華欣：烈日下有一趟開往未知的火車

華欣，泰語意為“石頭”，英文名Hua Hin，發(fā)音和漢語十分接近卻又始終有點不明所以的不同。我數(shù)次自以為精準的發(fā)音，總是換來泰國人試探性的反問。

這是位于泰國中部的海濱小鎮(zhèn)，距離首都曼谷200多公里。狹長的海灘呈巨弓形，水清沙白，海風輕柔，自上世紀20年代以來，這里就是歷代王室的避暑之地。

因為沒有人妖秀，沒有免稅店，沒有太多景點，所以有效地避免了旅行團的到來。再所以，較之旅行熱門地點曼谷、芭堤雅、普吉島、清邁，它在中國的名氣并不響，更多地受到歐美游客的歡迎。

而這，正合我意。原本打算去清邁感受“小城故事喜和樂”的我，被古城里喧囂的酒吧吵到不行，在得知華欣的存在后，臨時買了去華欣的大巴車票。

潮漲或潮退，有什么區(qū)別

有些城市會不斷衰老，有些城市永遠年輕，像華欣這樣沒有著名地標的小城，也許再過千年，也還是只有藍天和白云，時間帶不走什么。

我吹著想象中千百年前的海風，來到預定的酒店。

門童很熱情，遠遠便微笑著點頭問好，行李生快步過來接過我的行李，前臺用熟練的英語給我check in。也許是因為長年工作在冷氣充足、欠缺日照的酒店里，他們的皮膚沒有其他居民的黑，而是更接近蜜糖色，即便是不說話，也洋溢著熱情。

我喜歡這種蜜糖色面孔帶來的熱帶氣息，不論哪個季節(jié)都沒有一絲寒意，沒有寒意便沒有酸楚，總是能給人以好心情。

酒店距離海灘不過數(shù)百米，站在房間的陽臺上就能看到大海。不同的時間去看，大海有不同的顏色，早晨是一種靜謐的深藍色，白色的海鳥在天空飛翔；中午像是在海面上灑了大片閃閃金子，發(fā)出耀眼的光芒；黃昏時，夕陽為整個海面鋪上了一層綢緞，渲染出深深淺淺的層次感。

從早到晚，打開窗戶就能聽到海浪的聲音。只是這聲音，我聽不出區(qū)別，潮漲或潮退，似乎都一樣，就像是這海浪，歷經(jīng)千百年，依然是白浪滔天未曾改。

時光變遷，大海給不出答案

收拾妥當后，我換上行頭去沙灘。沙灘太軟了，索性脫下鞋用手拿著，一路光著腳，仿佛踩在棉花上面般輕柔。沙子又細又白，在陽光的照射下泛出銀色的光彩。

這里有大片的椰子樹，樹下擺著涼椅和遮陽棚，但是很少有人去坐，大多穿著比基尼趴在墊子上享受日光浴。和國內(nèi)那些躲在樹蔭下?lián)]舞著剪刀手忙著自拍然后美顏的沙灘景象，截然不同。

沿著海邊可以走很遠，岸邊有荒蕪雜草和無邊樹木。沙灘上散落著細小殘缺的貝殼，綠豆般大小的螃蟹應著腳步四散而逃，鉆進小小逃生的洞，海里沖上來的一個椰子孤零零地躺著，表面滿是貝殼類動物的小房子。

我去過太多次海邊，青島的黃海、香港的維多利亞港、巴厘島的金巴蘭、峴港的美溪海灘……但現(xiàn)在，面對這一片深邃的蔚藍色，依然有投身其中的沖動。

靠近沙灘的地方海浪很大，越是向大海深處游去，海面就越平靜。天和地之間，我就像一條自由自在的魚，脫離了重力的束縛，被溫暖的海水層層包圍著，什么也不想，隨波逐流。

小時候看安徒生的童話《海的女兒》，被那個悲傷的結(jié)局刺傷到內(nèi)心，長大了才發(fā)現(xiàn)，其實生活里有更多的無奈和傷心。曾經(jīng)以為可以牽手走下去，每一個日出日落不必獨自眺望，而最后陪伴我的卻是別的人。從遼闊的海面眺望，遠方的燈塔遙不可及，在我心中，曾有過的期待而今也如這燈塔一般遙不可及。

世間萬物，終究經(jīng)不起時光變遷。

哪一種選擇更好，大海也不會給我答案。

每個人都有自己的人生座右銘

夜市距離酒店很近，按照路人的指示走過去，發(fā)現(xiàn)那里很安靜，完全不符合想象。我以為自己走錯了，但是一塊寫著“NIGHT MARKET”的木牌子赫然立在小巷的入口。

我走進旁邊的一個商店，里面有三三兩兩的服務員穿著統(tǒng)一的制服無所事事。我問其中一個長得像鄭爽的姑娘夜市是不是這里，她說是，然后主動告訴我夜市要晚上才熱鬧。

哦，原來是這樣。

入夜后，我再一次來到夜市，仿佛是看見了哈爾的移動城堡。許多小攤位似乎是憑空冒了出來，售賣著各式水果汁、手工藝品和帶著當?shù)靥厣囊路?；密密麻麻的“馬殺雞”，躺椅在門外一字排開，上面躺著各種膚色的外國人，盡情地享受著泰式按摩，250泰銖就可以享受一小時；當然最多的還是BBQ海鮮大排檔。

空氣里彌漫著炭火的煙味兒和熱氣，個頭夸張的龍蝦、紅得不真實的魚、張牙舞爪的章魚、肉質(zhì)肥美的生蠔……在加了冰塊的大托盤里呈階梯狀排列著，等待食客的挑選，然后被擱置在火爐的鐵架子上烤熟。不需要額外再擱鹽，海水的鹽分早已在每天的潮漲潮落中滲入魚蝦看不見的血管中，這是大海的味道。

當?shù)鼐用袢齼蓛傻貒谀举|(zhì)的桌椅兩側(cè)，以一頓飯結(jié)束一天。在暑氣未盡的夜空下，掰開龍蝦的硬殼，拆解烤焦的紙包魚，再叫上一打泰國啤酒，倒在滿是冰塊的鋁制小桶里。

我要了一只老虎蝦，一盤沙嗲串燒和一份芒果糯米飯。老虎蝦足足一斤，頭部碩大，切開后有肥美的蝦膏，身子被對剖成兩半，直接用刀叉就能完整地剝開蝦皮；沙嗲原本是馬來西亞的傳統(tǒng)食物，在整個東南亞都很盛行，簡單說來就是南洋風味的烤肉串，特別之處在于放在香蕉葉或椰子葉上燒烤，最后淋上甜辣的沙嗲醬；芒果糯米飯不是主食，而是甜品，將糯米用椰漿浸泡后隔水蒸熟，芒果整顆削皮切塊，兩者一起擺盤，吃時再澆上一勺椰汁。

讀萬卷書，吃萬里路，這是我人生的座右銘。

洶涌人潮里的微苦詩意

去華欣火車站時正是正午，陽光熾烈得讓人睜不開眼，原以為這樣的天氣除了乘客就沒有別人，沒想到還有好多取景的人。

這是東南亞最漂亮的火車站，也是華欣最著名的地標。

整棟建筑完全采用柚木，風格獨特而鮮明，紅漆的梁柱和屋頂，搭配上黃色的墻面，色彩艷麗，散發(fā)出濃濃的泰國風情。小小的火車站只有一個站臺，完全開放，沒有安檢和大門，隔著長長的鐵軌與對面的山體兩兩相望。站臺里有一堵照片墻，陳列著老式蒸汽機車和國王視察車站的照片，還有桂河大橋的旅游招貼畫。

火車站目前仍然在運營，不過更多的是被游客作為景點。售票廳里可以買到前往泰國各地的當日火車票，旁邊的時刻表徒有虛名，火車班次很少，還基本上不準點。也許來之前剛剛才過了一趟列車，下一趟說不準得等到什么時候，但是，泰國人不著急，坐在沒有冷氣的候車室繼續(xù)心平氣和地等待這沒有的定數(shù)。

說是候車室，其實就是幾排長椅子，來看新奇的游客、四處布施的僧侶、拖著大大小小行李的當?shù)厝耍蜃蛘?，各自閑聊，很輕松，全然不同于中國的火車站。

幼時，我爸遠在異地鐵路局上班，于是童年時接觸最多的交通工具就是火車了。記憶里的火車站，人山人海，兵荒馬亂，即便是冬季，車廂里也彌漫著蒸騰的熱氣。

后來，在我爸調(diào)回老家前，我和媽媽最后一次坐火車去看他。出站后，看著身后那一大片看不清面龐的洶涌人潮，我竟然感受到了一絲微苦的詩意——我們大步前行，那是因為我們有一個明確的方向。

時光的明證會以地標的形式存在

火車站旁同樣紅白相間的亭子曾是拉瑪六世統(tǒng)治期間的皇家候車室，國王像莊重地掛在墻上。旁邊是一個規(guī)模不小的佛龕，建筑風格也與火車站保持一致。

泰國王室一直青睞碧海白沙的華欣，于是在此修建了避暑行宮，奈何路途遙遠。鐵路使這一切成為可能，還帶動小漁船迅速發(fā)展為度假勝地。在20世紀初，從華欣到曼谷只需4小時，這是交通運輸?shù)囊淮胃锩?/p>

如今的火車站因汽車的發(fā)展而逐漸被冷落，許久未啟用的皇室候車廳一直閑置著，平靜地面對朝代的更迭和歷史的沿革。

在這樣一個小清新的站臺，好整以暇地等候一列說不準什么時候會來的火車，這是第二次。上一次，是在越南的大叻，也是在這樣一個熾烈的午后。

很幸運地，不過五分鐘就聽見了火車的轟鳴聲，候車的人迅速地收拾起行李，做好上車準備。

我不知道這是一列開往哪里的火車，就這樣盲目地上了車——泰國的火車沒有門，也沒有檢票員——甚至事先根本就沒有乘車的打算，只是想來看看而已。

我想起了多年前最后一次坐火車的場景，那么多看不清面龐的洶涌人潮因為有著明確的方向而大步前行，和此刻的我截然相反，在異國的火車站，沒有方向的我猶豫不決。

時代飛速向前，最原始的火車必定會被甩在身后。但是，這個火車站卻會因為和王室千絲萬縷的聯(lián)系而以地標的形式長久屹立。它是過去那些時光的明證，遙遠但真實地存在。

去過很多遙遠的地方，看過很多不同的城市，華欣相比起來真的就是平淡的小鎮(zhèn)，但卻又是一個特別的存在。

滿街的寺廟，無法躲避的金色；喧鬧的街道，只能被摩托車的轟鳴掩蓋；亂七八糟的夜市，偏偏治安良好；“馬殺雞”被狠壓穴位時的酸痛，第二天居然蕩然無存……這一切，都融化在那相當濃烈的熱里。

在華欣的那幾天，我仿佛是在夢游，成天什么都不想，卻又被渾渾噩噩的滿足感給塞滿，滿得連空虛都不剩，似乎卸下了所有東西。

與其說是在別人的城市里旅行，不如說是在自己的人生里旅行，情緒難以言喻。