打飛的去香港吃頓米其林

■ 文、圖/竟小章

打飛的去香港吃頓米其林

■ 文、圖/竟小章

入境、取行李、走出機場、去巴士站等車，眼前的景象各種熟悉。當(dāng)年第一次來香港，跟瓜兩個人也是在這個車站等機場巴士，甚至腦中能清晰地浮現(xiàn)出那個我們互為對方拍照留念的角度。嗨，香港，我們又見面了。

酒店在西營盤地鐵站邊，上環(huán)往西一站，坐機場巴士到港澳碼頭再溜達(dá)十幾分鐘就到。一個小時左右的車程后，我順利抵達(dá)港澳碼頭。當(dāng)時已是凌晨三點多，車站外停著不少等活兒的計程車，我因為自備人肉活導(dǎo)航，區(qū)區(qū)一兩公里就不用打車?yán)?。出乎我意料的是，這個時間，街上竟還能看到不少人：剛從酒吧出來的年輕男女、獨自在街頭抽煙的中年人、開始準(zhǔn)備新一天生意的店家……的確是一座不夜城。

折騰到酒店已經(jīng)是后半夜的事，進(jìn)房間，本以為會倒頭就睡，可看到天氣預(yù)報從陰雨變成了晴朗，心想干脆不睡了。幸虧我及時找回了理智，抓緊睡覺。既然老天給面子，明天（其實是今天）不下雨，那么還是爭取早點起床出門逛逛。重要的是，一大頓米其林還等著我呢。

只睡了四個多小時，我就打雞血般地起床，不能辜負(fù)意外的好天氣。上午的行程安排相當(dāng)隨意，目標(biāo)只有一個，在中午之前溜達(dá)到吃飯的置地廣場就好。至于中間去哪里、看什么，都隨意，因為這段路盡是港味的老街道，處處是景，逛逛拍拍也是愜意。

前半段西營盤到中環(huán)的路上，叫得出名字的地方不多，但也是滿眼港味，街道兩旁既有很Local的藥材鋪、海味鋪，也有很洋氣的咖啡廳、服裝店，而且?guī)缀趿阌慰?，特別適合深入感受不同階層香港人的日常。

上午早已開鋪迎客的餐廳，做的多是街坊生意，這樣的店，在那些旅行指南或攻略推薦上看不到，卻也是我此行很愿意去試一試的，亂入兩家，當(dāng)然是平價又美味。

走著走著看到街對面的幾家店鋪，很應(yīng)景地掛滿了各種福字、對聯(lián)，特別喜慶。是啊，春節(jié)快到了。恰好我今天生日，必須湊過去沾沾喜氣，假裝香港人民也都在為我慶生。

再往前走一條街，道旁幾乎全部都是藥行。香港似乎有很多這樣的“專賣街”，在油尖旺附近，更是如此，布、鞋、五金等等，五花八門，也挺有趣。如果懂得煲湯，在這里一定能買到你想要的一切食材、藥材。煲湯，也是我心目中香港人民的日常。香港有許多的上下坡，我不知何時愈發(fā)喜歡這樣充滿坡道的地方，日本是、首爾是、青島也是、還有香港。

荷李活道公園，燈籠已掛起，燈會在臨近，腦中不自覺就浮現(xiàn)出了《西廂奇緣》，只是當(dāng)時的一眾小生花旦，大多也已經(jīng)離開TVB了，我想每一個看TVB長大的人，心中都免不了有TVB情結(jié)。

從這里開始，我就從皇后大道轉(zhuǎn)去了荷李活道。這個音譯的名字被我打趣了半天，回來查了一下才知道，原來“荷李活道”的名字跟美國好萊塢并無關(guān)系，而是來自早年荷李活道一帶的冬青樹（Hollywood）。

荷李活道是香港開埠后的第一條街道，百年歷史熏染出中西結(jié)合的韻味與濃濃的藝術(shù)氣息。我?guī)缀跏怯晌飨驏|地走了整條荷李活道，西邊半段多是古董店，擺著各種佛像玉器；往東靠近中環(huán)，則更多的是特色Cafe和酒吧。又因為它的南北兩側(cè)分別是港灣和山地，使得跟它垂直相交的街道都是上下坡，著名的砵典乍街（石板街）就是跟荷李活道南北交叉的。

沿著荷李活道走一遭，香港傳統(tǒng)東方的一面和開化西方的一面盡在眼里。荷李活道的盡頭，便是砵甸乍街。它是以香港第一任總督砵典乍爵士（Sir Henry Pottinger）的名字命名的，見證了香港近百年的歷史。這條石板街一次次地出現(xiàn)在《花樣年華》、《龍鳳斗》、《無間道》等香港電影里，當(dāng)然也少不了TVB的劇集在此取景。于是，走在這一塊塊石板之上，即便是沒有參與過香港這段歷史變遷的我們，也能在這里找到似跟自己有關(guān)的香港記憶。

我要專心趕往置地廣場，吃我的米其林生日大餐去啦。

路上的叮叮車（雙層有軌電車）緩緩地載著乘客領(lǐng)略香港的韻味，這種全世界只有香港島才有的交通工具，由于開車時司機踩到踏腳，車子會發(fā)出“叮叮、叮?！钡穆曇?，故人們喊它“叮叮車”?，F(xiàn)在的叮叮車已成為香港一個重要的文化符號，深受香港人喜愛。

我所預(yù)定的這家法式餐廳是香港現(xiàn)有的五家米其林三星餐廳之一，不過名頭更響的是它的創(chuàng)辦人Joel Robuchon（喬·盧布松），他主理的各個餐廳總共摘得了28顆米其林星星，曾獲得Gault Millau指南“世紀(jì)名廚”的稱號，據(jù)說還被《壽司之神》里的小野二郎稱為“擁有世界上最靈敏味覺的天才”。

L'ATELIER de Joel Robuchon（候布匈美食坊）系列是這位傳奇大廚在2003年開始創(chuàng)立的連鎖品牌，最早的兩家開在巴黎和東京六本木，后又逐步開到了香港、新加坡、臺北、拉斯維加斯。而我馬上要光顧的這家，已經(jīng)連續(xù)五年奪得港澳米其林餐廳指南的三星，絕對值得專程打飛的來吃。

餐廳開在置地廣場，剛上二樓，抬頭就見到LE SALON DE THE de Joel Robuchon，是他家的甜點、面包沙龍，用餐地點則在三樓的開放區(qū)域。如果不準(zhǔn)備吃正餐，來這里吃個三明治、小蛋糕什么的也是極好的。

告知預(yù)定的信息，就被領(lǐng)進(jìn)餐廳。預(yù)定時可以選擇Table（餐桌）或Bar（吧臺），我定的Table位置，要穿過吧臺進(jìn)到里面。時間尚早，吧臺還沒人。吧臺區(qū)可以欣賞到廚師烹飪擺盤的整個過程，氣氛更輕松隨性，不過空間相對擁擠了些，而且燈光比較昏暗。我更喜歡里面的圓桌區(qū)域，不僅每桌的空間足夠大，而且正面是落地窗、外面是露天花園。

還沒正式開吃，贈送的餐前小食就已經(jīng)把我喂個半飽。每一道菜上桌時，服務(wù)員都會在你旁邊輕聲為你介紹菜品，但鑒于專門服務(wù)我的這位香港帥哥的“港普”味有些濃烈，聽到后來我還是放棄聽懂了。

吃到一半時，看到有一對外國Couple走去露臺兀自漫舞起來，腦中首先想到的詞是“城會玩”。等兩點左右吃完出來時，吧臺已經(jīng)坐滿用餐的食客了。

飯后，我到樓下的Le Salon轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)，蛋糕柜里擺出的各式蛋糕也是好貌美誘人，塞得滿滿的三明治滿臉招呼我快來嘗嘗它們的樣子，無奈當(dāng)時已經(jīng)吃好飽，以后有機會可以考慮來這里再吃頓簡餐。

上午路過的多是充滿歷史感的老街道，下午要好好感受下中環(huán)繁華的一面。

第一次來香港時，我曾路過圣約翰座堂。當(dāng)時，我一路暴走，從港大走到銅鑼灣，又走回中環(huán)去山頂。這座教堂就是去坐山頂纜車時路過的，但當(dāng)時沒有進(jìn)去，這回正好補上。

話說這一棟建筑如果放在澳門那些教堂里，我也真傻傻分不清楚誰是誰，倒是背后的中銀大廈標(biāo)志著這是在香港。教堂里人不多，窗戶都很美，雖不比歐洲那些恢弘的教堂和華麗的穹頂，但這樣小小一座，同樣能讓人感到靜謐神圣。

坐一小會兒，心也跟著靜了下來。圣約翰教堂的旁邊，是曾經(jīng)的終身法院，但現(xiàn)在已經(jīng)人去樓空，不再使用，遠(yuǎn)望去有種被廢棄的即視感。

沿著花園道的過街天橋往立法會走，抬頭總能見到中銀大廈，又勾起對港劇的懷念無數(shù)。低頭俯瞰下面，地面上印著大大的“望左”“望右”的標(biāo)識，這也是我眼中很香港的元素之一。當(dāng)年第一次來香港時，關(guān)于左行這件事總是不那么習(xí)慣，多虧這這些醒目的標(biāo)識提醒著我過馬路時應(yīng)該望哪個方向。

再次站在中銀大廈前，有那么一瞬間，我竟仿佛在玻璃外墻上又看到了《笑看風(fēng)云》中那些熟悉的臉龐。樓下行駛的28路公交車，是叮叮車?yán)镒顝?fù)古的一款。車門是折疊的鐵欄，拱門形的車窗，二層有露天小臺，車身特意處理成復(fù)古的色調(diào)，漆滿了古典綠，兩層中間黃色的英文訴說著歷史：設(shè)立于1904年。

走累了，在中環(huán)皇后像廣場的小噴泉池坐下小憩，望著身后的中銀大廈、香港國際金融中心等建筑，每一棟都連著一部記憶里的TVB。