后開門立領(lǐng)的立裁與樣板確定

殷周敏

（無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院，江蘇宜興214206）

后開門立領(lǐng)的立裁與樣板確定

殷周敏

（無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院，江蘇宜興214206）

通過立體裁剪得到了后開門式立領(lǐng)基本樣板，詳細(xì)介紹了立裁的過程與注意要點，為以后相關(guān)方面的研究提供了新的理論支持。

立領(lǐng)；立體裁剪；樣板

1 前言

立領(lǐng)是服裝上常用的領(lǐng)子樣式，它從上裝的領(lǐng)口線起始，是沿著脖頸立起來的沒有翻折領(lǐng)面的領(lǐng)子。立領(lǐng)領(lǐng)型造型簡潔，實用耐看，是深受大眾喜愛的一種領(lǐng)型，我國久負(fù)盛名的民族服裝旗袍就是這種領(lǐng)型，國際上甚至把立領(lǐng)稱為中式領(lǐng)。

立領(lǐng)1980年代初以來在國內(nèi)大眾視線中被關(guān)注時，就是旗袍發(fā)展而來的前中對稱的圓潤領(lǐng)角、較窄領(lǐng)寬并前顎下扣緊的經(jīng)典樣式，再有的就是前中帶風(fēng)紀(jì)扣、領(lǐng)角方直、面料全黑的民國學(xué)生裝樣式，對立領(lǐng)的印象大都還停留在影視服裝中。隨著時間的推移，再加上受國外服裝設(shè)計的影響，立領(lǐng)在1990年代后期才逐漸地使用到國內(nèi)日常服裝的設(shè)計中來。發(fā)展到今天，不管在國內(nèi)還是國外，它深受設(shè)計師們的喜愛，款式造型已經(jīng)千變?nèi)f化，層出不窮，幾乎各種場合、各個檔次、各類風(fēng)格的服裝設(shè)計中都會用到立領(lǐng)設(shè)計，立領(lǐng)造型的服裝也被越來越多的人群穿著，國內(nèi)有幾個知名品牌更是使用立領(lǐng)作為自己的品牌形象，立領(lǐng)服裝也受到越來越多的消費者的青睞。

在立領(lǐng)的造型、寬窄、長短、貼體程度不停地被設(shè)計變化的同時，立領(lǐng)在服裝上與衣身的連接打開方式也一起發(fā)生變化。人們在研究立領(lǐng)的樣板結(jié)構(gòu)時都習(xí)慣性地針對連接前開門襟的款式，而領(lǐng)子從后面頸部位開口穿脫的后開門的立領(lǐng)款式常常被人們所忽略，實際上該類款式還是非常多的，如圖1中的幾個款式都是后開門立領(lǐng)在服裝上應(yīng)用的典型。本文以下部分就用立體裁剪的方法來進(jìn)行后開門立領(lǐng)的樣板研究。

圖1 后開門立領(lǐng)款式

2 后開門立領(lǐng)的立裁

2.1 立裁前的準(zhǔn)備

人臺準(zhǔn)備：標(biāo)準(zhǔn)人臺160/84A，頸根圍38.5cm，頸圍32cm。

面料準(zhǔn)備：全棉白坯布若干，剪出15×35cm的長方形布塊，其中寬度方向為經(jīng)向，并按圖3所示畫出標(biāo)記線。如圖2所示。

輔助樣衣一件（160/84A人臺上立裁出的原型樣衣），立裁工具一套。

做出漂亮立領(lǐng)的條件是：與一片的領(lǐng)圍線相對應(yīng)，領(lǐng)子的高度、寬窄、領(lǐng)外圍整體美觀，形成流暢的外形。頭部的運動量配給較少，放入能容入一根鉛筆的寬度，就能適應(yīng)一般的頭部運動。因此在立裁時就在原型基礎(chǔ)領(lǐng)圍上來進(jìn)行。如圖3圖、4所示，將立裁好的原型樣衣固定在人臺上備用。

后開門立領(lǐng)的寬度一般都不會過寬，因此本領(lǐng)子的寬度設(shè)計在3.5cm。

圖2 立領(lǐng)備布尺寸

圖3 原型衣前身

圖4 原型衣后身

2.2 立體裁剪過程（如圖5a-d所示）

（1）鋪布，面料上的經(jīng)向紗線對準(zhǔn)人臺上的前中線，圖2中虛線相交的十字部位對準(zhǔn)前頸中點，用大頭針固定。

（2）在水平線下方打剪口，順著基礎(chǔ)領(lǐng)圍將坯布由前頸向后頸圍繞，一邊繞一邊打剪口，注意面料與脖頸間留有空隙，并用大頭針固定領(lǐng)形。

（3）裁剪至后中心線附近時，在距后中心線2cm左右處保持相對平緩的紗向傾斜變化，在后中處用大頭針作最后固定。

（4）用膠帶在固定好的面料上貼出上領(lǐng)口線與領(lǐng)后中線，領(lǐng)角可以自主設(shè)計成圓角或方角，此處設(shè)計成方角。

（5）用筆做定位標(biāo)記，在肩頸點處做好對位記號。

圖5 立領(lǐng)立裁過程

2.3 初始樣板的生成

將點好位的坯布從人臺上取下，根據(jù)點位與膠條的貼位連出立領(lǐng)的樣板，將多余的面料剪去，縫份修剪成1cm。如圖6所示。

2.4 立裁的試樣

將立體裁剪后得到的樣板裁剪出一個完整的領(lǐng)子，與完整的原型樣衣進(jìn)行工藝拼合，來觀察檢驗樣板的合理與否，如圖7、圖8所示，即立領(lǐng)前后身的試樣圖。

圖6 立領(lǐng)立裁片

圖7 前頸試樣效果

圖8 后頸試樣效果

圖9 立領(lǐng)最終樣板

2.5 立體裁剪中應(yīng)遵循的原則

一、面料紗向以領(lǐng)中為經(jīng)向并向兩側(cè)為對稱的原則。后領(lǐng)中開門的領(lǐng)型與前領(lǐng)中開門一樣，兩邊應(yīng)保持對稱，以前中為經(jīng)向，領(lǐng)子左右對稱，由于后中下領(lǐng)口線終點離水平輔助線的起翹量較高，后領(lǐng)中的紗向已接近45度，所以在打剪口定位時要小心處理。

二、及時打剪口及時修剪余量的原則。在領(lǐng)子立裁時，由于領(lǐng)口弧線較大，從前領(lǐng)中開始固定第一根大頭針起就要開始打好剪刀口，隨別隨打，加上整個領(lǐng)型傾斜角度較大，立裁備布時在領(lǐng)寬處放的尺寸較多，因此前中領(lǐng)口上端應(yīng)該像圖4a中及早修剪余量，便于觀察上領(lǐng)口與脖頸的間隙，從而保持上下間隙的一致。

三、尺寸的及時復(fù)核與校對的原則。在立體裁剪過程中，由于剪刀口較多，下領(lǐng)口線弧度較大，因此在立裁時原本衣身領(lǐng)口與領(lǐng)下口線是非常吻合的，可在領(lǐng)子下架做板過后重新上架，假縫時領(lǐng)子尺寸總會略微偏大，因此要做好平面測量，必須及時將領(lǐng)下口線與衣身領(lǐng)口線復(fù)核校對，做到尺寸上吻合匹配。

3 樣板的確定

通過前面的立裁與試樣，再加上最后的尺寸復(fù)核檢驗，最后生成了如圖9所示的最終后開門立領(lǐng)的樣板。在該樣板中，領(lǐng)子的起翹量有8cm左右，整個領(lǐng)型起伏較大，在面料裁剪與工藝制作時應(yīng)特別注意后中的紗向傾斜度，合理匹配襯料，從而得到平整服帖的立領(lǐng)。

4 結(jié)語

立領(lǐng)的造型千變?nèi)f化，但在以往關(guān)于立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計研究中，前開門式立領(lǐng)研究的人相對較多，樣板結(jié)構(gòu)理論也早已有完整的體系，而后開門式立領(lǐng)的相關(guān)理論就少得多，本文通過立裁方式得到后開門立領(lǐng)，可快速地得到立領(lǐng)的基本紙樣，希望能為今后相關(guān)方面的研究提供一些理論支持。

【1】日本文化服裝學(xué)院編.張祖芳等譯.服裝生產(chǎn)講座，立體裁剪基礎(chǔ).上海；東華大學(xué)出版社，2004

【2】三吉滿智子.鄭嶸等譯.服裝造型學(xué)理論篇.北京:中國紡織出版社，2006

【3】陳曉鵬，庹武.立體裁剪與紙樣技術(shù)結(jié)合的立領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計方法.上海紡織科技，2003（06）

B

1671-3389（2017）04-31-03

殷周敏，女，（1975.5-），服裝工程碩士，無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院講師。主要研究方向：服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計與工藝、立體裁剪。