爪哇秘境 一場(chǎng)輪回

撰文/攝影_盧米亞（署名除外）

七百多年前，一個(gè)叫滿(mǎn)者伯夷的王國(guó)羞辱元朝使臣，忽必烈一怒之下從泉州派出千艘軍艦，試圖征服這個(gè)萬(wàn)里之外的海島。但滿(mǎn)者伯夷立刻反戈一擊，打退元軍，成了爪哇島上最強(qiáng)的統(tǒng)治者。一半靠著陰謀，一半靠著武力征服，這個(gè)國(guó)家慢慢踏上了對(duì)外擴(kuò)張之路，最榮光的時(shí)候，控制了海上通道。當(dāng)遠(yuǎn)洋船隊(duì)從歐洲源源不斷出發(fā)，駛向這個(gè)香料原產(chǎn)地，歐洲人也開(kāi)始了無(wú)盡的全球貿(mào)易腳步，直至整個(gè)爪哇地區(qū)淪為西方文明的附庸。

Tips

依照中國(guó)古人的標(biāo)準(zhǔn)，爪哇國(guó)大概就是最遠(yuǎn)的國(guó)度，茫茫大海之中的一座島嶼，是中國(guó)曾經(jīng)的一個(gè)進(jìn)貢國(guó)，也是中國(guó)人下南洋的一個(gè)落腳點(diǎn)。如今，爪哇在行政上由萬(wàn)丹、西爪哇、中爪哇、東爪哇四個(gè)省和雅加達(dá)、日惹組成。

若說(shuō)高棉人是雨林中出政權(quán)，那么爪哇人是在海洋上建立尚武精神，滿(mǎn)者伯夷是其中的一個(gè)縮影。如今這些王朝的興衰沉浮早已成了煙云，海與火在茫茫印度洋之中翻滾著熱烈與蒼涼，世間輪回，佛教、印度教、伊斯蘭教在此交替鳴響著信仰與文明。

南緯8度，說(shuō)不清的顛簸與流離后，遇見(jiàn)在每一個(gè)街角。從落地雅加達(dá)，我一路向東，抵達(dá)每一處想象。第一站落地日惹。雅加達(dá)是爪哇的金融和工業(yè)中心，而日惹卻是爪哇的靈魂。這里有最地道的爪哇語(yǔ)，還有最為輝煌的爪哇藝術(shù)文化和傳統(tǒng)風(fēng)俗。當(dāng)然，這里也具備典型的東南亞城市的炎熱、混亂與嘈雜。

日惹的建立要?dú)w功于Mangkubumi王子。他在1755年重新奪回馬塔蘭王位，并修建了日惹皇宮。其后，他成為蘇丹，建立了17世紀(jì)以來(lái)最強(qiáng)大的爪哇國(guó)。這里也一直是抵抗殖民統(tǒng)治的象征。1948年，荷蘭人占領(lǐng)了日惹，愛(ài)國(guó)的蘇丹將自己關(guān)在皇宮里，并讓反抗殖民侵略的戰(zhàn)士以皇宮為總部。由于爪哇人民將蘇丹視為神明，荷蘭人不敢與蘇丹對(duì)抗，擔(dān)心激起數(shù)百萬(wàn)民眾的怒火。最后由于蘇丹對(duì)反抗侵略的支持，全國(guó)獨(dú)立后日惹也獲得了特區(qū)的地位。

日惹皇宮是伊斯蘭文化和爪哇文化的混合體，又具歐洲風(fēng)格

普蘭巴南中沉思的少女

日惹皇宮是舊日蘇丹的住所，時(shí)至今日，舊日蘇丹一族依舊居住于此，雇傭1000名居民為其服務(wù)。

盡管日惹皇宮散發(fā)著舊日歲月留下的滄桑，但是日惹最耀眼的兩顆明珠卻是屬于普蘭巴南和婆羅浮屠。普蘭巴南是印尼最大的濕婆神建筑群，供奉著印度教的三位主神——濕婆、毗濕奴和羅摩。普蘭巴南的所有寺廟建于8-10世紀(jì)，當(dāng)時(shí)爪哇南部由信奉佛教的夏連特拉王朝統(tǒng)治，北部由古馬塔蘭印度教徒桑賈亞統(tǒng)治。約在9世紀(jì)的后半葉，兩個(gè)王朝進(jìn)行了聯(lián)姻，兩個(gè)王朝也得到了統(tǒng)一，使得普蘭巴南的寺廟群在建筑和雕塑上兼具印度教和佛教元素。經(jīng)過(guò)兩個(gè)世紀(jì)極具創(chuàng)造性的建設(shè)之后，印度教爪哇國(guó)王們遷移到了東爪哇，普蘭巴南也隨之被遺棄。之后的地震、尋寶者及尋找建筑材料的當(dāng)?shù)厝思觿×藢?duì)這里的毀壞。

我乘著出租車(chē)到達(dá)普蘭巴南的時(shí)候已經(jīng)是傍晚五點(diǎn)多，天色已經(jīng)灰暗。沒(méi)有見(jiàn)到期待中的恢宏落日，卻坐在低矮的石磚上等待游人退去，等待黑暗來(lái)襲的縹緲。透著灰暗的光線，精美的雕刻在宏偉的廟宇上栩栩如生。雖然這里規(guī)模并不大，但每一座都極其宏偉高大。

日出日落在婆羅浮屠剪出迷人的影子（攝影_陳川）

爪哇的婆羅浮屠、柬埔寨的吳哥窟、印度的泰姬陵以及中國(guó)的長(zhǎng)城被合稱(chēng)為古代東方四大奇跡，這使得多少亞洲的古跡隨之黯然失色。歷盡默拉皮火山的爆發(fā)、恐怖主義的炸彈襲擊以及2006年的地震，婆羅浮屠依然屹立不倒，保持1200年來(lái)的神圣，不曾改變。

夏連特拉王朝的統(tǒng)治者在750至850年的某個(gè)時(shí)期建造了婆羅浮屠，然而隨著佛教的衰敗以及權(quán)力的中心轉(zhuǎn)移至東爪哇，婆羅浮屠在落成不久后便荒廢，被人類(lèi)忘記。默拉皮的火山灰密封不透，佛塔群下沉，婆羅浮屠隱匿于茂密的熱帶叢林中幾百年，直到19世紀(jì)初才被清理出來(lái)。

婆羅浮屠屹立在長(zhǎng)寬均為118米的地基上，下有6層方形平臺(tái)，上有3層圓形平臺(tái)，4條階梯直通頂層。這里被認(rèn)為是佛教宇宙觀在石頭建筑上的體現(xiàn)：始于平凡世界，旋轉(zhuǎn)上升至涅槃或開(kāi)悟?；沓錆M(mǎn)各種欲望的“欲界”，方形平臺(tái)代表追求感官享受的“色界”，圓形平臺(tái)已經(jīng)上升到擺脫了肉體、追求精神愉悅的“無(wú)色界”。人們從欲望世界逐漸升華到無(wú)欲無(wú)求的佛教天堂，脫離三界輪回、進(jìn)入西方極樂(lè)世界的佛教觀念在婆羅浮屠佛塔上得以詮釋。

南半球的陽(yáng)光炙熱，身旁游人攢動(dòng)。一陣遺憾涌上心頭，能在黎明時(shí)分在婆羅浮屠遺址中欣賞美麗的日出，即使是感受清凈也可以說(shuō)是人生中最純凈的體驗(yàn)。

大千世界在這里回歸寧?kù)o（攝影_陳川）

布羅莫火山是一座活火山，有著猶如月球表面般的神奇地貌 （攝影_Jan）

一個(gè)夜晚后，我離開(kāi)了日惹。下一站，是期待中的火山之行。火山之行，從泗水開(kāi)始。出了車(chē)站，一個(gè)舉著寫(xiě)有我名字的牌子的帥小伙在出站口尋覓著，這是我此行火山的向?qū)?。他叫Aji，在泗水上大學(xué)。

印尼號(hào)稱(chēng)“千島之國(guó)”，風(fēng)景如畫(huà)的島嶼中居然有120座活火山，布羅莫火山是印尼最熱門(mén)的火山目的地之一。從泗水出發(fā)，四個(gè)小時(shí)后，我們到達(dá)了布羅莫火山腳下的酒店。凌晨三點(diǎn)起床，我們前往火山觀景臺(tái)。這里建有多個(gè)觀景臺(tái)，但基本上是人山人海。Aji帶著我沿著觀景臺(tái)旁的小路繼續(xù)往上走，小山坡的視角相比觀景臺(tái)來(lái)得更高，人也更少。天空點(diǎn)點(diǎn)繁星，面前的火山還是一片黑暗。天際線慢慢亮起，黑暗中的曙光會(huì)讓人欣喜。

天色開(kāi)始蘇醒，昏暗的光線勾勒著火山群硬朗粗獷的線條。布羅莫火山持續(xù)向外界輸送著強(qiáng)烈的煙霧。第一眼的布羅莫火山，有著想象中外星空的奇幻，令人生畏。陰燃的火山錐屹立在灰白色的火山沙海之中，周?chē)h(huán)繞著火山口邊緣的高聳懸崖。兩側(cè)是Kursi和Batok山峰。南邊的塞梅魯火山是爪哇最高的山峰，也是最活躍的火山。

布羅莫火山及其周遭火山的怪異景致催生了無(wú)數(shù)的神話和傳說(shuō)。光線給了大地越來(lái)越多的光明，在山腳下，一處被掀起的岬角生長(zhǎng)著小小村莊。低矮的樓宇，茂密的植被，光明賦予新的生機(jī)。

朝陽(yáng)從山的另一面沖出地平線，暖色的光線灑滿(mǎn)周際。火山口濃煙散布，積蓄著巨大的能量，蠢蠢欲動(dòng)。離開(kāi)觀景臺(tái)，我們乘著吉普車(chē)來(lái)到火山腳下。腳下盤(pán)旋著黑色的火山灰，漸漸轉(zhuǎn)黃的植被孤獨(dú)地生長(zhǎng)在看似貧瘠荒蕪的原野上。貧瘠之中的平地上，是一座印度廟宇。Aji說(shuō)，信奉印度教的滕格爾人依舊是山巒的主要居住者，對(duì)他們而言，布羅莫火山有著十分重要的宗教意義。16世紀(jì)時(shí)，伊斯蘭教顛覆了滿(mǎn)者伯夷王國(guó)，為了躲避，他們選擇逃至此處。

沿著山坡與階梯而上，很快就到達(dá)了火山口——顯然，為了迎合游客，這里的設(shè)施已經(jīng)十分到位。隨著不斷接近火山口，震耳的熔巖翻滾聲不停放大。登上最后一級(jí)階梯，濃密的煙從一個(gè)巨大的巖洞中縹緲而出，火山口深處泛著硫黃的黃色。從這動(dòng)感的地質(zhì)互動(dòng)中，一種自然的震撼此起彼伏。對(duì)大自然的敬畏，在這濃煙和巨響中，空曠而有力。

巨大的文化差異，自然風(fēng)光與現(xiàn)代文明不斷在爪哇碰撞，人生剎那，唯有輪回與爪哇緊緊相擁。