當(dāng)我們?cè)谡務(wù)摃r(shí)裝秀時(shí)我們?cè)谟懻撌裁?/h1>
2016-09-19 18:31:46葉田田
藝術(shù)與設(shè)計(jì) 2016年7期
葉田田
T臺(tái)、超模、名流、閃光燈、時(shí)裝精英、街拍、派對(duì)……這些與時(shí)裝周關(guān)聯(lián)的繁盛影像似乎對(duì)于大眾來說，唯一得以窺見時(shí)裝世界繁華的機(jī)會(huì)，而時(shí)尚人士似乎也愿意生活在這種過度曝光盛景之下。的確，這也是帶動(dòng)傳統(tǒng)時(shí)裝產(chǎn)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的重要紐帶，設(shè)計(jì)師、客戶、買手、媒體的聚集劃分了整個(gè)產(chǎn)業(yè)周期的始與末。但經(jīng)歷著經(jīng)濟(jì)危機(jī)、社交媒體的活躍和媒體的轉(zhuǎn)型，構(gòu)建時(shí)裝周體系的每一分支正在這個(gè)社交傳播新模式的年代高速地轉(zhuǎn)型，也似乎終使時(shí)裝周從浮華景觀的神壇上退下。
在2017春夏時(shí)裝周開幕前夕就已有不安的前兆：數(shù)個(gè)時(shí)裝屋大舉在時(shí)裝周日程之外推演其早春系列；Burberry， Gucci及Bottega Veneta將分別走秀的男女裝系列合二為一；包括Calvin Kelin， Cavalli， Costume National， Dunhill，Zegna數(shù)個(gè)品牌因首席設(shè)計(jì)總監(jiān)的缺席而取消男裝周走秀。“The sun never sets on the runway”，紐約時(shí)報(bào)的評(píng)注將時(shí)裝周的夕陽(yáng)歸結(jié)為時(shí)裝秀日漸消退的影響力。但同時(shí)由Demna Gvasalia執(zhí)掌的新Balenciaga無疑成為此次巴黎男裝時(shí)裝周秀場(chǎng)的新看點(diǎn)，而上官喆、王陳逢與孫曉峰于倫敦與巴黎的露相——東方時(shí)裝語(yǔ)言終究要完成一場(chǎng)“西進(jìn)”，而也似乎在證實(shí)在主流時(shí)裝周走秀的某種意義。
時(shí)裝秀的美學(xué)與社會(huì)符號(hào)在隨著時(shí)裝產(chǎn)業(yè)大眾化的進(jìn)程中實(shí)則在不斷的被稀釋。如今時(shí)裝秀甚至只是一段在ASOS或者Boohoo上展示產(chǎn)品的視頻。而在二十世紀(jì)初，時(shí)裝秀是僅限于上流社會(huì)女性私屬的社會(huì)活動(dòng)。作為高級(jí)定制的開山鼻祖，Charles Frederick Worth將時(shí)裝以一種被穿著的方式進(jìn)行展示以促進(jìn)銷售，而她的妻子Marie Vernet也成為時(shí)裝史中，第一位記有名字的模特。在時(shí)裝秀在體制化成為時(shí)裝周之前，這種沙龍秀的形式常在數(shù)小時(shí)的時(shí)間中呈現(xiàn)多至150個(gè)造型的裙裝，每件時(shí)裝以一種悠長(zhǎng)的節(jié)奏在沙龍間展示兩次，而倫敦的設(shè)計(jì)師Lucille則在歷史上首次將沙龍秀轉(zhuǎn)化為更具愉悅性的展示，日后這一模式被美國(guó)的百貨公司所采納，每季為重要顧客展示新品。
隨著物資管控條例的放寬和成衣制造的興起，二戰(zhàn)后巴黎時(shí)裝秀的參與者也由私人客戶轉(zhuǎn)向百貨公司的買手，為了防止其設(shè)計(jì)款式被抄襲，各大時(shí)裝屋禁止所有相機(jī)入場(chǎng)，只有取得準(zhǔn)許的插畫師允許入內(nèi)，媒體的數(shù)量也僅僅是觀眾中的鳳毛菱角。1970年，Kenzo Takada在巴黎展示其Jungle Jap系列，而這場(chǎng)秀也預(yù)示著成衣超越了高級(jí)定制成為時(shí)裝周的主角，而此刻大眾的購(gòu)買參與迫使時(shí)裝屋將其目標(biāo)終端進(jìn)行轉(zhuǎn)向，在這其中媒體在傳播體系中的重要性使其逐漸成為時(shí)裝秀的主要觀眾。而在性解放、享樂主義與青年文化日漸繁盛的時(shí)代背景下，時(shí)裝秀的元素變得更為快節(jié)奏、更具表演性。同時(shí)，隨著消費(fèi)主義文化的繁盛，大量的時(shí)裝需求讓時(shí)尚建立了一種季度性的產(chǎn)業(yè)周期，而今天更隨著采購(gòu)與零售鏈條的日趨完備，時(shí)裝秀不再只關(guān)注于其所產(chǎn)生的銷售價(jià)值，更像一場(chǎng)儀式性的社會(huì)活動(dòng)。
對(duì)于一位設(shè)計(jì)師而言，如何在時(shí)裝周呈現(xiàn)一個(gè)出色的系列似乎是一切的職責(zé)，但當(dāng)一個(gè)品牌踏上時(shí)裝周的征程，所要應(yīng)對(duì)的遠(yuǎn)不只是設(shè)計(jì)本身——如何在十?dāng)?shù)分鐘內(nèi)鏈接受眾并產(chǎn)生效益，換言之，時(shí)裝秀即是一場(chǎng)快閃式的品牌營(yíng)銷。對(duì)大型時(shí)裝屋而言，品牌的走秀模式似乎走在其背后商業(yè)策略的前沿陣地。Gucci2017年春夏的男裝系列將最后一次延續(xù)傳統(tǒng)男女裝日程進(jìn)行，呼喊”新感性“并以流動(dòng)的性別意識(shí)為設(shè)計(jì)語(yǔ)言的Alessandro Michele將成衣系列合并走秀無疑能強(qiáng)化其品牌的新形象，將有助于將現(xiàn)有女裝領(lǐng)域的口碑與市場(chǎng)突破轉(zhuǎn)移其男裝領(lǐng)域之上。而強(qiáng)調(diào)品牌數(shù)字化的Burberry，則極力希冀用新的走秀模式來建立其不同常規(guī)的運(yùn)營(yíng)模式，以扭轉(zhuǎn)品牌在商業(yè)成長(zhǎng)上的困境。這種混合男女裝、無季節(jié)性的展示將以“二月”、“九月”的系列以即買即看的形式呈現(xiàn)。這種策略似乎需要仰仗于高級(jí)時(shí)裝所帶來沖動(dòng)式的欲望，但事實(shí)而言，一場(chǎng)周密策劃的時(shí)裝秀即是欲望的孵化器。而作為相對(duì)小型的時(shí)裝品牌，同時(shí)卻也面臨著這些大型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在時(shí)裝周對(duì)資源的壟斷。時(shí)裝周無疑能帶來強(qiáng)大的集群效應(yīng)，但對(duì)于媒體和買手而言，是去冒險(xiǎn)看一場(chǎng)新品牌的走秀，還是去大品牌的活動(dòng)和Showroom，很多情況下，仰仗于其時(shí)裝周的整體布局。少了Burberry的London Collection： Men今季則全力建構(gòu)出英倫男裝品牌先鋒派與傳承革新二元性的清晰戰(zhàn)略性形象，這也使得亟需從配件品牌轉(zhuǎn)向綜合時(shí)裝屋的MCM與Coach加入倫敦時(shí)裝周，從而為自己添加幾分前沿式的品牌形象。而作為決定脫離時(shí)裝周的Public School在今年六月的走秀中似乎在傳遞某種反抗產(chǎn)業(yè)體系的訊息，但事實(shí)上，所有的買手和媒體依舊在按照時(shí)裝周的日程奔波，而對(duì)于即買即看、或者任何試圖脫離體制的策略，正如Alexander Wang所言，在沒有整個(gè)供應(yīng)鏈條的基礎(chǔ)上是難以達(dá)成的。在最終取得實(shí)踐的回饋之前，也僅僅能稱之為值得鼓勵(lì)的嘗試。
作為大眾消費(fèi)文化的一部分，時(shí)裝周在短短數(shù)天使全球媒體匯聚一地，其強(qiáng)大的傳播效應(yīng)也是新銳品牌即便愿意承擔(dān)巨大的經(jīng)濟(jì)成本亦要參與其中的原因。時(shí)裝秀上提供美學(xué)的影像，而藉由時(shí)裝編輯進(jìn)行構(gòu)建出消費(fèi)式的最終形象，這種寄生關(guān)系在時(shí)裝文化走向大眾的過程中被日益強(qiáng)化。相較于其他行業(yè)領(lǐng)域中的專業(yè)媒體，時(shí)裝媒體商業(yè)化的一面使其大量的創(chuàng)作編輯并非以批判化的形式進(jìn)行，而更多是一種修飾化的編譯。這種去權(quán)威化的行為方式，在社交媒體強(qiáng)大意見領(lǐng)袖所帶來的快速傳播回報(bào)的沖擊下，使傳統(tǒng)時(shí)裝媒體榮光不在。但有趣的是，時(shí)裝設(shè)計(jì)師與品牌脆弱的神經(jīng)也似乎經(jīng)不起從未而至的批判，在Hedi Slimane入主Saint Laurent Paris的第一季后，就曾因其不滿Cathy Horyn的評(píng)論而引發(fā)圈中一場(chǎng)舌戰(zhàn)。同樣，Suzy Menkes曾被Versace拒絕進(jìn)入秀場(chǎng)，而Colin Mcdowell亦曾上過McQueen與Armani的黑名單。不過即便傳統(tǒng)時(shí)裝媒體不再具有權(quán)威，他們依舊屬于大眾文化中對(duì)精英文化的指標(biāo)。在Instagram的造神時(shí)代，新的潮流也需得到主流的認(rèn)可，才能獲得更大規(guī)模的商業(yè)價(jià)值，這也是即便有著最為后現(xiàn)代、最具有反叛精神的品牌依舊進(jìn)入時(shí)裝周。Vetements是其一，在品牌成立不久即進(jìn)入時(shí)裝周日程，其出自深思熟慮的非常規(guī)的秀場(chǎng)地點(diǎn)、業(yè)余模特、地下音樂，依舊是按照傳統(tǒng)時(shí)裝價(jià)值來建立看似混沌卻是媒體所迷戀的一個(gè)完美的“時(shí)裝時(shí)刻”。但新媒體時(shí)代，隨著對(duì)稿件實(shí)時(shí)度的追求，媒體在時(shí)裝周期間用于社交的時(shí)間大量被壓縮，而快消時(shí)代片段化的資訊獲取、甚至是眾人所言的即看即買的模式，也壓縮著其制造一個(gè)清晰潮流趨勢(shì)的時(shí)間，媒體變得疲于奔命地去滿足讀者對(duì)資訊快速、大量的索取。而在其中最終剝離媒體權(quán)威性的，正是曾追摹其之的讀者與消費(fèi)者。
便捷的信息獲取渠道加之一種全球化的生活方式的普及，消費(fèi)者用強(qiáng)大的時(shí)裝認(rèn)知綁架了媒體的權(quán)威，而其愈加強(qiáng)勢(shì)的需索也不得不讓奢侈品再次向顧客傾斜。如同時(shí)尚產(chǎn)業(yè)最終依舊指向如何建立有效的客戶鏈接，當(dāng)時(shí)裝秀建構(gòu)了一個(gè)品牌的視覺與個(gè)性后，它的下個(gè)身份獲取則回到其早期的原始屬性---客戶銷售。Chanel慣以用“工坊系列”與“度假系列”來制造話題。2017早春的哈瓦那大秀因地域的特殊性讓此次活動(dòng)的含義顯得頗為曖昧不明，但隨后將“巴黎—羅馬高級(jí)工坊系列”移師北京則是商業(yè)上明顯的指向。在經(jīng)歷過奢侈品寒冬而引發(fā)大陸地區(qū)的關(guān)店、調(diào)價(jià)的風(fēng)波后，品牌需要一個(gè)強(qiáng)力的刺激來啟動(dòng)新的品牌市場(chǎng)布局。同樣的，正是Louis Vuitton在巴西的度假系列發(fā)布，人們才關(guān)注到這個(gè)經(jīng)歷過經(jīng)濟(jì)與政治重創(chuàng)的新興經(jīng)濟(jì)體，依舊有著巨大的客戶潛力，即便國(guó)內(nèi)高企的稅率抑制的本地市場(chǎng)，但其海外的消費(fèi)力卻不容小視。品牌而這樣率為人先的姿態(tài)，也必將在日后的溝通中使其有著更多的優(yōu)勢(shì)。而Gucci與Dior今年一同選擇英國(guó)作為其早春系列的發(fā)布地，在美學(xué)靈感的考量外，也或許是看重了英國(guó)強(qiáng)大的游客奢侈品消費(fèi)。2014年訪英游客帶來了超過兩百億的旅游消費(fèi)，而英國(guó)的教育產(chǎn)業(yè)，也帶來了大量來自新興市場(chǎng)國(guó)家的慣于奢侈品消費(fèi)的年輕客戶，這無疑對(duì)于重塑年輕化的品牌形象大有裨益。
當(dāng)高級(jí)時(shí)裝屋用與藝術(shù)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的方式來強(qiáng)化自身奢侈形象與Masstige的輕奢品牌的區(qū)劃后，用地域時(shí)裝秀的方式似乎更能真實(shí)地接觸到那些并非那么“知識(shí)分子情志”的真實(shí)消費(fèi)者。這種常有娛樂圈座上賓、快速的、視覺符號(hào)的活動(dòng)似乎有著更多大眾傳播屬性的體驗(yàn)感。但最終的問題依舊在于制造一場(chǎng)具有廣泛話題性的時(shí)尚活動(dòng)并非一場(chǎng)秀那么簡(jiǎn)單。秀只是一個(gè)起點(diǎn)，順勢(shì)而來的前期宣傳、后期跟進(jìn)、店面配合、多渠道的整合溝通所帶來的巨大財(cái)政壓力使之依舊是大型時(shí)裝集團(tuán)才可把弄的游戲。而對(duì)于新興的時(shí)裝品牌，進(jìn)入時(shí)裝周依舊是無它的中上之策。
但正是這些逐漸成為時(shí)裝周重要組成的新晉品牌，卻也最難以通過一場(chǎng)花銷不菲的秀獲得他們最為期待的貿(mào)易交易。當(dāng)日漸緊湊的時(shí)裝周日程、越來越表演性的走秀讓各路買手從更社交性的時(shí)裝周轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)的Showroom。既然于此，一場(chǎng)夢(mèng)幻的時(shí)裝秀是設(shè)計(jì)師的夢(mèng)想，但卻難以償付。
此刻再次回到最初的那個(gè)問題，當(dāng)我們?cè)谡務(wù)摃r(shí)裝秀時(shí)我們?cè)谡務(wù)撔┦裁础@或許就是時(shí)裝理論中對(duì)“完美時(shí)刻的藝術(shù)（The art of the perfect moment）”的執(zhí)念。如同Dejan Sudjic所指出的，時(shí)裝秀已經(jīng)從緊閉的沙龍大門后的商業(yè)交易轉(zhuǎn)化成一種集合劇場(chǎng)效應(yīng)、表演藝術(shù)與娛樂性的大眾社會(huì)景觀，而這正是當(dāng)今高級(jí)時(shí)裝產(chǎn)業(yè)賴以維系消費(fèi)者的“夢(mèng)想價(jià)值”。從時(shí)裝走出高級(jí)定制的一刻起，便不再屬于真正意義上的奢侈品，但正是靠這些人造的現(xiàn)世逃逸的快感，和一種符號(hào)化的“領(lǐng)袖氣質(zhì)”與“稀缺性”，人們依舊會(huì)將對(duì)Alexander McQueen生前秀場(chǎng)上驚艷表演的敬仰轉(zhuǎn)化成對(duì)對(duì)其先進(jìn)商業(yè)線配飾的購(gòu)買。時(shí)裝秀的確構(gòu)建了一種最為悖論的邏輯，它用最為概念式的美學(xué)輸出，轉(zhuǎn)化成了最為炫耀式的奢侈品消費(fèi)。而媒體則從中獲取到創(chuàng)意的靈感，而這正是潮流傳播所必不可少的齒輪。
這恰是時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的一種教理（Dogma），即便是后現(xiàn)代的設(shè)計(jì)師也依舊游戲其中：當(dāng)永恒的美感變得不再重要，用短瞬即逝的歷史與走向消亡的退化來建立其不斷向前的時(shí)裝潮流。但以何種形式進(jìn)行表達(dá)，正是當(dāng)今“秀”中最大的挑戰(zhàn)。在上海時(shí)裝周出現(xiàn)的Labelhood以一種舞臺(tái)藝術(shù)的方式進(jìn)行時(shí)裝展示，并向普通觀眾敞開大門，以挑戰(zhàn)時(shí)裝界僵化的“精英氣質(zhì)”。無疑，時(shí)裝秀成了時(shí)尚精英的一個(gè)符號(hào)，但對(duì)于當(dāng)今的高級(jí)時(shí)裝領(lǐng)域，即便“精英”在社會(huì)學(xué)上成了一個(gè)偽命題，但對(duì)于商業(yè)而言，我們是否可以徹底拋卻這一語(yǔ)匯的光環(huán)？此刻我們可以對(duì)其探討，但卻不能用有力的論斷來進(jìn)行一場(chǎng)革命。
是的，時(shí)裝秀依舊是一個(gè)光環(huán)、一個(gè)精英符號(hào)、一個(gè)宣言與一個(gè)完美的時(shí)刻。但對(duì)于一個(gè)時(shí)裝品牌成長(zhǎng)的歷程中，這個(gè)時(shí)刻需要的更多是等待。上官喆近來以藝術(shù)化（Artification）的設(shè)計(jì)方法論來呈現(xiàn)一種略帶次文化的、東方式的新潮感。在終止其低價(jià)的產(chǎn)品線的生產(chǎn)之后，此季與藝術(shù)家徐震跨界呈現(xiàn)以“宇宙宗教（The Cosmological Religion）”在巴黎時(shí)裝周發(fā)布2017春夏系列。SANKUANZ雖然并非一個(gè)大型時(shí)裝品牌，卻以有著成熟的品牌個(gè)性和商業(yè)模式來迎接時(shí)裝周為其再度加冕，從而完成一個(gè)向國(guó)際化路線的轉(zhuǎn)型。上官喆的西進(jìn)更多的是張弛得宜般的自然，而在一個(gè)資訊快速傳播的時(shí)代，更多的華裔設(shè)計(jì)師直接躍進(jìn)到西方市場(chǎng)，不論是早期的Xander Zhou，Masha Ma，或者今年的Ximon Lee和Fengchen Wang，以及正式進(jìn)入巴黎時(shí)裝周日程的Sean Suen，他們的設(shè)計(jì)都有著非常西方式的審美情趣。但他們所經(jīng)歷的挑戰(zhàn)，并不僅僅是得到媒體人的首肯，而是如何籍此，來真正建立一個(gè)品牌，而非一場(chǎng)游戲式的游擊。
我曾經(jīng)問過身邊的設(shè)計(jì)師、編輯和其他行業(yè)中人，當(dāng)初為何要選擇時(shí)尚這個(gè)常被外人誤讀的行業(yè)。而其中多少的答案是其年輕時(shí)所看過的某一場(chǎng)Galliano， Chalayan或者M(jìn)cQueen的秀。對(duì)一種情懷的信仰，而這或許正是時(shí)裝秀與時(shí)裝周最單純的意義。
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葉田田
T臺(tái)、超模、名流、閃光燈、時(shí)裝精英、街拍、派對(duì)……這些與時(shí)裝周關(guān)聯(lián)的繁盛影像似乎對(duì)于大眾來說，唯一得以窺見時(shí)裝世界繁華的機(jī)會(huì)，而時(shí)尚人士似乎也愿意生活在這種過度曝光盛景之下。的確，這也是帶動(dòng)傳統(tǒng)時(shí)裝產(chǎn)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的重要紐帶，設(shè)計(jì)師、客戶、買手、媒體的聚集劃分了整個(gè)產(chǎn)業(yè)周期的始與末。但經(jīng)歷著經(jīng)濟(jì)危機(jī)、社交媒體的活躍和媒體的轉(zhuǎn)型，構(gòu)建時(shí)裝周體系的每一分支正在這個(gè)社交傳播新模式的年代高速地轉(zhuǎn)型，也似乎終使時(shí)裝周從浮華景觀的神壇上退下。
在2017春夏時(shí)裝周開幕前夕就已有不安的前兆：數(shù)個(gè)時(shí)裝屋大舉在時(shí)裝周日程之外推演其早春系列；Burberry， Gucci及Bottega Veneta將分別走秀的男女裝系列合二為一；包括Calvin Kelin， Cavalli， Costume National， Dunhill，Zegna數(shù)個(gè)品牌因首席設(shè)計(jì)總監(jiān)的缺席而取消男裝周走秀。“The sun never sets on the runway”，紐約時(shí)報(bào)的評(píng)注將時(shí)裝周的夕陽(yáng)歸結(jié)為時(shí)裝秀日漸消退的影響力。但同時(shí)由Demna Gvasalia執(zhí)掌的新Balenciaga無疑成為此次巴黎男裝時(shí)裝周秀場(chǎng)的新看點(diǎn)，而上官喆、王陳逢與孫曉峰于倫敦與巴黎的露相——東方時(shí)裝語(yǔ)言終究要完成一場(chǎng)“西進(jìn)”，而也似乎在證實(shí)在主流時(shí)裝周走秀的某種意義。
時(shí)裝秀的美學(xué)與社會(huì)符號(hào)在隨著時(shí)裝產(chǎn)業(yè)大眾化的進(jìn)程中實(shí)則在不斷的被稀釋。如今時(shí)裝秀甚至只是一段在ASOS或者Boohoo上展示產(chǎn)品的視頻。而在二十世紀(jì)初，時(shí)裝秀是僅限于上流社會(huì)女性私屬的社會(huì)活動(dòng)。作為高級(jí)定制的開山鼻祖，Charles Frederick Worth將時(shí)裝以一種被穿著的方式進(jìn)行展示以促進(jìn)銷售，而她的妻子Marie Vernet也成為時(shí)裝史中，第一位記有名字的模特。在時(shí)裝秀在體制化成為時(shí)裝周之前，這種沙龍秀的形式常在數(shù)小時(shí)的時(shí)間中呈現(xiàn)多至150個(gè)造型的裙裝，每件時(shí)裝以一種悠長(zhǎng)的節(jié)奏在沙龍間展示兩次，而倫敦的設(shè)計(jì)師Lucille則在歷史上首次將沙龍秀轉(zhuǎn)化為更具愉悅性的展示，日后這一模式被美國(guó)的百貨公司所采納，每季為重要顧客展示新品。
隨著物資管控條例的放寬和成衣制造的興起，二戰(zhàn)后巴黎時(shí)裝秀的參與者也由私人客戶轉(zhuǎn)向百貨公司的買手，為了防止其設(shè)計(jì)款式被抄襲，各大時(shí)裝屋禁止所有相機(jī)入場(chǎng)，只有取得準(zhǔn)許的插畫師允許入內(nèi)，媒體的數(shù)量也僅僅是觀眾中的鳳毛菱角。1970年，Kenzo Takada在巴黎展示其Jungle Jap系列，而這場(chǎng)秀也預(yù)示著成衣超越了高級(jí)定制成為時(shí)裝周的主角，而此刻大眾的購(gòu)買參與迫使時(shí)裝屋將其目標(biāo)終端進(jìn)行轉(zhuǎn)向，在這其中媒體在傳播體系中的重要性使其逐漸成為時(shí)裝秀的主要觀眾。而在性解放、享樂主義與青年文化日漸繁盛的時(shí)代背景下，時(shí)裝秀的元素變得更為快節(jié)奏、更具表演性。同時(shí)，隨著消費(fèi)主義文化的繁盛，大量的時(shí)裝需求讓時(shí)尚建立了一種季度性的產(chǎn)業(yè)周期，而今天更隨著采購(gòu)與零售鏈條的日趨完備，時(shí)裝秀不再只關(guān)注于其所產(chǎn)生的銷售價(jià)值，更像一場(chǎng)儀式性的社會(huì)活動(dòng)。
對(duì)于一位設(shè)計(jì)師而言，如何在時(shí)裝周呈現(xiàn)一個(gè)出色的系列似乎是一切的職責(zé)，但當(dāng)一個(gè)品牌踏上時(shí)裝周的征程，所要應(yīng)對(duì)的遠(yuǎn)不只是設(shè)計(jì)本身——如何在十?dāng)?shù)分鐘內(nèi)鏈接受眾并產(chǎn)生效益，換言之，時(shí)裝秀即是一場(chǎng)快閃式的品牌營(yíng)銷。對(duì)大型時(shí)裝屋而言，品牌的走秀模式似乎走在其背后商業(yè)策略的前沿陣地。Gucci2017年春夏的男裝系列將最后一次延續(xù)傳統(tǒng)男女裝日程進(jìn)行，呼喊”新感性“并以流動(dòng)的性別意識(shí)為設(shè)計(jì)語(yǔ)言的Alessandro Michele將成衣系列合并走秀無疑能強(qiáng)化其品牌的新形象，將有助于將現(xiàn)有女裝領(lǐng)域的口碑與市場(chǎng)突破轉(zhuǎn)移其男裝領(lǐng)域之上。而強(qiáng)調(diào)品牌數(shù)字化的Burberry，則極力希冀用新的走秀模式來建立其不同常規(guī)的運(yùn)營(yíng)模式，以扭轉(zhuǎn)品牌在商業(yè)成長(zhǎng)上的困境。這種混合男女裝、無季節(jié)性的展示將以“二月”、“九月”的系列以即買即看的形式呈現(xiàn)。這種策略似乎需要仰仗于高級(jí)時(shí)裝所帶來沖動(dòng)式的欲望，但事實(shí)而言，一場(chǎng)周密策劃的時(shí)裝秀即是欲望的孵化器。而作為相對(duì)小型的時(shí)裝品牌，同時(shí)卻也面臨著這些大型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在時(shí)裝周對(duì)資源的壟斷。時(shí)裝周無疑能帶來強(qiáng)大的集群效應(yīng)，但對(duì)于媒體和買手而言，是去冒險(xiǎn)看一場(chǎng)新品牌的走秀，還是去大品牌的活動(dòng)和Showroom，很多情況下，仰仗于其時(shí)裝周的整體布局。少了Burberry的London Collection： Men今季則全力建構(gòu)出英倫男裝品牌先鋒派與傳承革新二元性的清晰戰(zhàn)略性形象，這也使得亟需從配件品牌轉(zhuǎn)向綜合時(shí)裝屋的MCM與Coach加入倫敦時(shí)裝周，從而為自己添加幾分前沿式的品牌形象。而作為決定脫離時(shí)裝周的Public School在今年六月的走秀中似乎在傳遞某種反抗產(chǎn)業(yè)體系的訊息，但事實(shí)上，所有的買手和媒體依舊在按照時(shí)裝周的日程奔波，而對(duì)于即買即看、或者任何試圖脫離體制的策略，正如Alexander Wang所言，在沒有整個(gè)供應(yīng)鏈條的基礎(chǔ)上是難以達(dá)成的。在最終取得實(shí)踐的回饋之前，也僅僅能稱之為值得鼓勵(lì)的嘗試。
作為大眾消費(fèi)文化的一部分，時(shí)裝周在短短數(shù)天使全球媒體匯聚一地，其強(qiáng)大的傳播效應(yīng)也是新銳品牌即便愿意承擔(dān)巨大的經(jīng)濟(jì)成本亦要參與其中的原因。時(shí)裝秀上提供美學(xué)的影像，而藉由時(shí)裝編輯進(jìn)行構(gòu)建出消費(fèi)式的最終形象，這種寄生關(guān)系在時(shí)裝文化走向大眾的過程中被日益強(qiáng)化。相較于其他行業(yè)領(lǐng)域中的專業(yè)媒體，時(shí)裝媒體商業(yè)化的一面使其大量的創(chuàng)作編輯并非以批判化的形式進(jìn)行，而更多是一種修飾化的編譯。這種去權(quán)威化的行為方式，在社交媒體強(qiáng)大意見領(lǐng)袖所帶來的快速傳播回報(bào)的沖擊下，使傳統(tǒng)時(shí)裝媒體榮光不在。但有趣的是，時(shí)裝設(shè)計(jì)師與品牌脆弱的神經(jīng)也似乎經(jīng)不起從未而至的批判，在Hedi Slimane入主Saint Laurent Paris的第一季后，就曾因其不滿Cathy Horyn的評(píng)論而引發(fā)圈中一場(chǎng)舌戰(zhàn)。同樣，Suzy Menkes曾被Versace拒絕進(jìn)入秀場(chǎng)，而Colin Mcdowell亦曾上過McQueen與Armani的黑名單。不過即便傳統(tǒng)時(shí)裝媒體不再具有權(quán)威，他們依舊屬于大眾文化中對(duì)精英文化的指標(biāo)。在Instagram的造神時(shí)代，新的潮流也需得到主流的認(rèn)可，才能獲得更大規(guī)模的商業(yè)價(jià)值，這也是即便有著最為后現(xiàn)代、最具有反叛精神的品牌依舊進(jìn)入時(shí)裝周。Vetements是其一，在品牌成立不久即進(jìn)入時(shí)裝周日程，其出自深思熟慮的非常規(guī)的秀場(chǎng)地點(diǎn)、業(yè)余模特、地下音樂，依舊是按照傳統(tǒng)時(shí)裝價(jià)值來建立看似混沌卻是媒體所迷戀的一個(gè)完美的“時(shí)裝時(shí)刻”。但新媒體時(shí)代，隨著對(duì)稿件實(shí)時(shí)度的追求，媒體在時(shí)裝周期間用于社交的時(shí)間大量被壓縮，而快消時(shí)代片段化的資訊獲取、甚至是眾人所言的即看即買的模式，也壓縮著其制造一個(gè)清晰潮流趨勢(shì)的時(shí)間，媒體變得疲于奔命地去滿足讀者對(duì)資訊快速、大量的索取。而在其中最終剝離媒體權(quán)威性的，正是曾追摹其之的讀者與消費(fèi)者。
便捷的信息獲取渠道加之一種全球化的生活方式的普及，消費(fèi)者用強(qiáng)大的時(shí)裝認(rèn)知綁架了媒體的權(quán)威，而其愈加強(qiáng)勢(shì)的需索也不得不讓奢侈品再次向顧客傾斜。如同時(shí)尚產(chǎn)業(yè)最終依舊指向如何建立有效的客戶鏈接，當(dāng)時(shí)裝秀建構(gòu)了一個(gè)品牌的視覺與個(gè)性后，它的下個(gè)身份獲取則回到其早期的原始屬性---客戶銷售。Chanel慣以用“工坊系列”與“度假系列”來制造話題。2017早春的哈瓦那大秀因地域的特殊性讓此次活動(dòng)的含義顯得頗為曖昧不明，但隨后將“巴黎—羅馬高級(jí)工坊系列”移師北京則是商業(yè)上明顯的指向。在經(jīng)歷過奢侈品寒冬而引發(fā)大陸地區(qū)的關(guān)店、調(diào)價(jià)的風(fēng)波后，品牌需要一個(gè)強(qiáng)力的刺激來啟動(dòng)新的品牌市場(chǎng)布局。同樣的，正是Louis Vuitton在巴西的度假系列發(fā)布，人們才關(guān)注到這個(gè)經(jīng)歷過經(jīng)濟(jì)與政治重創(chuàng)的新興經(jīng)濟(jì)體，依舊有著巨大的客戶潛力，即便國(guó)內(nèi)高企的稅率抑制的本地市場(chǎng)，但其海外的消費(fèi)力卻不容小視。品牌而這樣率為人先的姿態(tài)，也必將在日后的溝通中使其有著更多的優(yōu)勢(shì)。而Gucci與Dior今年一同選擇英國(guó)作為其早春系列的發(fā)布地，在美學(xué)靈感的考量外，也或許是看重了英國(guó)強(qiáng)大的游客奢侈品消費(fèi)。2014年訪英游客帶來了超過兩百億的旅游消費(fèi)，而英國(guó)的教育產(chǎn)業(yè)，也帶來了大量來自新興市場(chǎng)國(guó)家的慣于奢侈品消費(fèi)的年輕客戶，這無疑對(duì)于重塑年輕化的品牌形象大有裨益。
當(dāng)高級(jí)時(shí)裝屋用與藝術(shù)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的方式來強(qiáng)化自身奢侈形象與Masstige的輕奢品牌的區(qū)劃后，用地域時(shí)裝秀的方式似乎更能真實(shí)地接觸到那些并非那么“知識(shí)分子情志”的真實(shí)消費(fèi)者。這種常有娛樂圈座上賓、快速的、視覺符號(hào)的活動(dòng)似乎有著更多大眾傳播屬性的體驗(yàn)感。但最終的問題依舊在于制造一場(chǎng)具有廣泛話題性的時(shí)尚活動(dòng)并非一場(chǎng)秀那么簡(jiǎn)單。秀只是一個(gè)起點(diǎn)，順勢(shì)而來的前期宣傳、后期跟進(jìn)、店面配合、多渠道的整合溝通所帶來的巨大財(cái)政壓力使之依舊是大型時(shí)裝集團(tuán)才可把弄的游戲。而對(duì)于新興的時(shí)裝品牌，進(jìn)入時(shí)裝周依舊是無它的中上之策。
但正是這些逐漸成為時(shí)裝周重要組成的新晉品牌，卻也最難以通過一場(chǎng)花銷不菲的秀獲得他們最為期待的貿(mào)易交易。當(dāng)日漸緊湊的時(shí)裝周日程、越來越表演性的走秀讓各路買手從更社交性的時(shí)裝周轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)的Showroom。既然于此，一場(chǎng)夢(mèng)幻的時(shí)裝秀是設(shè)計(jì)師的夢(mèng)想，但卻難以償付。
此刻再次回到最初的那個(gè)問題，當(dāng)我們?cè)谡務(wù)摃r(shí)裝秀時(shí)我們?cè)谡務(wù)撔┦裁础@或許就是時(shí)裝理論中對(duì)“完美時(shí)刻的藝術(shù)（The art of the perfect moment）”的執(zhí)念。如同Dejan Sudjic所指出的，時(shí)裝秀已經(jīng)從緊閉的沙龍大門后的商業(yè)交易轉(zhuǎn)化成一種集合劇場(chǎng)效應(yīng)、表演藝術(shù)與娛樂性的大眾社會(huì)景觀，而這正是當(dāng)今高級(jí)時(shí)裝產(chǎn)業(yè)賴以維系消費(fèi)者的“夢(mèng)想價(jià)值”。從時(shí)裝走出高級(jí)定制的一刻起，便不再屬于真正意義上的奢侈品，但正是靠這些人造的現(xiàn)世逃逸的快感，和一種符號(hào)化的“領(lǐng)袖氣質(zhì)”與“稀缺性”，人們依舊會(huì)將對(duì)Alexander McQueen生前秀場(chǎng)上驚艷表演的敬仰轉(zhuǎn)化成對(duì)對(duì)其先進(jìn)商業(yè)線配飾的購(gòu)買。時(shí)裝秀的確構(gòu)建了一種最為悖論的邏輯，它用最為概念式的美學(xué)輸出，轉(zhuǎn)化成了最為炫耀式的奢侈品消費(fèi)。而媒體則從中獲取到創(chuàng)意的靈感，而這正是潮流傳播所必不可少的齒輪。
這恰是時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的一種教理（Dogma），即便是后現(xiàn)代的設(shè)計(jì)師也依舊游戲其中：當(dāng)永恒的美感變得不再重要，用短瞬即逝的歷史與走向消亡的退化來建立其不斷向前的時(shí)裝潮流。但以何種形式進(jìn)行表達(dá)，正是當(dāng)今“秀”中最大的挑戰(zhàn)。在上海時(shí)裝周出現(xiàn)的Labelhood以一種舞臺(tái)藝術(shù)的方式進(jìn)行時(shí)裝展示，并向普通觀眾敞開大門，以挑戰(zhàn)時(shí)裝界僵化的“精英氣質(zhì)”。無疑，時(shí)裝秀成了時(shí)尚精英的一個(gè)符號(hào)，但對(duì)于當(dāng)今的高級(jí)時(shí)裝領(lǐng)域，即便“精英”在社會(huì)學(xué)上成了一個(gè)偽命題，但對(duì)于商業(yè)而言，我們是否可以徹底拋卻這一語(yǔ)匯的光環(huán)？此刻我們可以對(duì)其探討，但卻不能用有力的論斷來進(jìn)行一場(chǎng)革命。
是的，時(shí)裝秀依舊是一個(gè)光環(huán)、一個(gè)精英符號(hào)、一個(gè)宣言與一個(gè)完美的時(shí)刻。但對(duì)于一個(gè)時(shí)裝品牌成長(zhǎng)的歷程中，這個(gè)時(shí)刻需要的更多是等待。上官喆近來以藝術(shù)化（Artification）的設(shè)計(jì)方法論來呈現(xiàn)一種略帶次文化的、東方式的新潮感。在終止其低價(jià)的產(chǎn)品線的生產(chǎn)之后，此季與藝術(shù)家徐震跨界呈現(xiàn)以“宇宙宗教（The Cosmological Religion）”在巴黎時(shí)裝周發(fā)布2017春夏系列。SANKUANZ雖然并非一個(gè)大型時(shí)裝品牌，卻以有著成熟的品牌個(gè)性和商業(yè)模式來迎接時(shí)裝周為其再度加冕，從而完成一個(gè)向國(guó)際化路線的轉(zhuǎn)型。上官喆的西進(jìn)更多的是張弛得宜般的自然，而在一個(gè)資訊快速傳播的時(shí)代，更多的華裔設(shè)計(jì)師直接躍進(jìn)到西方市場(chǎng)，不論是早期的Xander Zhou，Masha Ma，或者今年的Ximon Lee和Fengchen Wang，以及正式進(jìn)入巴黎時(shí)裝周日程的Sean Suen，他們的設(shè)計(jì)都有著非常西方式的審美情趣。但他們所經(jīng)歷的挑戰(zhàn)，并不僅僅是得到媒體人的首肯，而是如何籍此，來真正建立一個(gè)品牌，而非一場(chǎng)游戲式的游擊。
我曾經(jīng)問過身邊的設(shè)計(jì)師、編輯和其他行業(yè)中人，當(dāng)初為何要選擇時(shí)尚這個(gè)常被外人誤讀的行業(yè)。而其中多少的答案是其年輕時(shí)所看過的某一場(chǎng)Galliano， Chalayan或者M(jìn)cQueen的秀。對(duì)一種情懷的信仰，而這或許正是時(shí)裝秀與時(shí)裝周最單純的意義。
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