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      鄉(xiāng) 愁

      2018-01-03 23:51:24
      重慶與世界 2017年12期
      關(guān)鍵詞:紅苕回鍋肉肉片

      鄉(xiāng) 愁

      □ 文/日生日月

      Homesickness

      鄉(xiāng)愁是什么?每個(gè)人的答案各有不同,對于少年離家的我來說,兒時(shí)的記憶就深深地刻在腦海里的鄉(xiāng)愁。沒有小小的郵票與窄窄的船票,只有一個(gè)山里娃對生活最深刻的記憶,雖不華麗,卻真真是我心里的桃源。

      兒時(shí)的我生活在大山深處的農(nóng)村,家里雖不算貧困,但日子也是過得緊巴巴的。我記得那個(gè)時(shí)候的我最盼望著兩件事:一是盼家里殺年豬,盼得天天去豬圈看那頭又肥又大的豬。因?yàn)闅⒇i就有肉吃,鮮肉鮮血旺,可以管吃夠。二是盼過年,過年就有新衣服穿,有人給壓歲錢,壓歲錢后存下來可以買糖吃,可以偷著買煙抽、買酒喝。那個(gè)年代生長在農(nóng)村的娃兒,應(yīng)該都有相似的記憶。

      回鍋肉是我兒時(shí)記憶中印象最為深刻的葷菜,也是我母親最擅長烹制的大菜,不能天天吃,只有殺年豬吃“刨豬湯”的時(shí)候,我母親才有機(jī)會(huì)為我們展示她的廚藝:年豬殺好刨完洗凈后會(huì)被殺豬匠一破兩半掛在樹丫或是斜梯上,那時(shí)豬肉尚溫,取一刀胛子肉或三線肉,放進(jìn)正在燉煮的肥腸銻鍋里煮熟。然后將煮熟的豬肉切成四指寬的肉片,再將切好的肉片同生姜、大蒜、菜海椒片一道放進(jìn)油鍋里爆炒,加點(diǎn)蒜苗,肉片起卷立即起鍋。被母親如此一番料理的回鍋肉糯滋爽口、肥而不膩,是全村過年“刨豬湯”宴席上當(dāng)之無愧的“主角”菜。那時(shí)候,我母親年輕干練,手腳利索,從取肉到“回鍋肉”上桌用不到一刻鐘,總是能夠讓我們這些小孩子在口水滴完之前就能夠大快朵頤一番。

      得益于大山的恩賜,我小時(shí)候在老家基本上沒遭遇過斷頓,為了省糧食吃洋芋(土豆)、紅苕做的雜糧飯倒是經(jīng)常有的事。洋芋飯里的洋芋坨坨底部焦黃酥脆,其余嫩黃,要是沾上點(diǎn)菜油立馬變得金光閃閃,要是再有點(diǎn)甜甜的紅苕塊在里面就更是美味,哪怕少油少鹽,我也能一氣吞下三海碗。

      相比起食物,我對老家更厚重的記憶是“山”。

      我們老家群山環(huán)抱,自然環(huán)境封閉,歷來就有“養(yǎng)兒養(yǎng)女不用教,送來此地走一遭”的說法。一條龍河雖然穿境而過,但在那些年,卻封閉而落后,抬頭是山,從任何一個(gè)方向走出去也是山。兒時(shí)的我,曾多少次面對奔騰的龍河水抒發(fā)對大山外世界的向往,又曾多少次面對夜空中大山里亮起的一簇簇星點(diǎn)燈火勾勒出山區(qū)未來的美好圖卷。那時(shí)想得最多的就是,我既然是大山人的兒子,就應(yīng)該盡快地走出大山,把山外的世界帶到山里來。相對于“填飽肚子”的記憶,我更記得的是家鄉(xiāng)那綿延起伏的群山,奔騰不息的龍河水,以及那些有大山一樣性格的大山人,還有那首唱遍世界的《太陽出來喜洋洋》。對“山”的記憶,或許也是我的鄉(xiāng)愁記憶中最為特別而深刻之處。

      作為時(shí)代的“幸運(yùn)兒”,我年少時(shí)就走出大山,一直在外工作生活,記憶中的兒時(shí)味道正一步步離我越來越遠(yuǎn)。時(shí)光荏苒、年復(fù)一年,時(shí)至今日,我的老母親已年逾九十,已無力再為山外的兒子喂養(yǎng)一頭“對年豬”,那碗亮晶晶的洋芋飯和油閃閃的回鍋肉也只能存留在我的記憶中。當(dāng)年只能“這山望著那山高”的家鄉(xiāng)早已實(shí)現(xiàn)“出門水泥路,抬腳上客車”,幾年前開通了高鐵,大山已然連通世界,大山人嘴里哼著的“啰兒調(diào)”卻依舊是那樣的火熱與質(zhì)樸。

      有人說,“過去的事情忘不了,現(xiàn)在的事情記不住”是衰老的開始。兒時(shí)的記憶,濃濃的鄉(xiāng)愁,是那樣的清晰透徹,就像剛剛發(fā)生的一幕一幕。幼時(shí)讀《念奴嬌·赤壁懷古》,只懂得憧憬“千古風(fēng)流人物”,時(shí)至今日方才品味得出“故國神游,多情應(yīng)笑我,早生華發(fā)”的個(gè)中滋味。

      鄉(xiāng)愁是一種味道,是一種記憶,

      鄉(xiāng)愁是一種相思,是一種依戀,

      鄉(xiāng)愁是一種情懷,是一種祝愿,

      我明白,我開始老了。

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