格陵蘭島：探秘維京人的遺產

阿茲貓

格陵蘭島，作為地球上最大的島嶼，這個冰封世界有著同緯度地區(qū)罕見的人文風景。此行我選擇的航線名為“維京人的遺產”，沿途的歷史遺跡講述著這里發(fā)生的諸多傳奇。

北歐海盜最初的登陸地

據北歐著名神話史詩《薩迦》（Saga）記載，從公元800年開始的維京海盜時期，即陸續(xù)有北歐探險家來到冰島。著名的“紅胡子埃里克”（Erik The Red，950-1003年）便是其中之一。想必他是在夏天登陸的格陵蘭島南部，上岸后發(fā)現(xiàn)這里綠草茵茵，淺灣和內港里海豹嬉戲，鯨魚游弋，是一個充滿生機的“新大陸”。他欣喜若狂地把該島命名為格陵蘭（Greenland），意思是“綠色的大地”。然而，他無論如何也沒有料到，其實這個“綠島”約81%的面積被冰雪覆蓋，直到今天仍沒有可耕種的土地，是名副其實的“冰之島”。

985年，埃里克率領一支由25艘船組成的遠征隊啟程，載著對新生活充滿期待的500斯堪的納維亞人到達了布拉塔利德（Brattahlid） （今天的卡西亞蘇克，Qassiarsuk），位于南格陵蘭Narsaq和Narsarsuaq之間。移民們在島上安了家，建起“維京長屋”（30米長的房子和谷倉）。這片居住地后來被稱為“東開拓地”，這也是歐洲人成批到達格陵蘭的開始。紅胡子埃里克順理成章地成為“東開拓地”的首領。

一個陰沉的午后，“前進號”?？吭诳ㄎ鱽喬K克的碼頭，我想象著紅胡子埃里克初次到來的場景，由于浮冰，當時紅胡子埃里克幾乎繞格陵蘭南端一圈，終于見到了陸地，而且是相對冰島而言比較肥沃的土地，他應該是多么興奮。

我拿著地圖向維京長屋遺址走去，然而，出現(xiàn)在面前的卻是一棟嶄新的建筑，原來是根據記載復原的教堂Brattahlí? church—北美洲第一座基督教堂，當年由埃里克的妻子Tjodhilde主持修建，這位虔誠教徒，還成功說服了她好戰(zhàn)的丈夫一起信奉基督教。旁邊還有一座復原的維京長屋，里面展出古維京人的服飾、生活用品和工具等。泥土和石頭簡單混合在一起搭成的“泥屋”，陰冷潮濕，在寒冷刺骨的冬季住在里面，那滋味兒一定不好受。

隨著歐洲新移民的到來，格陵蘭南部的定居點一度相當繁華，14世紀達到高峰，前前后后大約有一萬人過來，最高峰時期同時有5000維京人生活在格陵蘭島。建立了280多個定居點、190座農場、170間教堂。除了Brattahlid（卡西亞蘇克），附近的另一座小鎮(zhèn)Gardar（今天叫作伊格里庫，Igaliku）地位也非常重要，11世紀至16世紀，Gardar是格陵蘭大主教的教堂所在地，1124年至1126年，格陵蘭升級為一個主教教區(qū)，像其他天主教地區(qū)一樣，教會迅速成為大地主。在Uunartoq溫泉附近建起男女兩個修道院，也是格陵蘭島最早的畜牧農場所在。掀起的宗教狂熱，甚至每個農莊只要條件允許都會建立自己的教堂。1261年，仿效冰島，格陵蘭議會承認挪威國王的統(tǒng)治與征稅權。

伊格里庫保留下來當年的教堂地基遺址，居住區(qū)生活遺址對于當?shù)厝藖碚f彌足珍貴，來訪的貴賓包括挪威國王、丹麥女王等，對于這些有著共同祖先的斯堪的納維亞國家來說，這里也是他們歷史的一部分。當這段歷史最終出現(xiàn)在薩迦神話中時，早已把卡西亞蘇克書寫成插翅的馬、飛舞的草、低吟的詩歌和勃勃盛開的云，帶著來自北極圈的藍色夢幻，云煙過后，留給后人萬般嘆息。

努克，格陵蘭的心臟

“前進號”緩緩駛入港灣，終于來到了位于北緯64度10分、西經51度43分的格陵蘭島首府努克。Nuuk是格陵蘭語“海岬”的意思，丹麥語和挪威語中則稱作戈特霍布（Godth?b），意為“美好的希望”。1979年格陵蘭島實行地方自治后，當?shù)厝肆⒖谈幕卦瓉淼拿?。由于此處有暖流流經，海水終年不凍，適宜捕魚，主要經濟以漁業(yè)為主。作為格陵蘭島最大的港口城市，兼努克地方行政區(qū)政府所在地，努克自然比其他定居點更要像個“大城市”，常住人口約17000人，是格陵蘭18個行政區(qū)中人口最多的一個。

雖然格陵蘭島在丹麥政府的管理下已經步入現(xiàn)代社會，但眼前的景象還是多少有些出乎我的意料，不僅現(xiàn)代，還很時尚。游覽車帶著我們簡單在市里市外轉了轉，碼頭上停泊著富人的游艇，富人區(qū)的別墅和北歐國家的沒什么兩樣，城里不僅有了咖啡館和夜店，也有了漁業(yè)工廠和加油站。

市中心的瓦克文化中心（Katuaq Culture Centre）是努克現(xiàn)代建筑的代表，出自丹麥的斯米特·漢莫·拉森建筑事務所之手。建筑正面被波浪起伏的金色落葉松幕墻覆蓋，簡潔優(yōu)雅，又具有通風性能，令人聯(lián)想起格陵蘭島的冰山。

街頭的現(xiàn)代雕塑是一道獨特的風景，夸張的因紐特人面孔，巨大的海鳥，海邊的一尊雕塑引起了我的注意，上面是北極熊、海象、海豹、鯨魚等北極代表動物，雕像名稱就叫海神。這些蘊含著豐富極地元素的現(xiàn)代雕塑不知出自丹麥藝術家，還是格陵蘭人之手，這個城市也因此變得更有藝術范兒。

岸邊不遠處的小教堂前樹立著漢斯·波爾森·伊格德（Hans Poulsen Egede，1686-1758年）的雕像，他是一位出生于挪威的路德會牧師和傳教士，被稱為“格陵蘭島的使徒”。受當時的丹麥國王腓特烈四世的派遣，來到格陵蘭島尋找當年維京人的后裔并負責教化他們，因為幾百年來這些人早已杳無音信，不知道生死。漢斯在1723年和1724年進行了兩次探險，探索了格陵蘭島西海岸，目的是繪制海岸線地圖和了解古維京人定居點的信息。然而，他未能找到一個維京人后裔，只遇到了原住民因紐特人。

1721年，經丹麥-挪威聯(lián)合王國允許，在努克附近開設了一家貿易公司，并建立了教會，標志著格陵蘭開始真正進入殖民時代。1776年，丹麥政府獨攬格陵蘭的貿易活動，此后格陵蘭的海岸對外關閉，直到1950年才再度開放。

我的目標是格陵蘭國家博物館，這是一棟外觀很普通的平房，里面琳瑯滿目的展品向來訪者展示著從北極石器時代文化、北歐定居點的形成、圖勒文化的到來、因紐特人到逐步過渡到現(xiàn)代的格陵蘭島，將近4500多年的歷史。格陵蘭特有的民族文物，甚至木乃伊，還有古代因紐特人的運輸工具等。我們還饒有興趣地看了一部早期的紀錄片，膠帶已經老化了，放映起來有不少雪花。講述了一個因紐特家庭在這里生活的故事，捕獵北極熊那段特別驚心動魄。endprint

這里和外面那個現(xiàn)代的努克簡直是兩個世界，有了互聯(lián)網之后，格陵蘭島年輕人也迷戀上了社交網絡，并且渴望投身其中。許多人離開格陵蘭島前往丹麥求學、找工作，他們不再想做漁民和獵人，而想融入現(xiàn)代文明中。

汽笛拉響，雖然不知道下一次過來是什么時候，或許又有了很多改變，但我希望，依舊可以看到格陵蘭人淳樸的笑容，畢竟傳統(tǒng)生活方式的消失只是時間問題，全球的氣候變暖讓這里的冰層越來越不穩(wěn)定，現(xiàn)代工業(yè)也已將觸角伸向了格陵蘭島的自然景觀，一切都是未知的。接下來的航行中，我將探訪更多當?shù)厝说纳睢?h4>“極地征服者”的現(xiàn)代家園

從格陵蘭南部，沿著西南海岸航行到西部的迪斯科灣，沿途經過了七八個因紐特人的定居點，小到幾百人，大到幾千人，完全沒有想象中的簡陋和荒涼。傳統(tǒng)因紐特人生活的雪屋和帳篷不再，取而代之的是整潔的街道、錯落有致的彩色木屋，甚至多層住宅樓，看來冰原上艱難的生存歷史已經成為過去。

整個格陵蘭島只有5.7萬人，絕大部分生活在這片廣袤冰原的邊緣地帶，定居點沿著海岸線寥落分布，腹地則是人跡罕至的冰原。其中，西部和南部格陵蘭最為“繁榮”，由于很多人都選擇到大城鎮(zhèn)工作，享受那里完善的現(xiàn)代設施，眾多建于20世紀六七十年代的小型定居點遭到遺棄，全國約有一半居民居住在海岸邊的“城鎮(zhèn)”中。

位于開普桑弗森（Cape Thorvaldsen）附近的卡克爾托克（Qaqortoq），人口有3400，是南格陵蘭最大的定居點，因紐特人稱它為“白色的地方”，雖然第一眼看到的全是五顏六色的建筑。碼頭邊的海灣里正在上著一場Kayak的訓練課，這是因紐特孩子從小必須學習的技能之一，雖然目前只有格陵蘭北部還有人以狩獵為生。

卡克爾托克的發(fā)音很有韻律感，本身也是個文化中心，匯聚了一批天才藝術家。當?shù)厮囆g家阿卡·霍格（Aka H?egh）在20世紀90年代發(fā)起了這個石雕藝術項目，最初來自斯堪的納維亞各地的18位藝術家在巖石表面和巨石上雕刻了24幅雕塑，形成一個露天藝術畫廊，如今可以找到40多件雕塑作品。

一面石墻上布滿鯨魚的浮雕，還有各種人像，我依稀可以辨認出幾種鯨魚，想不到北極地區(qū)也可以有這么漂亮的現(xiàn)代藝術。而Qaqortoq也是整個格陵蘭唯一具備“市鎮(zhèn)廣場”的定居點，還有一處噴泉，據說是從Igaliku運過來的石頭雕刻的。鎮(zhèn)上還有一家泰國餐廳、一家烘焙店和一座博物館。

至于格陵蘭島第二大城鎮(zhèn)—凱卡塔自治區(qū)（Qeqqata Kommunea）的首府西西繆特，則是我第二次造訪了，回來的感覺很親切。這里海邊的彩色木屋永遠都是一幅畫，在格陵蘭的晴空下，真是夏日最美的記憶。

784米高的 K?llingeh?tten山成為西西繆特的天然屏障，鎮(zhèn)中心位于山腳下，全鎮(zhèn)不過5500人左右，但這個地區(qū)已經擁有4500年的歷史了。鎮(zhèn)子里的教堂粉刷一新，附近的墓地，一片白色十字架與鮮花，與不遠處的住宅樓遙遙相望。有些因紐特人，去世后就埋葬距離住地約一公里處的墓地，這樣可以守望著北極冰天雪地的故園，寄放著親情和心靈的依托。過去格陵蘭島有冰葬，也有海葬，現(xiàn)在或許更多人希望能夠在上帝的指引下上天堂吧。

另一處熟悉的“北極圈村莊”（Itilleq），僅僅百人，卻有著特別的風光和淳樸民風?！癐tilleq”格陵蘭語意為山谷，坐落在峽灣深處的島上，周圍是雄偉的高山和冰川。因為往南200米就是北極圈，也被稱為“北極圈村莊”。島上沒有淡水，因此居民需要利用一種設備從海水中提取淡水。當天，船上的探險隊員和船員決定和當?shù)卮迕襁M行一場足球友誼比賽，我們也可以參觀拜訪當?shù)厝思?，喝一杯“kaffemik”。

穿著傳統(tǒng)服飾的年輕人，方自如地沖我微笑，擺出Pose讓我拍攝，智能手機、騎單車的少年、可樂、戶外帳篷，北極圈里的生活早已和世界接軌了。西西繆特在格陵蘭島的生活水平算是高的了，但英文在這里并不普遍，因此微笑便成為最好的溝通方式。在西方人眼中，來自遙遠東方的中國女孩兒和北極圈里的因紐特人，外表上兩者之間似乎差別不大，一時間，我也有種熟識已久的感覺。

在現(xiàn)代文明的沖擊下，曾經雪原上的游牧民族的文化越來越脆弱，如果有一天，這些珍貴的文明以消失作為最后的結局，那么對于游客來說，格陵蘭島的魅力自然也就大打折扣。endprint