王不見王

佚名

Debra和李志延，兩人是同期（2008年）考出的葡萄酒大師，又都常駐中國香港。媒體習(xí)慣稱Debra是亞洲第一位葡萄酒大師，李志延是全球第一位亞裔葡萄酒大師。

一直到杰西絲·羅賓遜（世界三大葡萄酒品酒師之一，有“葡萄酒界第一夫人之稱”）出現(xiàn)之前，當(dāng)代葡萄酒品鑒向來是被男性壟斷的天下，更不用說是男權(quán)主義牢牢扎根的亞洲。而從男女生理特征來看，這樣的狀態(tài)并不合理，大量研究發(fā)現(xiàn)，就葡萄酒鑒賞所依賴的嗅覺和味覺兩方面，女性遠(yuǎn)比男性敏銳，更能分辨出細(xì)膩的差別。全世界范圍內(nèi)目前擁有304位葡萄酒大師，其中90位是女性。據(jù)說，這也是世界上通過率最低的考試。從1990年到2000年，有266人參加考試，成功的只有85人。若非辭掉本職工作全身心投入，真的很難成功；而且葡萄酒的世界需要時間、精力、視野和味蕾，需要隨時飛到波爾多、勃艮第、托斯卡納，來一次說走就走的旅行，研究當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土，品嘗對于很多人來說可能一輩子都無法承受的名莊酒，這是獲得這個頭銜必要的奢侈。

這兩位女性葡萄酒大師有著完全不同的演講風(fēng)格和個人魅力。李志延靜如處子，嚴(yán)肅內(nèi)斂，如學(xué)者般嚴(yán)謹(jǐn)?shù)仃U述葡萄酒里的科學(xué)，并創(chuàng)造了屬于亞洲人自己的葡萄酒語言；Debra動如脫兔，熱情奔放，用寓教于樂的形式做了大量的葡萄酒文化普及，她更像是個能和粉絲打成一片的娛樂明星，時不時脫口而出：“嘿！那穿著夏威夷草裙的男人像不像長相思葡萄酒？我家那只貓叫Musigny（勃艮第第一村莊）！”兩人共同的導(dǎo)師Patrick Farrell說道，雖然她們性格不同，但有共同點：聰明，勤奮，專注，有悟性，更重要的是對夢想很執(zhí)著。

更有意思的是，兩人都把自己比作是一杯來自勃艮第的黑品諾。葡萄酒的美不就在于它的仁者見仁和不可預(yù)知嗎？即使同為勃艮第黑品諾，也擁有李志延和Debra兩種截然不同的味道。

李志延把自己比作是一杯來自勃艮第的黑品諾，一開始讓人覺得輕柔，輕柔到讓人費解，但柔軟的背后卻藏著一股難以撼動的力量，那是一份對理想和信念的堅定和忠誠。

女神總不是那么接地氣，更何況她是李志延，全球第一個長著東方面孔的葡萄酒大師。李志延的故事全藏在她那雙眼睛里，明亮，堅毅，充滿智慧的靈動，似乎每一秒都在思考，卻又透出一種令人難以琢磨的距離感。

女神有多美？今年46歲的她曾和跳水皇后郭晶晶一起為雅詩蘭黛的眼霜代言。但不是所有的人都喜歡她，說得再不客氣些，很多人都不怎么喜歡她，尤其是她的性格，覺得她有些“復(fù)雜、世故且嚴(yán)肅”。這或許要從她的童年說起。

李志延是美籍韓裔，出生在首爾，在很小的時候就隨著父母移民美國。她的成長和多數(shù)活躍于西方社會的亞裔精英很相似，沒有根基，也沒有顯赫的家室，只能靠著努力讀書奮斗出一片天來。終于，她考進了哈佛。

葡萄酒對于她的童年、青少年來說都是個遙遠(yuǎn)而模糊的影子，直到有一天，她作為交換生在英國牛津大學(xué)待了一年。牛津讓人著迷的，除了那些古老而偉岸的巴洛克建筑，還有藏匿于其地下的巨大酒窖。酒窖有多老，這里面的酒就有多少歲。牛津的教授有一個特別的福利，可以以較低的價格購入那些昂貴的葡萄酒。于是，能參加教授舉辦的葡萄酒晚宴成為牛津?qū)W子最大的期待之一。

那天晚上，李志延清楚地記得，那是她平生第一次接觸那些所謂的絕世佳釀。

“我當(dāng)時被震撼了。一款酒竟然可以有那么多充滿層次的味道，這種感覺就像是為本來平淡到寡味的英國菜注入了迷人的香料，瞬間鮮活起來。”她回憶道。

后面的故事不用說也能猜到，葡萄酒從此成了她的摯愛。但長期以來，葡萄酒都是歐洲人的天下。通過奮斗改變命運在這塊講求歷史和血統(tǒng)的大陸似乎不怎么行得通。

“他們覺得我來自一個沒有葡萄酒傳統(tǒng)的家庭，抑或說，沒有葡萄酒歷史的國度，根本就沒有資格評判他們的酒，尤其是那些充滿歷史的老酒。”李志延說。

成為葡萄酒大師是對自己，也是對這些歐洲人最好的證明。

考取葡萄酒大師是一場馬拉松式的角逐，對于已為人妻、為人母的李志延來說，困難是加倍的。她感嘆，最難的大概是2003年，那時她和投身金融業(yè)的老公已定居在香港，四個孩子都還小，最大的不到6歲。女神的每一天都是在品酒、寫論文、查資料，交雜著換尿布、做飯和孩子們的哭天搶地中度過的。2005年，她考試失利了。

“毅然決然的心和丈夫的支持是我最大的動力。我曾告訴自己，你可以輸?shù)荒芊艞墸艞壱馕吨愀揪蜎]有盡全力。”李志延說道。

3年后，她成功了。

生活中，我們孜孜不倦在追求的，往往是自己不曾擁有的那塊空白。雖然不知道李志延努力的動力是什么，但從表面的人生軌跡看，她一直想往高處攀登。“葡萄酒的確可以給你的人生帶來快樂，但生活中有太多東西遠(yuǎn)比它重要。你應(yīng)該把它看成是一種奢侈品，那是一種坐擁家庭、財富和健康之后才去追逐的東西?！?/p>

女神覺得自己是個嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)者，根本無力招架那些通過電視學(xué)習(xí)葡萄酒的觀眾：“他們排斥復(fù)雜，總想著要我給出一個簡單、直白而快速的答案。這讓我非常不自在?！?/p>

李志延主要活躍在香港，她在中國內(nèi)地的影響力得益于兩本被翻譯成中文的著作《東品西釀》和《東膳西釀》。兩本書里，她史無前例地創(chuàng)造了屬于亞洲人自己的品酒語言及餐酒搭配系統(tǒng)，盡管這些在全球范圍內(nèi)飽受爭議。

即使成為葡萄酒大師，也無法改變歐美人對亞洲面孔的偏見，這讓李志延萌發(fā)了一種強烈的意愿：用亞洲人自己的方式去思考葡萄酒，去傳達一種真正意義上的文化自信。這份獨立與自主才能幫助亞洲人融入葡萄酒的世界，而非游走在邊緣。

在《東品西釀》中，她把那些西方的品酒詞進行了本土化，開創(chuàng)了一門由亞洲食材主導(dǎo)的葡萄酒語言。舉例來說，西方酒評家經(jīng)常用雪松、黑加侖、薄荷、煙草來形容赤霞珠，她卻用干菇、紅棗、青椒和綠茶葉；西方喜歡用覆盆子、車?yán)遄?、紫羅蘭來形容黑品諾的香氣，她把這些“翻譯”成楊梅、泰國茉莉和枸杞；白葡萄酒也一樣，以芳香的賽美容為例，西方喜歡用柑橘、香草、杏子來描述，她則“翻譯”成楊桃、竹筍、白芝麻和蟠桃，霞多麗里面的礦物味，她直接“翻譯”成海帶。

這樣的創(chuàng)舉將李志延推上了一個尷尬的位置。西方的主流聲音認(rèn)為，這些所謂的本土化根本就是牽強附會，嘩眾取寵；更有人認(rèn)為這根本就是一種商業(yè)概念炒作。

但在中國，很多葡萄酒愛好者卻為她拍手喝彩。

“或許歐洲人無法理解。但我的本意從來就沒有想去取代現(xiàn)有的品酒詞，只是希望讓全球的葡萄酒語言更加多元和全面。更何況，這些品酒詞并非憑空捏造，而是基于我非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯亢头治??！崩钪狙咏忉尩馈?/p>

李志延的一個擁躉說：“我無法判斷她的形容對不對。但最起碼，這給了我一定的自信與勇氣去接觸葡萄酒。這輩子都沒吃過黑加侖，你讓我怎么從紅酒中聞到它的味道?！?/p>

從藍(lán)莓到紅棗，從紫羅蘭到泰國茉莉，這其中到底經(jīng)歷了怎樣的過程？李志延從600種基本的亞洲食材開始，去尋找它們在葡萄酒中相對應(yīng)的香氣。漸漸地，她發(fā)現(xiàn)這其中有很多香氣是高度相似的，比如松露和木魚花、紫羅蘭和茉莉花、荔枝和龍眼。但她也承認(rèn)，并不是所有的香氣都能本土化，比如酒評家們會用brioche（一種奶油面包卷）來形容有年紀(jì)的香檳或是勃艮第白葡萄酒中特有的烘烤香氣。她對于自己的這套品酒詞充滿信心，正聯(lián)絡(luò)WSET（英國葡萄酒及烈酒教育基金會），希望它們能納入國際通行的考試用詞。

她的另一本討論亞洲餐配酒的《東膳西釀》可就沒那么好運了。雖然李志延謙虛地表示，餐酒搭配從來就沒有標(biāo)準(zhǔn)答案，但書里牽涉到大量的中餐，很多中國人并不買賬，覺得李志延最多也就在韓國菜配酒上有發(fā)言權(quán)，但討論中國菜似乎并不夠格。

女神從來沒有公開回應(yīng)過這些非議，但曾經(jīng)強調(diào)，自己在法國藍(lán)帶餐飲學(xué)院受過專業(yè)培訓(xùn)，對日本清酒的研究也頗有造詣，拿到了清酒大師侍酒師的從業(yè)資質(zhì)。

“我在這本書里并不是僅僅提供黑品諾配北京烤鴨的配餐建議，更多的是去分析食物背后的味覺結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)讀者自己去尋找答案。”李志延說。

李志延為了寫這本書，先后拜訪了亞洲十大美食之都，包括上海、北京、香港、臺北、首爾、新加坡、曼谷、吉隆坡和孟買。每個城市，她都停留了一個月去深入當(dāng)?shù)貜N房，尋訪當(dāng)?shù)孛麖N。書里，她對所有的食物進行酸、甜、苦、鮮、油、肥六方面的打分，再將其和葡萄酒中的單寧、酸度和酒體進行配對，從而尋求一種和諧。

客觀來說，她這本書的一大貢獻是填補了世界范圍內(nèi)對“鮮”這個味道的闡述和分析的空白。畢竟，這個味覺只存在于亞洲菜系里，連英文的翻譯都是照搬日文“umami”。

她在書中寫到，存在于食物里的鮮味自身就很細(xì)膩輕柔，并且會帶出葡萄酒里那種又咸又苦又帶有泥土氣息的味道，因而在搭配的時候要格外小心，盡量選取同樣細(xì)致柔和絲滑的葡萄酒。

李志延透露，她正著手創(chuàng)作自己的第三本書，名字暫定為“The Growth and History of Fine Wine”。這次，她將目光對準(zhǔn)了中國的高端精品酒市場，探討其過去30年來的演變和發(fā)展。她認(rèn)為，未來拉菲、拉圖這些名莊酒會在商務(wù)宴請中逐漸取代燕鮑翅和茅臺的地位，畢竟人人都想表現(xiàn)自己的好品味。這也會帶來連帶效應(yīng)，中國人談生意的氛圍和節(jié)奏會逐漸改變，從原先的干杯醉倒發(fā)展為一種更為平緩卻又復(fù)雜的氛圍。

亞洲第一位葡萄酒大師Debra Meiburg把自己比作是一杯來自勃艮第的黑品諾，調(diào)皮而靈動的果香里混合著一絲性感的挑逗，但骨子里卻蘊含著一股強大到難以撼動的能量。

“看，這就是雷司令的特征，香氣溫婉嬌柔，但內(nèi)在的骨架卻是個十足剛毅的男人?！彼闷鹨槐七吅冗呎f。

Debra就是那么特別。她散發(fā)出的性感令男人著迷，又不讓女人討厭，還成功地挑逗了中國人的葡萄酒味蕾。她是那么地接地氣，上海近十萬輛出租車上都曾循環(huán)播放她的葡萄酒教學(xué)視頻“品嘗葡萄酒”。

“我影響了所有的出租車司機！”很難相信眼前這個優(yōu)雅、自信又爽朗的女人已過了50歲。緊繃的皮膚，曼妙的身材，清澈的眼神讓她看上去最多三十來歲。看來，紅酒駐顏并不是個傳說。

視頻是免費的，可聽她一個半小時的葡萄酒課要花差不多2000元人民幣。即使是這樣，每堂課都會被搶售一空，學(xué)生里的絕大部分是聽不懂她英語的中國人。

上過她一次課之后，我明白，Debra靠的不是語言。

整堂課就像是一臺由她導(dǎo)演的舞臺劇，舞臺中央放著她準(zhǔn)備的各種各樣看上去和葡萄酒無關(guān)的道具，國王的權(quán)杖，皇后的后冠，一條跳芭蕾舞時穿的蓬蓬裙。

開始講白葡萄酒雷司令的時候，Debra請了個魁梧的男同學(xué)上臺，把那條蓬蓬裙套在了他身上。當(dāng)介紹長相思時，她又給兩個學(xué)生穿上了夏威夷草裙，用來解釋這種白葡萄酒獨有的青草香氣。

話題轉(zhuǎn)到經(jīng)典的波爾多，她請了一男一女上臺，一個手持權(quán)杖，一個戴上后冠：“這位同學(xué)就像是拉圖莊，陽剛，充滿力量！那位女同學(xué)就像是瑪歌莊，高雅而溫柔。”

當(dāng)學(xué)生們向她抱怨，法國一些子產(chǎn)區(qū)的名字及其酒多變的風(fēng)格太難記時，她說：“請你們記住我家里的三只貓，其中有兩只是母的，一只叫Musigny （勃艮第東部的一個村莊，以出產(chǎn)酒體輕、顏色淺的黑品諾而出名），另一只叫Beaujolais（勃艮第南部產(chǎn)區(qū)，以出產(chǎn)容易入口的佳美葡萄酒而出名）。”她可不是打比方，她真有三只領(lǐng)養(yǎng)的貓！

在男性占主導(dǎo)的葡萄酒世界，Debra憑借女性的身份，意外地獲得了一席之地。

“女人不太容易讓人有距離感。學(xué)生們有不懂的都愿意問我，尤其是男生，愛面子的他們可不愿意在同性面前展現(xiàn)出他們的弱勢?！?/p>

她不認(rèn)為自己是個葡萄酒講師，而是個兼職做教育的葡萄酒玩家。

“葡萄酒本來就是好玩的、好喝的，干嗎把它搞得那么嚴(yán)肅，遙不可及！我人生最大的快樂和追求就是把這種文化去精英化?！?/p>

但她考取“葡萄酒大師”這個學(xué)位，一點也不好玩。從2002年開始，她花了整整6年考取了葡萄酒大師，通過了號稱世界上最殘酷的考試之一。

考試分為理論、品酒和論文三大部分。理論考試，主要考核學(xué)生對于酒莊、葡萄園管理及釀酒技術(shù)的掌握。雖然Debra謙虛地說，這部分能順利通過大大出乎她的意料之外，但翻看她的履歷，通過是必然。

Debra出生于美國著名的葡萄酒產(chǎn)區(qū)Sonoma，家里擁有一個小型的酒莊。長大后，她還去智利采收葡萄，去波爾多學(xué)習(xí)剪枝，去南非學(xué)習(xí)釀酒，在美國紐約附近的手指湖產(chǎn)區(qū)管理酒窖。

為期4天的品酒考試如地獄一般恐怖，每天12杯酒，4天48杯。每杯酒，Debra都被要求在10分鐘內(nèi)準(zhǔn)確地寫出產(chǎn)地、釀酒技術(shù)、葡萄品種、陳釀時間及其市場表現(xiàn)。

“這意味著我只有30秒的時間去尋找答案，1分鐘去判斷，剩余的時間就是拼命地寫，不然絕對來不及。我有一半靠猜，這樣緊迫的品酒真不舒服?！?/p>

最終，她的一篇名為“中國內(nèi)地和香港葡萄酒教育市場比較分析”的論文為這6年畫上了句號。之所以選擇這個角度是因為Debra于26年前跟著她的老公移居并長住香港，一直活躍于中國葡萄酒領(lǐng)域，對兩地市場非常的熟悉。

這篇論文之后，Debra深受啟發(fā)，出版了一系列有中國視角的葡萄酒市場分析報告，包括《上海葡萄酒行業(yè)指南》。

一個老外憑什么代表中國視角？業(yè)內(nèi)有很多人是不屑的。畢竟有太多來到中國的所謂國際葡萄酒大師，擺著一副高尚文化傳教士的姿態(tài)。他們一方面對中國味蕾、國產(chǎn)酒和消費市場高談闊論，一方面卻根本不愿意也不屑于去觀察和了解這方土地和人。

“上?？煲飞舷愀哿?，這里的文化更包容，也更具有開拓精神。”

她認(rèn)為，土地面積緊張是香港葡萄酒發(fā)展的一處硬傷，寸土寸金所帶來的高運營成本必然導(dǎo)致相對保守的市場。幾個月前，她在上海竟然發(fā)現(xiàn)有一家店專賣南非的酒，這在香港是無法想象的。

然而，無論是香港還是內(nèi)地，中餐與葡萄酒的困難融合才是阻礙葡萄酒發(fā)展的最大障礙。

“葡萄酒和美食是相互依存的，兩者唯有在一起，才能迸發(fā)出火花，創(chuàng)造出第三維度的味覺享受?！盌ebra希望能有所突破，但眼前的問題很棘手。

在西餐的宴席中，海鮮因為相對清淡，基本上都搭配著白葡萄酒在上半場上場，這樣才不會搶了口味較重的肉食和紅酒的味道。但中餐里，海鮮，像蒸魚、炸蝦多數(shù)以熱菜、大菜的姿態(tài)在后半場上場。

“你讓中國人怎么習(xí)慣邊吃熱的魚肉邊喝冰過的白葡萄酒呢，這太奇怪了！”Debra的一番話讓很多國人感同身受。

西餐，一道菜配一杯酒。一桌中餐，單是開胃菜就可能同時有七八道在桌上，味道還各不一樣。要是按西餐的邏輯，一場中式宴席最起碼要20款酒。

Debra的解決方案是求同存異：“你就挑一瓶酒去配一道最愛的菜，其他的照舊，該喝茶還是喝茶。舉個例子，當(dāng)鮮美的鮑魚上桌，那代表是時候開一瓶勃艮第了?！?/p>

Debra曾經(jīng)和朋友一起做過一場勃艮第特級莊的垂直品鑒。每一瓶酒代表它們各自的出生年份，跨度從1955年到1990年。

在Debra看來，葡萄酒創(chuàng)造出了一種融合歷史、文化、地理和科學(xué)的美的享受。有機會的話，應(yīng)該嘗遍世界每個產(chǎn)區(qū)；如果覺得味道不好，等上個十年，再嘗一次，或許又是新的驚艷。