隔水觀火

埃奧利群島七姐妹中最奇特的一座是斯特龍博利島，它是意大利的海中火山。很多人選擇連夜徒步登山觀看熔巖，而我僅僅滿足于海上遠眺——如果手里有杯紅酒會更完美，與巖漿對飲。

說難聽點，T字形的埃奧利群島像兩只蚊子在第勒尼安海表皮咬出兩串包來，一條南北，一條東西。最東邊兩座島分別是帕納雷阿和斯特龍博利，我決定報團一日游，不再DIY，這段航程給我?guī)硇迈r感，一來乘客多得像超載，各種扶老攜幼、脫光膀子、懷抱貓狗，自帶party屬性；二是這艘船不再密閉把人關在空調里，而是尾部開放日光甲板，可席地而坐或背靠扶欄吹風，畫風不像在意大利，倒像在希臘。

中午12點從西西里島米拉佐港起航，下午兩點多到帕納雷阿島，上岸消磨兩小時后開往斯特龍博利島，再上岸玩兩個多小時，逛街、吃飯、游泳、購物。大家知道這樣安排的目的是在日落時（晚上八點左右）駛離斯特龍博利，便于進入此行正題——隔水觀望火山噴發(fā)。當然，斯特龍博利這座活火山一直在噴發(fā)，只不過白晝掩蓋了火光，讓人以為它只是在抽煙（白天遠看火山口，白煙時淡時濃，黃昏再看，變作異樣的淺紅），其實它在吐火。

一島一世界，各島入各眼，安東尼·奧尼和莫妮卡·維蒂拍《迷情》的帕納雷阿島跟我之前到過的武爾卡諾島、利帕里島風格迥異。論面積，它是“七姐妹”中的“小妹”，不通汽車，電瓶車像甲殼蟲在彎彎繞繞的窄街急行，去掉電瓶車的話此島真挺像希臘，房子被刷得雪白，讓人感覺是個度蜜月的地方，我沒有心思多逛，找家飯館吃個蛤蜊面打發(fā)時間。

在帕納雷阿和斯特龍博利兩島之間，游船經過幾座無人小島，像帕納雷阿的衛(wèi)星，其實是火山口在海中崩塌形成的，圣托里尼島也有這種“衛(wèi)星”。登陸斯特龍博利，走下黑乎乎的卵石灘游了一會兒泳，海水想必是清澈的，但水底被火山灰染得漆黑，完全看不出水的干凈程度。有個瞬間，左臂附近躍起兩條小銀魚，蹦出水面老高，我吃了一驚。以前在泰國、印尼常有跟熱帶魚同游的愉快經歷，卻沒見過跳得這么高的，莫非是飛魚？又似乎沒有翅膀，也許火山下的一切現象都會被感官放大，變得更不尋常。我在黑卵石灘上站著曬干泳褲時又一次看到小魚躍出水面，這次是一小群，說明在水里看到的不是幻象。

島上主要居民點設在西岸，避開巖漿入海的“火徑”（Sciard del Fuoco）。在這處居民點，半山有座教堂，我上船前到教堂旁那家與《火山邊緣之戀》的主演英格麗·褒曼同名的“Ingrid”餐廳喝了杯埃奧利群島產（準確地說，是七島中唯一廣栽葡萄的薩利納島出產的）甜酒，太陽正好下山，在碼頭停泊著的六七艘游船紛紛準備離岸去看巖漿，這盛況讓我想起之前到過的帕納雷阿島，即我認為適合度蜜月的那個島：如果淡季住到島上，在一個風平浪靜的深夜和那個一起度蜜月的人雇艘小艇，駛向斯特龍博利島，帶瓶好酒，還有酒杯，船到“火徑”附近海面，停船，開酒，對飲，無須說什么話，盡在不言中。如果船夫有興致，也請他喝一杯，不至于醉得把船開進火山口。關鍵是，必須住在帕納雷阿島，而不是斯特龍博利本身，住在后者像是來徒步登山的，住在前者的好處是隔了距離，乘船步步趨近，這距離、這過程，乃至最后與巖漿對飲才更有味道。要怪一位朋友，多年前向我描述夜登斯特龍博利島的情景，“晚上獨自一人爬到火山口，悶響過后，身下山體陣降悸動，夜空下，一朵一朵紅色巖漿徐徐噴射而出，性感抵死”。恨死這“劇透”，害得我不想登頂，只想在船甲板上遠遠地看焰火。況且這些年過后，已經不允許獨自登頂，還不如隔岸觀火。

今晚“焰火”如期綻放，所有人都尖叫著擁到左舷舉起手機、相機，然而那山頂的火光閃了幾下就熄滅了，船耐心、緩慢地開著，像等孔雀開屏，等火山下一次噴發(fā)。十幾分鐘后，火山不出意外地再次噴發(fā)，然后我們的船就掉頭返航了。我感覺到身邊游客無聲的失落，空氣里有一種難以名狀的孤獨，大家共享著這種感覺，只有甲板小賣部的女服務員和五個船員除外，他們對火山無動于衷，在眾人尖叫的時候，這幾個人眼睛都不往火山瞥哪怕一秒，其中一個船員臉上的不快還沒有消散，半小時前離開斯特龍博利碼頭時發(fā)現有兩個游客沒有按時返回，船都離岸幾百米了又開回去接他們。

水手的不快和游客的發(fā)呆最終被突如其來的迪斯科音樂終結。這是返程的唯一節(jié)目，日光甲板閃起彩燈，大家很配合地蹦跶起來，不再七想八想，女服務員一直板著的臉孔也柔和起來，笑著給同樣露出笑臉的水手壓了一杯咖啡。