河西蒼茫

孟登海

“以曉日出映，丹碧相間如‘刪字，又名刪丹山，而縣以此得名”。

——《山丹縣志》

孤獨(dú)的焉支山

九月，秋天的第一場雪落下來。

我走進(jìn)焉支山，在煙洞谷停下來。視野里出現(xiàn)了雪，銀白、閃亮、潔凈，猶如一塵不染的夢境。金露梅和銀露梅早落盡了花朵，枝干挑著紅葉，在陽光下閃爍、飄搖，燦爛絢麗，晃人眼眸。旱獺已蟄居于洞穴，在沉沉睡眠中，夢想明年的春花秋月。唯有獐子和巖羊，還在山頂上彳亍，獨(dú)立西風(fēng)，遠(yuǎn)眺蒼茫……

民間傳說，煙洞谷附近有天神澇池，那里有一水潭，清澈寒碧，在星宿滿天的夜晚，可照見一個美女的影子，長裙曳地，飄然若仙。我想到了閼氏（讀若yan zhi），那個生活在二千多年前的匈奴王妃，會不會就在某個月夜顯靈，讓花朵般的倩影倒映于水波漣漪之間？

然而傳說總歸于緲幻，如同有關(guān)匈奴的故事，被時光掩理，沉論地下，成為了永無天日的記憶化石。白雪下，二千年前的烽火狼煙，灰燼不留，剩下的地衣青苔，層層疊加，斑駁如云。鳴鏑飛過的地方，連石頭也腐朽剝落，隨風(fēng)漫散而去。

翻過山梁，我在灌木叢莽之間找到了天神澇池遺址。水還在，但已沒了傳說中的幽深碧澈，一汪渾濁小溪，印滿了牦牛蹄痕。有幾朵晚開的蒲公英挑著花蕊，臨水顧盼，搖蕩滿腹心事。按我的推想，此處水泊，應(yīng)為古人祭祀天神的場所。依水禱告，那些神秘的咒語會隨著氤氳霧嵐，輕飏天庭，抵達(dá)神靈居所。史載，在夐古年代，生活于河西走廊的游牧民族，都信奉薩滿教，有筑臺祭天的風(fēng)俗，而匈奴尤甚。依此，亦可作猜測的憑據(jù)和證明。

其實(shí)，就焉支山得名之緣由，直今也眾說紛紜，沒有定論。一說，焉支山生長著某種神奇花草，其汁液艷紅，類似胭脂，此地婦女多采花拈汁，涂抹臉頰與嘴唇。胭脂與焉支讀音相同，故名。還有一說，匈奴單于的妃嬪通稱閼氏，焉支與閼氏古音相近，故名。我的故鄉(xiāng)就在焉支山上，從未聞見過什么胭脂草之類，可斷定第一說為謬訛。但第二說也無史料明確記述，缺乏鑿證，也是牽強(qiáng)附會。

不知道誰立于蒼天之下，喊出了山的名子，焉支，焉支，山里住著單于，就這樣傳下來了，從秦漢到魏晉，從唐宋到明清，那山的名字曾經(jīng)走入了匈奴歌謠，也成為唐詩宋詞的意象。名因何取，無考，但這不重要。重要的是焉支山已寫進(jìn)了歷史，被山溪鳥語傳唱著，被清風(fēng)明月銘記著。山在夢中，夢里的山河醒來后，眼前已是滄海桑田。

地理書上說，焉支山屬于祁連山系，是造山運(yùn)動殘留的余脈。然而于我而言，更愿把焉支山看作獨(dú)立的山脈。與嵯峨崢嶸的祁連雪峰相比，焉支山少了幾分霸悍和浩蕩，多出的是那種靈秀、沖淡與內(nèi)斂。雞心湖，白石灣，黃草溝，扁瓦房……每一處地方都有松林、緩坡、小溪、云岫，還有鮮花、芳草、雨潤的石徑、霜染的紅葉、雪蓋的云杉。四季美景如畫，如神靈主筆，隨手皴染一筆，就有了空靈氣韻，唯此，焉支山才滋潤了閼氏女子的容顏，安頓了她的心靈；也因了這獨(dú)秀塞外的風(fēng)景，才吸引了隋煬帝楊廣的目光，讓他走出皇都長安，來焉支山下會見七十二國西域使者……

我來到焉支峽。這里已經(jīng)鋪設(shè)了棧道，人造的景點(diǎn)，有木橋、木屋、木塔，游人多，到處充塞著聒噪與喧囂。有人躺在松林里喝酒，吆五呼六的猜拳聲在山谷里回蕩，幾個小孩對著河水小便，尿液直接飛入潺潺流動的山澗。

山頂上響起了鐘聲，我知道，中山寺的僧人們晚課的時間到了，他們現(xiàn)在正進(jìn)入經(jīng)堂，開始誦讀《大悲咒》和《金剛經(jīng)》。

中山寺本來是焉支山最古老的禪院，上世紀(jì)六十年代遭到了毀棄，現(xiàn)在的建筑群是后來重修的。堅硬冰冷的鋼筋水泥圣殿，貼滿瓷轉(zhuǎn)的僧舍禪房，早脫離了焉支山的歷史記憶，暮鼓晨鐘再也不會帶來令人心靜的回響。

我抬起頭，看到的依然是焉支山主峰，被千年的積雪覆蓋著，孤獨(dú)、蒼茫……

蒼茫大草灘

汽車從馬營出發(fā)，顛簸，搖晃，有暈旋感。車窗外面是蒼天大地，白云飛過，陰影倏忽即逝。油菜花大片開放，鋪展著天堂般的燦爛金黃。

我的心還停留在馬營河上。想象兩千年之前的某個早晨或黃昏，霍去病也許就宿營于水邊，在軍帳里，手捧單于的祭天金人，鼓瑟吹笙，慶賀驅(qū)殺匃奴的勝利。那時候，驃騎將軍的目光里盡是山丹紫騮，駿馬揚(yáng)蹄飛奔，穿過藍(lán)天之下的蒼茫草灘……

馬營河已遠(yuǎn)在身后，如同時間歲月，一旦流淌消失，剩下的也只有迷濛的背影，若隱若現(xiàn)，以致于虛無。人不可走進(jìn)同一河流，但河流可以走進(jìn)每個人的內(nèi)心，積淀為浩瀚的歷史記憶。

過軍馬二場，停車休息。我走下大巴，感覺有風(fēng)，清冽，微寒，吹進(jìn)人的身體，可喚醒靈魂。路邊長著一墩墩馬蘭，葉片尖銳，花瓣湛藍(lán)，在風(fēng)中顫動，清麗到極致。我看見街心矗立著一青銅雕塑，是牧馬人形象，乘飛騎，揚(yáng)牧鞭，面孔朝向皚皚祁連。不過，雕塑的人與馬過于臃腫、累贅，創(chuàng)作的經(jīng)驗(yàn)似來自時下馬戲團(tuán)，沒有古風(fēng)，更缺少那種昂揚(yáng)奔放的氣勢。

街上的建筑均為三、四層小樓，灰土蒙面，顯出幾分頹舊與落寞。行人稀少，穿行來往者多為摩托與汽車。很難發(fā)現(xiàn)馬匹的影子，卻有買賣馬肉的店鋪，骨肉隨意堆放，鮮血凝結(jié)，成綹，成塊，如沉色昏暗的碧玉。馬頭骨一律吊掛于鐵架之上，剔除筋肉后，眼眶空洞迷茫，仿佛依然深含靈光，凝望著它們的前世今生。

很久前，我翻閱山丹縣志，初步了解到大草灘馴養(yǎng)軍馬的歷史，后再跟《史記》、《漢書》比照，知道大馬營最早屬皇家馬場，漢武時屯兵此地，目的有二：一是養(yǎng)馬，為國家提供戰(zhàn)力；二是切斷西羌、土蕃跟匈奴的聯(lián)系。史書上曾載有武帝夜夢汗血良驥騰云駕霧，遂遣人西尋天馬之故事，我估計為史官臆造，不信。但后人偏以此為據(jù)，考稽天馬出處，或言出自大宛，或言源于山丹，均語焉不詳，且無出土文物作證，聊可當(dāng)為傳說。

真實(shí)的歷史是，自漢而降，大馬營草灘一直為皇家養(yǎng)馬，唐代達(dá)到高峰，民國走向式微，解放后又興盛了一段時間。為重視馬場，歷代都有高官前來巡視、督查。離我最近的是邱會作，他在任總后部長時來過大馬營，沒有騎乘天馬，坐的卻是直升飛機(jī)。邱后來犯罪，身陷囹圄，寫回憶錄，多次提到馬場，甚至還描述了騎馬的經(jīng)歷：一匹棗紅騸馬，跑起來颯踏生風(fēng)……幾十年過去，丘已亡故，那匹棗紅馬也可能早被人宰殺，化成了肥料或灰塵，世事無常，令人感慨系之。

離開二場時，是正午。天依舊藍(lán)，純藍(lán)，冰藍(lán)，童話般藍(lán)。人處在藍(lán)色的穹頂上下，往往感到恍惚，猶如進(jìn)入夢境。大巴行馳在一片丘陵之間，車窗玻璃上閃過諸多景物：冰草、蓬蒿、馬蘭、粉團(tuán)花、狗牙花、芨芨草……還有傾圮坍塌的烽燧，牧羊人蝸居的窯洞，墳丘累累的墓地。大草灘沒有人煙，而狼煙早已散盡，似乎一切都靜如原初，天連衰草，渾沌無垠。

草地深處，偶爾也能看到馬的影子，黑馬或白馬，零散著，吃草，蹓跶，時不時抬頭朝我們張望，又兀自低下頭去，把臉埋進(jìn)肥嫩的草叢。馬是冷冰器時代的戰(zhàn)神，當(dāng)硝煙飄逝之后，它們的血性與精氣也隨之彌散，成為供人游樂的工具。多年前，某電影廠在馬場拍攝《蒙根花》，主人公騎乘的那匹栗色駿馬于槍林彈雨中飛馳，解人情，通人性，疾惡如仇，充滿傳奇色彩。看電影，突然覺得那匹馬將我的夢馱進(jìn)了古代：沙場點(diǎn)兵，橫槊征戰(zhàn)，一聲嘶鳴飛度萬千關(guān)山……但影片結(jié)束，我的幻覺又被現(xiàn)實(shí)喚醒，愰然明白，電影不過是藝術(shù)虛構(gòu)之一種，經(jīng)過想象，以特技鏡頭處理，馬就有了超越人類的神通、絕技，故事再好，也是謊言。

窟窿峽臨軍馬一場，再往西南走，便能觸摸到祁連云崖。那里是平羌口，清末王進(jìn)寶率騎兵橫掃大草灘，與羌人廝殺的古戰(zhàn)場就在此地。但現(xiàn)在已沒有任何遺跡，除了亂石，就是荒草野花。我站在峽谷朝那邊眺望，看見平羌口的山腰間停泊著一朵云，灰白，輕飄，幻隱幻現(xiàn)，若遠(yuǎn)古將士的亡靈。

黃昏，適逢馬場一送葬隊伍，幾十個人抬著靈柩向草灘走去，有瑣吶嗚咽，聲調(diào)悠揚(yáng)，再側(cè)耳細(xì)聽，吹奏的竟是一首流行曲子。我跟一路人搭腔，詢之，則告我死者是牧人，光棍漢，年齡已經(jīng)八十有三。喜喪，所以用喜曲為其安魂。

殘陽下，我遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見了新辟的墳塋。墳塋的背景是茫茫雪山，是無邊無際的大草灘。我想，即將埋入大地的，有可能是最后一個牧馬人。

風(fēng)從峽口來

明長城就在眼前。

深秋。黃昏。白草。寒鴉……所有邊塞的景物都呈現(xiàn)出一派蕭疏、荒冷和落寞。古人已經(jīng)遠(yuǎn)去，遠(yuǎn)得連背影也消失于虛空。只有我一個人面對蒼?？諘绲拇蟮?。沒有誰跟我對話，在蒙古高原與河西走廊的交界處，面對那百孔千瘡的長城，我的喃喃自語成了神話。

剛剛從長城陳列館里走出來，我的大腦溝回里還閃現(xiàn)著那些古物：弓弩、箭鏃、盔甲、鞍具、刀劍……最叫人心驚的是一具明代木乃伊，女性，中等身材，年齡無考。想象五百年前，她應(yīng)是花容月貌、溫婉嫻淑，乃足不出戶的貴族女子。她做夢也想不到，很久很久后的某個日子，會被人從墓穴里挖出來，玉體橫陳于展柜，接受那么多目光的猥褻和撫摸……

殘陽在長城上漫漶，如涂抹了一層金黃的油漆，斑斕、深沉，青銅般凝重。從我的角度望過去，長城的輪廊正好被后面的荒山映襯，荒莽浩蕩，高古偉岸。雁陣驚寒，候鳥已遷徙南方。只有成群的烏鴉還圍繞著長城，飛翔或降落，黑袍飄搖，恍若守望歲月的巫神。

明長城大約修筑于嘉靖或萬歷年間。那時代，后金崛起，大明王朝走向衰落。但在西北邊陲，蒙元?dú)埐宽^韃依舊年年越過沙漠，不斷侵?jǐn)_河西。明統(tǒng)治者沿邊疆筑墻列障，用黃土壁壘阻擋游牧民族的鐵蹄，在一定程度上緩解了邊患。我突然想起了熊廷弼，那個經(jīng)略遼東的抗清名督帥，被閹黨構(gòu)陷，慘遭殺害。史載，熊帥死后，傳首九邊，一顆血淋淋的頭顱從東北一直傳向西邊北，也不知他的魂靈是否在我面前的長城上作過停留，于此地最后一次凝望那鐵馬秋風(fēng)、沙場點(diǎn)兵的壯景？歷史的答案是：仼何高墻堡壘都不可能振救王朝命運(yùn)，戰(zhàn)爭勝負(fù)的決定因素是人民，是民心。

峽口的風(fēng)吹過來。那是蒙古高原的風(fēng)，凜冽、尖銳，浩浩蕩蕩。目力所及，滿山遍野為黃沙青石，泛著幽幽冷光。芨芨草在風(fēng)里搖擺，細(xì)長灰白的莖葉鋪展開無邊無際的荒廖。東山那邊，一彎慘白的月牙升上來，幻若夢痕。高原平靜，望不見一匹馬，一頭駱駝。往事未過千年，可人們已記不起曾經(jīng)的烽火狼煙、刀光劍影。那個所謂彎弓射箭、橫掃亞歐的成吉思汗黃金家族，早就成了歷史記憶。

我走進(jìn)了峽口古堡。一個村莊，幾十戶人家，白墻紅互，周圍停放著汽車、摩托，房頂還架有鍋式天線和太陽能?，F(xiàn)代化吞噬、遮蔽了一切，很難看出遠(yuǎn)古的面貌遺跡。轉(zhuǎn)一圈，只發(fā)現(xiàn)幾處坍塌的土墻，門洞以及破碎的瓦片。史料云，峽口城堡為萬歷時修建，屯兵，也居住軍屬，原有待郎陳棐在懸壁上題寫的“鎖控金川”四字，現(xiàn)真跡已湮滅無存。至于堡里的酒肆、馬號、商鋪、神廟，僅留在文字片斷中，供后人想象。在明代，西北邊疆多設(shè)堡城，目的還是為了防御，軍事作用高于一切。以我推測，此地居民應(yīng)為守兵與驛卒后代，他們的血脈上游，也許還留存著那種剛烈與豪邁。

村里有一口老井，枯涸無水，探望下去，可見霉痕斑駁的石頭。沙山戈壁，自古少雨缺水，井枯河干，自在常理之中。奇怪的是峽口人將水與狄青關(guān)聯(lián)起來，演繹成一個傳奇故事，其大意是：北宋某年，狄青來山丹巡視邊情，病死于峽口，入殮時，睡一口石棺，穿閉水玉袍，含火龍寶珠，后埋入一神秘石洞，封住了山丹水脈。再往后，就有了“找到狄青墳，富死山丹人”的民謠，代代傳說，一傳就是千年。

但所有的史書上均無狄青來山丹的記述。我知道的是，狄青死后葬于山西汾陽，墓碑由宋仁宗題寫，很長，洋洋三千字。

暮云合璧，月華灑滿長城。從古堡里走出來，驀然聽到一種聲音，像彈箏，又像吹塤……峽口的風(fēng)依然很緊。

瞭高山四周的風(fēng)景

瞭高山并不高峻，但蒼古，老氣橫秋。

山頂與祁連山迥異，無雪無樹，荒草稀疏零亂，少葳蕤之勢。石頭與頁巖被風(fēng)化剝蝕，長出褐紅斑點(diǎn)，如云氣爛漫，叫人想起白噩紀(jì)或三疊紀(jì)歲月……

第一次登瞭高山，還是二十年前，赴山丹參加筆會，文友飲酒，微醉后從縣城坐一輛三輪車，來大佛寺游玩，搖搖晃晃爬上了那個山巔。那時候，還是青春年華，內(nèi)心視角外向，坐在沙石之上，目視遠(yuǎn)方的祁連雪峰，偃仰呼嘯，仿佛自己高出了天地，有一種氣吞星象的豪情氣概。

現(xiàn)在，我又來到了瞭高山頂。只有一個人，帶著落滿塵灰的影子。我坐下來，點(diǎn)燃一根煙，于闃無人跡的地方噴云吐霧，享受那短暫的寧靜。若干年過去，我已到知天命的年齡，對遠(yuǎn)去的青春只有憑吊和祭奠，靈魂飽經(jīng)滄桑，內(nèi)心更貼近荒山禿嶺的原色，沉積了太多的世態(tài)炎涼，雖不頹廢，但更深沉，更蒼涼蒼茫。

我望見了祁家店水庫。就那么淺淺的一汪湛藍(lán)，泊著天光云影，泊著時光歲月，從古及今，一直與干旱和蠻荒對峙，成為一種絕決的風(fēng)景。是瞭高山時間久遠(yuǎn)，還是祁家店水源亙古，孰先孰后，也許是一個永遠(yuǎn)無法解開的謎題。但我想到的是，山與水的相逢，可能屬于神啟，帶有宿命性質(zhì)，明白了這點(diǎn)，才會理解永恒的意義。不知什么時刻，我發(fā)現(xiàn)腳下出現(xiàn)了一群螞蟻，它們正抬著一具蝴蝶的尸骸，朝自己的洞穴運(yùn)行，浩浩蕩蕩，勢不可擋。在螞蚊的眼中，我是一座荒山，抑或是一片大海，不知道。我所觀察的結(jié)果是，它們，那一群偉大生靈，絲豪不懼人的存在與思想。在螞蚊的帝國王朝里，自有它們的規(guī)則和信仰。也許，于荒蕪蒼老的山巔而言，螞蚊才是真正的神祗。

大佛寺就在山腳。

與佛寺有關(guān)的，是大雄寶殿，是羅漢館閣，是梵音香火，是圣跡故事……這些都有史料記敘，民間傳說，紛繁冗碎，不必一一考稽述說。我最感興趣的是大佛寺初創(chuàng)的那個年代：北魏。

北魏乃托跋氏所建，那個朝代一方面崇尚鐵血英雄，一方面又膜拜天竺佛祖，靠馬上奔取江山，同時用佛理救贖靈魂，這種構(gòu)想不能不說是充滿了智慧。我去過云門石窟，那里保存了北魏佛像，雕塑一律高鼻細(xì)眉，秀骨清俊，有異域特色?？瓷降ご蠓鹚伦?，形體面容似與現(xiàn)代人的樣子相仿佛，疑是后來重塑。所謂禪寺建于北魏，僅空留一個時代符號而已。

但不管怎么說，人們還是在屢遭毀棄的舊址上建起了大佛寺。佛寺闊大、恢宏，建筑魏峨壯觀。尤其是那尊巨大的坐佛，倚山趺跏于蓮座之上，目光微微下垂，似在俯視蕓蕓眾生。我走進(jìn)三十多米高的大雄寶殿，抬頭仰視，看見橙黃的光線從佛的肩膀上徐徐落下來，如雪花般籠罩了我的身體。我從紅塵界剛剛走來，內(nèi)心積滿世俗塵埃，也不知能否接受到佛光的沐?。?/p>

步出大佛寺，天朗氣清，秋陽燦爛。俯視山腳之下的村莊，有炊煙正裊裊升起，一群灰鴿在民居上空盤旋。瞭高山下，鄉(xiāng)村田園畫卷次第展開，安靜，美麗，溫馨……

弱水千秋祭

翻閱古史書，有關(guān)弱水的記載最早見諸于《尚書》：“禹導(dǎo)弱水于合黎，余波入于流沙”?！肚迨犯濉さ乩碇尽份d：“山丹河即禹貢弱水，出縣南祁連山麓，四源并導(dǎo)匯于城南，入張掖紅盬（gu）池……”很簡短的幾句話，便說出了弱水的地域方位。大禹是治水的英雄，在中國，只要有水的地方就有他的足跡，其傳奇色彩令人景仰。

民間傳說又有一種版本，說是穆天子西巡河西，于祁連山下設(shè)壇祭祀弱水。弱水之神為一靚女，紅妝倩影，風(fēng)情萬種。穆天子站在河岸之上，于裊裊的香火青煙中，跟那女子談笑嚶嚶，眉目傳情，大有相見恨晚之意，后穆天子策馬東歸，回首見一云朵，悠悠伴隨身后，一直飄向中原。傳說有文學(xué)色彩，想象的成份居多，惚兮恍兮，瑰麗而又無跡可考，留下來的都是一些叫人感懷的東西。但不管怎么說，在河西走廊，弱水是一條古老神奇的河流，它從遠(yuǎn)古的歷史中靜悄悄流過，然后哺育生生不息的子民，涵養(yǎng)一方厚重樸實(shí)的文化，使每一朵葦花，每一片樹葉，都在淡淡的浪花流韻中展示出美麗的詩意，也使那流傳千載的故事和傳說有了動人的情愫。

我去過弱水的源頭。那是祁連山很普通的一條峽谷，周圍雪峰林立，遠(yuǎn)處冰川閃耀，高大的云杉張開傘蓋護(hù)圍著一片片清水。祁連山千年的冰雪消融，化成水，匯成涓涓水溪、山澗，然后向曠野奔流。坐在山崖上看弱水，總覺得它的源水太清了，太藍(lán)了，像一個永遠(yuǎn)不會被污染的童話。弱水又太靜了，靜得宛若處女的夢境，它把山川大地的美景都攬入自己的懷抱，然后跟亙古的歷史，述說夢中的詩情畫意。弱水年復(fù)一年地流淌，積淀了太多的沙石塵埃，也積淀了美麗的夢幻傳奇。弱水之源，有鷹飛過，有雪落過，有風(fēng)吹過，有花開過，變了的是那些蟲蝕般斑駁蒼老的崖巖，未變的是一脈充滿神性的寂寞，閱盡滄桑的淡泊……

沿著弱水河岸走，無非是田疇原野，大漠黃沙，風(fēng)景單調(diào)寂寞，而叫人眼前一亮的總是那些胡楊和紅柳，它們站立在河岸上，把枝干伸向天穹，把綠蔭送給流水。蒼古偉岸的胡楊，從冬天到秋天，從綻露第一粒新草到飄零最后一片紅葉，它們像一群飽經(jīng)風(fēng)霜的老人，目送和護(hù)圍著弱水，走過一程又一程。胡楊千年，弱水千里，生命與水，形成了至親至密的關(guān)系。大漠窮荒，黃沙黑石之間，有了綠色，有了蒼狼雪狐，這不能不叫人思索、動情，乃至感嘆唏噓。舊讀《甘州府志》，有一句說到"半城蘆葦半城塔"，甘州歲月，如黑白電影推出一組鏡頭：蘆葦輕飄，蕩起如雪的花穗，佛塔倒映水中，搖搖欲動，如夢如幻。如果說甘州的古文化是黃卷青燈下的佛語禪境，那么弱水的清流就是超脫凡塵的圣水。沒有弱水，就沒有甘州的文化底蘊(yùn)，也就沒有溫婉締麗的民俗風(fēng)情。葦葉葦花，水波水紋，在我的想象中，永遠(yuǎn)是雋永的詩文圖畫，不朽的老調(diào)情歌。

弱水流域曾經(jīng)是古代民族的家園。這里先后生活過的烏孫、月氏和匈奴，還有諸多的馬背部族，他們彎弓射雕，笑傲山林草原，演繹著一幕幕可歌可泣的歷史。最叫我感懷的是那些土爾扈特人。他們本來是古代西蒙古衛(wèi)拉特四部之一，由于忍受不了準(zhǔn)葛爾部的排擠、騷擾，無奈之下，在部族首領(lǐng)鄂爾勒克的率領(lǐng)下遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，在那里創(chuàng)建了土爾扈特汗國。但中北亞茂密的原始林森林、綠色的草地，還有明媚的陽光并沒有給他們帶來福祉。在異國他鄉(xiāng)，土爾扈特人又受到沙皇勢力的欺凌。他們思鄉(xiāng)之情、歸鄉(xiāng)之心未滅，終于在清雍正年間，又回到了居延海。千年已過，我們已無法知曉土爾扈特人東歸的具體歷程，但可以想象到的是，當(dāng)他們翻過阿爾泰山，穿越茫茫的沙漠戈壁之后，一定看到了純藍(lán)明凈、泊著紅葉青蘅的弱水河，看到了倒映在水中的胡楊和紅柳；他們一定聚集在寬闊的岸邊壘起石壇，點(diǎn)燃柏香，舉行了一次盛大的祭河儀式；他們也一定每人掬一捧弱水，洗卻了留在身上的疲憊和心中的恥辱。

黑水國，駱駝城，臨松，昭武……徜徉在弱水河畔，我一起苦苦地尋訪這些古城，夢魂索繞的是已被歲月湮埋了的文明碎片，不管是古墻舊堡、殘垣斷壁，還是破爛的陶片，發(fā)黃的木簡，都能將我的視線牽回到遙遠(yuǎn)的過去，讓我聆聽那遺落在時光村落里的絕響。馬背上的古代部族一個個遠(yuǎn)去了，只留下悲壯的傳說，許許多多的文人墨客遠(yuǎn)去，只留下美麗的詩賦文章，蒼茫天地之間，只有西風(fēng)流云，只有弱水的輕聲詠唱，所謂憑吊，所謂懷古，最終也只是徒勞的悵惘和嘆息。日出日落，千古弱水默默流淌，向我們述說著滄桑……