力，因此作者分別從以下三個方面進(jìn)行研究和佐證。首先，對14世紀(jì)不同時期的彩繪手稿做大量分析、歸納和對比；其次，對三次重要的“衣柜目錄”進(jìn)行的整理，通過對目錄中所提及的大量不同時期服裝種類的觀察和對少量服裝樣式描述的分析，從而輔助證明服裝的變化；最后，通過研究這一時期神職人員和編年史家對服裝樣式變化十分具體的譴責(zé)和諷刺，從而從另一側(cè)面證明服裝的變化。這三個方面的研究主要見于論文的第三章、第五章和第六章。威爾遜的這篇學(xué)位論文前半部分對時尚理論的分析內(nèi)容詳實(shí)，后半部分對時尚系統(tǒng)的推理和闡釋環(huán)環(huán)相扣，數(shù)據(jù)充足。美中不足的是由于作者有自己的論述重點(diǎn)和論述層次，對于14世紀(jì)服裝變化的原因并未進(jìn)行政治角度的分析，如皇家農(nóng)奴制的解體、階層的分化等；軍事方面對服裝變革影響的分析也稍顯不夠深入。

注釋：

①Laurel Ann Wilson, The Birth of Fashion in the Middle Ages, Fordham University, 2011,P9.

②Elizabeth Wilson，Adorned in Dreams:Fashion and Modernity，Berkeley: University of California Press, 1987.（First published by Virago Press, 1985）,P56.

③Susan Crane, The Performance of Self: Ritual,Clothing, and Identity During the Hundred Years War (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002),P13.

④Anne Hollander, Sex and Suits: The Evolution of Modern Dress (New York: Kodansha International, 1995)，P14.

⑤Ann Rosalind Jones and Peter Stallybrass,Renaissance Clothing and the Materials of Memory (Cambridge: Cambridge University Press, 2000); Carole Shammas,The Preindustrial Consumer in England and America (Oxford: Clarendon Press, 1990);Lorna Weatherill, Consumer Behavior and Material Culture in Britain 1660-1760 (London:Routledge, 1988).

⑥D(zhuǎn)aniel Roche, The Culture of Clothing:Dress and Fashion in the Ancien Régime,Translated by Jean Birrell, Cambridge, 1994.Paperback ed., Cambridge University Press,1996；Jennifer M. Jones, Sexing La Mode:Gender, Fashion, and Commercial Culture in Ancien Régime France (Oxford: Berg, 2004)；John Brewer and J.H. Plumb, The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth-Century England (London: Europa,1982).

⑦Sarah Grace Heller，F(xiàn)ashion in Medieval France，Cambridge: D.S. Brewer, 2007；Stella Mary Newton，F(xiàn)ashion in the Age of the Black Prince: A Study of the Years 1340-1365，1980. Reprint. Woodbridge, Suffolk:The Boydell Press, 1999；Blanc, Odile, “From Battlef i eld to Court: the Invention of Fashion in the Fourteenth Century.” In Koslin and Snyder, Encountering Medieval Textiles and Dress, 157-172； Susan Mosher Stuard， Gilding the Market: Luxury and Fashion in Fourteenth-Century Italy， Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006；Carole Collier Frick, Dressing Renaissance Florence:Families, Fortunes & Fine Clothing (Baltimore:The Johns Hopkins University Press, 2002).

⑧Martha C. Howell, Commerce Before Capitalism in Europe, 1300-1600, (Cambridge:Cambridge University Press, 2010),P4.

⑨Adrien Harmand,Jeanne d’Arc,ses costumes,Paris,E.Leroux,1929,P41 identified 26 pieces; D. Koslin and Janet Snyder,Encountering Medieval Textiles and Dress,Palgrave Macmillan US,2002,P167-169 believes there are 32.

⑩Caroline Weber, “Naked Ambition,” New York Times, April 16, 2010, New York edition.

[11]Laurel Ann Wilson, The Birth of Fashion in the Middle Ages, Fordham University, 2011，P89.

[12]Crane, Performance of Self, University of Pennsylvania Press,2002,P14.

[13]Fred Davis, Fashion, Culture and Identity(Chicago: University of Chicago Press, 1992)，P17-18.