一個下午巡覽三百年時裝變遷看2016紐約大都會時尚秋季展

杜卡

紐約大都會的秋季展“杰作：解開時尚”開幕在即。展覽用60件藏品呈現(xiàn)300年的時裝變遷。循著這些時代的美好產(chǎn)物，清晰可見女性逐步走出的自由解放之路。時尚的神奇力量也蘊(yùn)含其中。

解開時尚時代精神最直接的代言

2015年《中國：鏡花水月》大展之后，許多國人都知道了紐約大都會春季時裝大展和慈善舞會（MetGala）。但秋季展無論在名氣或展品數(shù)量上都不占優(yōu)勢。不過，這并不代表它不好看。實際上，今年的秋季展很美很有趣。

展覽名為 “杰作：解開時尚”（Masterworks： Unpacking Fashion），主角是18世紀(jì)至今300多年的時裝變遷。此次的60件展品是過去10年間大都會購藏的時裝杰作。焦點落在時裝廓形、技術(shù)、潮流和面料上，每件展品旁邊都會附上一段說明文字，描寫當(dāng)時的時尚風(fēng)向。

什么樣的衣服能被大都會相中？當(dāng)然是絕對的高大上。能入其法眼的設(shè)計師都是堪稱改變了時裝史的大神們，他們將時尚晉升為一種藝術(shù)的樣式。從衣食住行的“衣”，上升到審美力爆棚的“藝”，設(shè)計師不斷讓衣服美出新高度或是給人帶來新觀念。這些大咖的標(biāo)志性杰作，無論從設(shè)計還是做工，都是走在時代最前沿的尚品。唯有這樣的美服才能進(jìn)入大都會，接受全球潮人的膜拜。

大都會藝術(shù)博物館服裝學(xué)院負(fù)責(zé)人安德魯·波頓（Andrew Bolton）在此展發(fā)布會上說：“我們致力于將時尚作為一種現(xiàn)存藝術(shù)來解讀歷史，并展示它對后期藝術(shù)所發(fā)生的影響。”更直白地說，時尚具有豐富的藝術(shù)價值和生動的歷史意義，是一個時代的見證與記錄。所以，博物館會有專門的服裝部來研究這個學(xué)術(shù)領(lǐng)域。自從1946年服裝學(xué)院正式入駐大都會后，其購藏策略逐步從百科全書式轉(zhuǎn)變?yōu)閷９ゾ藿辰茏?。迄今為止，其服裝與配飾藏品數(shù)目高達(dá)3.5萬件。

本次大秀由助理策展人杰西卡·里根（Jessica Regan）主持。她主攻18、19世紀(jì)的時尚，畢業(yè)于倫敦大學(xué)，自2001年起進(jìn)入大都會服裝學(xué)院實習(xí)。入行以來最為著名的作品就是2014年和大都會服裝學(xué)院上一任院長哈羅德·柯達(dá)（Harold Koda）策劃的世紀(jì)喪服展 （Death Becomes Her： A Century of Mourning Attire）。

“時尚總在變。正因為這種短暫性，時尚常被人輕視甚至嘲笑。然而，正是這種對社會變化的迅速響應(yīng)，讓其成為時代精神最直接的代言?？梢哉f，時尚是對社會、文化、政治以及審美觀的鮮活映射”，里根說，“我們這次從過去10年入藏的作品中精挑細(xì)選的代表作，反映了每件作品當(dāng)時所處時代的流行樣式、圖案和主題，以今天的視角重新闡釋了時尚變遷的歷史。”

集結(jié)設(shè)計大咖最新作來自鬼才加利亞諾

為了展示大師對后輩精英的影響，以及時尚流變的輪廓，這次展覽特別將一些不同年代的時裝并列在一起呈現(xiàn)。比如，Maison Margiela的一套2015年禮服，出自現(xiàn)任設(shè)計師約翰·加利亞諾（John Galliano）之手，與它一起展出的是1964年的巴黎世家（Cristóbal Balenciaga）禮服。1980年代的Halston晚禮服與1930年代的Vionnet長裙也是并肩展出。

當(dāng)然，大多數(shù)套裝還是按照年代呈現(xiàn)，并且衣服旁邊都放著木板箱和色板，就好像它們當(dāng)年剛被運(yùn)到大都會一樣。這很妙地呼應(yīng)了大展的主題“unpacking fashion”（開箱把時裝取出，打開時尚、解開時尚密碼）。展覽主要集中在女裝的展示上，但也有一些男裝的作品，以及一些配飾。此次展期為3個月，直到2017年2月5日結(jié)束。

羅列在展覽名單上的設(shè)計師大名多達(dá)近40位。這些都是時尚史中的變更者，例如Hussein Chalayan、Tom Ford、Jean Paul Gaultier，還有Sarah Burton時期的Alexander McQueen、Nicolas Ghesquière時代的Balenciaga、老佛爺Karl Lagerfeld執(zhí)掌下的Chanel，日本的山本耀司，等等。

全部60件藏品中，備受關(guān)注的杰作之一是英國鬼才設(shè)計師約翰·加利亞諾2015年為品牌Maison Margiela設(shè)計的紅黑套裝—— 從中幾乎可窺見加利亞諾的所有風(fēng)格關(guān)鍵詞：英式古板、世紀(jì)末浪漫、朋克霸氣、斜裁剪裁技術(shù)、斷裂襤褸式裝束、后現(xiàn)代激情。雖然他臭名昭著，酗酒并濫用藥物，但他的確也擁有頑童般天馬行空的思維與才華。他的標(biāo)新立異不僅體現(xiàn)在作品的不規(guī)則、多元素、極度視覺化等非主流特色上，更是獨立于商業(yè)利益驅(qū)動的時裝界之外的一種藝術(shù)回歸。他是少數(shù)幾個首先將時裝看作藝術(shù)，其次才是商業(yè)的設(shè)計師之一。

由繁及簡從洛可可到新古典

時裝是如何從18世紀(jì)演化到現(xiàn)在我們熟悉的樣子？這個變遷的歷程，堪稱女性獲得獨立與解放的縮影。

先看看17世紀(jì)的時尚，圍繞著法國太陽王路易十四（1638-1715）。這位偉大國王對于品位和歷史有著強(qiáng)烈的感覺，決心將自己的國家重新定位成“奢侈與光耀的土地”。在他統(tǒng)治的后期，法國已經(jīng)一躍成為西方世界的時尚仲裁者，在奢侈品貿(mào)易領(lǐng)域獨領(lǐng)風(fēng)騷。就像一個德國哲學(xué)家1687年說的那樣：“如今我們希望所有的東西都是法國貨：法國服裝、法國美食、法國家具?！?

對于一國之君來說，這樣的形象定位很讓人欽佩，因為它塑造了一個國家的民族個性。到了18世紀(jì)，整個歐洲都相信法國人最懂什么是好生活，法國也從那時起就獲得了對于文化、時尚和奢侈生活的寡頭地位。巴黎成了很多人尋找優(yōu)雅、光鮮、甚至浪漫生活的首選之地。擅長市場營銷的法國人將時尚變成了一項產(chǎn)業(yè)，而那時開始使用的服裝季等概念沿用至今。

本次杰作展中，有一件大約1730年的法國拖地裙，款式之別致、做工之考究，讓人真切感受到太陽王的遺風(fēng)遺韻。整件長袍以純凈素雅的水藍(lán)色天鵝絨面料制成，通體飾以繁復(fù)耐看的暗花，僅在袖口處點綴一圈白色透紗。披風(fēng)、袖口和裙擺處，以簡約的大折皺設(shè)計給長袍帶來節(jié)奏感。這般低調(diào)的奢華和講究的品位，想必是太陽王贊許的路子。

18世紀(jì)中后期，歷史上最有名的“赤字夫人”瑪麗皇后（1755-1793）成為潮流的風(fēng)向標(biāo)。皇后為確保自己盡可能完美亮相宮廷內(nèi)的所有沙龍活動，將布衣女裁縫招進(jìn)宮專門負(fù)責(zé)服裝。當(dāng)時洛可可風(fēng)大行其道，精致美達(dá)到至高無上的境地。巍峨入云的假發(fā)髻、緊身胸衣、外加裙撐是基本標(biāo)配。當(dāng)然，等到大革命爆發(fā)之后，這套華麗艷服則淪為君主專政、浪費無度、勞民傷財?shù)蔫F證。

19世紀(jì)起，各家女眷開始穿起新古典主義，以示本人與巴洛克或是洛可可的過度裝飾劃清界線。這時流行的面料是來自英國的白色細(xì)棉布。自1760年產(chǎn)業(yè)革命以來，英國紡織技術(shù)有了明顯發(fā)展。工廠用從印度進(jìn)口的棉花，生產(chǎn)出高質(zhì)量的細(xì)棉布。在古典主義思潮的影響下，這種輕薄棉織物代替了從前那些華麗的絲織物。最具代表性的服裝是襯衫連衣裙，用白色棉布制成，式樣寬松，簡潔樸實。

束腰風(fēng)潮妖嬈之下的窒息與哀愁

可女性對蕾絲、褶皺、曲線的摯愛畢竟難以湮滅。拿破侖稱帝之后，貴族趣味重新走俏，高腰身的裙裝再次崛起。女士們老是愛好把方形領(lǐng)口開得很低，以展現(xiàn)迷人胸脯。隨之腰身越來越細(xì)，袖子、裙擺則往寬里發(fā)展，有時甚至用鯨骨、金屬絲做襯墊。裙撐從吊鐘型變?yōu)轼B籠型，隨后又從金字塔型轉(zhuǎn)化為后翹型。直到世紀(jì)之交，女性才開始擺脫裙撐。

杰作展中就有一件十分夸張的高細(xì)腰“蝴蝶”禮服，作于1898年的法國。裙子美是很美，但是小蠻腰太纖細(xì)了，背后的真實是女人多年束腰的痛苦，就像中國古時候女人裹小腳一樣殘酷。這件華服把女人的S形曲線刻畫到極致，胸前的透明薄紗更添若隱若現(xiàn)的性感。整體禮服以多只淡雅的蝴蝶圖案刺繡做裝飾，與中國傳統(tǒng)象征愛情的“花蝶”主題很是一致。

話說這不足A4紙的小蠻腰身，可是束身衣的“功勞”。束身衣的由來，有一種傳說是法國的約瑟芬女王偷情懷孕了，為掩人耳目拿布使勁纏住腹部，竟出現(xiàn)了將乳房托高的效果，配以時興的低胸衣服，身材變得纖細(xì)有曲線，于是遂成潮流。

其實束身衣的設(shè)計初衷本是很好的，把肉挪到該去的地方。穿起來胸是胸，腰是腰，分外妖嬈。但是成熟的束身衣已不是簡單拿布纏住腹部，而是一件精密的“盔甲”，內(nèi)藏令女人又愛又恨的“鯨骨”。人們將這種長而扁的撐骨，縫進(jìn)緊身衣中，來達(dá)到塑形的功效。貴族女子為了參加社交活動，從十幾歲開始就穿這種束身衣。

束身衣最盛行的19世紀(jì)，其內(nèi)用鋼骨作支撐，使女人們呈現(xiàn)沙漏型的夸張曲線。張愛玲曾吐槽說：“西洋女人的腰是用鋼條跟鯨魚骨硬束出來的。細(xì)雖細(xì)，像鐵打的一般。” 穿久了這樣的東西，內(nèi)臟會損傷、甚至肋骨會變形。所以在流行這種緊身衣的年代，歐洲貴婦很容易暈倒。因為緊身衣讓她們根本喘不過氣來，再加上食量也小，稍稍刺激一下就暈了。還記得電影《泰坦尼克號》里面女主穿裙裝的場景嗎？原本很豐滿的露絲，出去參加活動之前，必須先穿上緊身衣，還是那種得有人在后面使勁勒的內(nèi)衣。穿完立刻呼吸困難，心生厭倦，但依然得忍耐堅持。

漸漸地，這種負(fù)面影響引起了醫(yī)學(xué)界的關(guān)注，越來越多專家提出緊身衣?lián)p害健康。女性也逐漸意識到，她們不能被所謂的流行和時尚的假象所奴役。1876年，美國的女性存在主義教母烏爾森（Abba Goold Woolson）在一次反束腰演講中說：“我存在，首要的角色不是妻子，也不是母親，而是女人，我有作為女人存在的權(quán)利。新女人有權(quán)穿得堅強(qiáng)、舒服與快樂?！钡搅?907年，法國設(shè)計大師保羅·波烈（Paul Poiret）聲稱：“我以自由的名義宣布結(jié)束束腰，興起胸罩?！焙髞硪粦?zhàn)爆發(fā)，越來越多女人需要外出工作，便利的胸罩才成為首選。

寫到這里，誠然覺得，如今習(xí)以為常的胸罩乃是女性權(quán)益解放的重要轉(zhuǎn)折。

張揚(yáng)個性 釋放自我新女性走出自由之路

走進(jìn)20世紀(jì)，因為女性被吶喊加入各種社會活動，女裝線條趨于直線，平胸、松腰、束臀成為時尚。一戰(zhàn)爆發(fā)后，裙子就開始變短變瘦，露出雙腳和膝蓋，便于女人走動，職業(yè)女裝也應(yīng)運(yùn)而生。等到二戰(zhàn)時期，不光刺繡、皮革、皮草等材料受到限制，就連服裝樣式也越來越向軍裝靠攏，例如寬寬的墊肩和系得牢牢的腰帶。

1950年代后，以迪奧（Christian Dior）和巴黎世家（Cristóbal Balenciaga）為首的設(shè)計師率領(lǐng)時裝走向優(yōu)雅復(fù)蘇。隨后的嬉皮文化、登月浪潮形成了1960年代的主旋律。這期間以伊芙·圣·洛朗（Yves Saint Laurent）為代表的設(shè)計師熱衷創(chuàng)作帶有反叛精神的衣服。他的設(shè)計不僅走在時代尖端，甚至驚世駭俗，例如喇叭褲、套頭毛衣、無袖汗衫、嬉皮裝、長統(tǒng)靴、中性服裝、透明裝等等，都是他的創(chuàng)造發(fā)明。圣洛朗說，有一種女人，她不僅聰明美麗，還有一種勇往直前的氣質(zhì)，她穿的就是圣洛朗服裝。

稍后，倫敦的朋克文化又催生出皮夾克、緊身皮褲、鉚釘、穿孔等各式“壞品位”。經(jīng)歷了這些時代，走進(jìn)時裝設(shè)計界的年輕人則讓這片市場更加多元化。無論是風(fēng)格經(jīng)典又兼具現(xiàn)代感的湯姆·福特（Tom Ford），還是千變?nèi)f化的馬克·雅可布（Marc Jacobs），或是當(dāng)紅的華裔時尚金童王大仁（Alexander Wang），他們的作品都叫好又叫座。

瞧瞧大都會這5年選中的杰作，風(fēng)格迥異，各有看點。Viktor & Rolf 2010春夏系列的一條抹胸裙裝，裙身中間被切割掉了6英寸，看起來似乎在挑戰(zhàn)萬有引力。這種產(chǎn)生錯覺的概念游戲，太酷了?！盎谛湃挝C(jī)和人人都在剪短裙子，我們決定把舞會薄紗禮服裙切掉，”Snoeren說。這對扎根荷蘭的設(shè)計雙人組Viktor Horsting和Rolf Snoeren，并不將服裝設(shè)計看成單純的設(shè)計衣服那么簡單，更曾有云“時尚是現(xiàn)實的解藥”。他們重視對于藝術(shù)的自我表達(dá)，始終堅持商業(yè)和藝術(shù)并存，所以他們作品存在的首要理由也許就是登上時尚雜志，或是配合明星上臺表演。

英國女設(shè)計師莎拉·伯頓 （Sarah Burton） 為品牌亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）2011年春夏系列設(shè)計的裙裝，均以“蝴蝶”作為靈感。最為主打的一件橙色“蝴蝶”連衣短裙，簡直一派爛漫，被大都會果斷收藏。這件通體以仿真“蝴蝶”重疊而成的短裙，極為生動，領(lǐng)口處立體狀的成群“蝴蝶”似乎要飛起來！收腰的設(shè)計，凸顯向外擴(kuò)張的小燈籠裙擺，沙漏廓形既高貴又不失少女的俏皮活潑。有了莎拉·伯頓，相信亞歷山大·麥昆在天之靈也瞑目了。莎拉·伯頓是一個會創(chuàng)造奇跡的女人。

比利時設(shè)計師拉芙·西蒙（Raf Simons）2014年為迪奧Dior設(shè)計的高定系列則是另一番風(fēng)韻。其中一套黑色刺繡女裝，驚艷了時光，也打動了在現(xiàn)場看秀的時尚女魔頭、《Vogue》美國版主編安娜·溫圖爾（Anna Wintour）。這套剪裁利落的套裝，層次分明而巧妙，整體效果內(nèi)斂又充盈女人味。恰到好處的刺繡，顏色搭配明麗雅致，并且為時裝增添耐人尋味的東方美。這雖然是高定套裝，但實穿性和功能性都非常好，是一套有親切感的美衣裳。

欣賞這幾件2010年之后的頂級時裝，似乎已很難總結(jié)出其中的統(tǒng)一潮流。每件時裝都是設(shè)計師腦洞大開的杰作。這是一個時尚大爆炸時代。你或許能夠總結(jié)出每一季時裝周上的流行元素，但如果想要總結(jié)出過往十年來的流行密碼，基本上已經(jīng)變得不再可能。

回顧300年的時裝變遷，從整齊劃一到千人千面，從追隨潮流到釋放自我，從壓抑個性到張揚(yáng)個性，一件件時裝生動地記錄了時代的審美與更迭，尤其是女性在這300年來逐步走出的自由解放之路。

時裝是一門強(qiáng)大的語言。在當(dāng)今快節(jié)奏的“以貌取人”的生活中，人與人擦肩而過，如何在第一時間給人留下良好印象？精心搭配的時裝成為最有效最直接的自我表達(dá)。特別是初次見面，外表所傳達(dá)的信息尤為重要。第一次面試、第一天上班、第一次約會……即便在日常生活中，衣服也是保持自信與優(yōu)雅的利器。無需說一個字，你的穿戴就是你的思想與氣場。就像安娜·溫圖爾所說的：“如果你不能比對手做得更好，至少穿得更好些吧。（If you cant be better than your competition， just dress better.）” 時尚的力量就是這樣神奇。