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    時尚:這股運動休閑風會刮到何種地步

    2016-07-05 10:07:50楊聃
    三聯生活周刊 2016年25期
    關鍵詞:底褲運動服牛仔褲

    楊聃

    曾經被認為是失禮的穿法,如今被合理接受了,真是一片混亂。

    運動市場,又一塊誘人的大蛋糕

    社交,又是因為社交,健身不再是一個人的事情了,去健身房不上傳照片,路跑不發(fā)發(fā)數據,內心的成就感可能會至少打個五折吧。正是如此,一身好行頭越來越重要了。比如說,瑜伽課程就像一場瑜伽褲的秀場。去年夏天,美國的瑜伽褲的中位價格為87.29美元。

    不僅是在美國,Lululemon在香港開設的第一家專賣店預計今年銷售可達到800萬美元。據市場研究公司歐睿國際(Euromonitor)預測:到2020年,中國運動裝市場的規(guī)模將超越奢侈品市場。以每年雙位數增長率計算,2020年將達到2808億元人民幣。屆時,歐洲運動裝市場規(guī)模將達640億美元(約合人民幣4171億元)。

    事實上,對于運動市場,科技行業(yè)是最先做出積極反應的。然而,智能穿戴概念形成,至今市場銷售數據并不平穩(wěn),去年6月上市的Fitbit一年里股價跌了一半多。除了技術上的更新,智能穿戴品牌也意識到“顏值”的重要性。

    Fossil下屬品牌Misfit最新發(fā)布的智能手環(huán)Misfit Ray在設計上一改此前傳統圓形設計,采用圓柱形風格,除了把它戴在手上,還可以把它的表帶拆下來,配上項鏈戴在身上,連發(fā)布會都設計成了迷你秀場。這般弱化“智能”、突出“時尚”,已經變成越來越多手環(huán)產品正在做的事。

    運動與時尚的邊界早就模糊著。咨詢公司NPD曾經公布過一個運動服市場的數據,2013年3月美國市場運動服銷售額有3090萬美元,其中有512萬美元的收入來自時裝店,和運動品牌專賣店565萬美元的銷量相差無幾。

    在社交名人如碧昂絲,和高級服裝品牌們正式踏入這場混戰(zhàn)前,沒人太較真這類具有運動屬性的服裝應該叫什么,是專業(yè)運動品牌所稱的“運動服”還是時尚快消品牌說的“休閑服”,畢竟,那時還不像現在——大街上、健身房、瑜伽室,甚至是辦公室隨處可見,卻也不失體面。就連網購平臺Net-a-Porter都新開了一個名為Net-a-Sporter的分類。

    2014年出現了“Athleisure”這個稱呼,由athletic(運動的)和leisure(休閑的)共同組成。在美國版《Vogue》編輯的眼中,這兩個詞明明像南極和北極一樣不能調和:“你無法在提高BPM(心率)時完全放松,不是么?”

    事實上,無論它應該叫什么,最初的目標客戶是怎樣的,其如今的影響力和所覆蓋的購買人群都遠遠超越了原本的范疇。在快消領域,GAP的運動品牌Athleta在2014紐約時裝周首次亮相,在時尚的設計下其功能性覆蓋了瑜伽、跑步、滑雪、網球和沖浪等項目。同年,Alexander Wang和H&;M合作推出打底褲和氯丁橡膠運動衫。終于今年Zara也按捺不住了,推出了可供運動時穿的系列。

    看上去,Zara用的都是普通運動服的制作面料,有基本的吸濕排汗效果,但并沒有提到更專業(yè)的功能描述。尤其是運動Bra,也沒有根據運動種類作更多細分??梢娖渑c專業(yè)運動品牌的目標差異。

    來運動市場攪局的可不只有快消品牌。高級服裝品牌如紀梵希的設計師里卡多·堤西(Riccardo Tisci)曾在一場秀中和Nike合作推出過籃球主題的一系列運動衫。去年秋冬季Stella McCartney的服裝秀也看出了其與Adidas的合作意向。今年,范思哲把運動風格帶進了高級定制的范疇。

    正如《WWD》曾對運動系列服裝評論的那樣:“它們看起來是為了跳舞、健身、運動而設計的,既有技術性能又不失時尚感,這很符合經常運動的女性消費者的心意。同時,它們也吸引了那些想讓自己‘看起來熱愛運動的女性群體。”

    且不說大部分高級服裝品牌需要高于標準的清洗成本,難道真有人期待穿著硅樹脂材質、霓虹橙色的緊身剪裁范思哲去運動嗎?的確,“看起來”成了Athleisure風格盛行的原因之一。很多人去買這種運動服裝并不是為了運動穿的,而是日常著裝。

    打底褲成了新時代的牛仔褲

    在《紐約時報》的時尚記者們看來,去年11月的紐約馬拉松相當于世界上最大的打底褲的秀場。運動場景中這樣也罷了,可打底褲越來越普遍和自然地出現在了大街上和辦公室中。這種對打底褲介于“失控”的追捧讓人聯想到了“運動鞋文化”(sneaker culture)。

    Charlie Porter網評論道:時尚業(yè)喜歡忽視或貶低20世紀晚期運動鞋和運動服對時尚產業(yè)產生的變化,它們始終面向公眾并直接讓消費者參與其中。雖然這是對時裝體系的一種擾亂,但卻催生了新的形態(tài)。

    滑雪者、沖浪家甚至是技術宅都被卷入這場提升運動服裝形象的運動中。“你能看到穿著休閑的技術型人才在出席正式會議時仍然要求被尊重?!毙膶<乙聋惿住ど旰?耍‥lizabeth Semmlhack)表示,“一群具有科技背景并敢于冒險的人,開始用這種著裝風格挑戰(zhàn)傳統的西裝革履在正式工作環(huán)境中的排他地位?!?/p>

    加之如邁克爾·喬丹這樣的非裔美國運動員和像Run-D.M.C.這樣的音樂家的影響,它再也不是讓你星期日穿上洗車的那雙鞋了?!八麄円捕鄻踊四行缘某晒π蜗螅@讓傳統單一的西裝風格在90年代開始被淡化了。”申??搜a充道。

    2008年“功能性運動鞋”在第50屆格萊美獎上被歌手坎耶·維斯特重新定義了。2014巴黎春夏高級定制的秀場上,香奈兒的模特們腳踩球鞋,搭配長禮服、褲裝以及正式的套裝短裙。這都成為打底褲終被時尚業(yè)接受的參考例證。耐克CEO馬克·帕克(Mark Parker)曾在紐約的女性創(chuàng)新峰會上聲稱:“打底褲是新的牛仔褲?!?

    這是一種極富“野心”的宣言,除了牛仔褲是接受程度最高的日常著裝之外,它背后的隱喻也很多。伊夫·圣·洛朗常說:“我多希望是我發(fā)明了藍色牛仔褲,它最引人注意、最實用、最無拘無束又漫不經心。同時它還有態(tài)度、質樸、性感、簡單——它有一切我希望在我作品中呈現的特征。”

    迪克·赫伯迪格在《亞文化》一書中引用了菲爾·科恩的觀點,牛仔裝扮再現了整個社會流動過程的元敘事。它誕生于對無產者元素的系統性夸大,是對想象中的資產階級影響(西裝、領帶、發(fā)膠)的補充性壓抑。這種產生于工人階級的材質本是以“反時尚”的面目登上舞臺,卻最終成了全球最受歡迎的時尚單品。

    “從海灘到街上再到一些辦公室,打底褲已經成為現代生活的一種畫風?!盌oneger Group市場調研總監(jiān)湯姆·朱利安對《時裝商業(yè)評論》說,“正如曾經成功的牛仔褲營銷,正式的、休閑的場合它都不會顯得不合時宜,運動服制造商將會爭取到同樣的效果。”如今,在北美,打底褲已經對牛仔褲銷量造成了威脅。

    即便Lululemon把一條瑜伽褲賣到了100美元的價格,仍然有大把狂熱的“粉絲”愿意買單。像Lucas Hugh這樣更貴的品牌推出的打底褲價格更是高達225英鎊。這種類似于牛仔褲的高檔化表明,可以高頻率穿著的通勤打底褲在奢侈市場同樣具有吸引力。

    究竟打底褲能否達到牛仔褲的地位,現在做出判斷還為時尚早。牛仔褲的成功歸咎于它以其方式——文化意義和與現代性的長期協作,適用于任何階級、種族、年齡、性別和地域的人。對打底褲來說目前還僅是作用于女性消費群體。但背后那個支撐它的運動與健康的概念,已經上升為我們的生活方式,并還處于新生階段。

    辦公著裝要求的終結

    總能看到這樣的時尚網絡頭條:歌手伊基·阿塞莉婭穿著瑜伽褲上紅毯;英國女星卡拉·迪瓦伊穿著球鞋參觀白宮。曾經被認為是失禮的穿法,如今被合理接受了,真是一片混亂。

    要知道曾經的著裝要求是多么嚴格。如果沒有在派對上穿高跟鞋,就必須要找一個像“出門倉促,把鞋忘在辦公室”的借口來掩蓋這個尷尬的事實,你可能是現場唯一穿平底鞋的女性。如今情況可能剛好相反,每個人都穿著時尚的運動鞋,無論它是耐克還是香奈兒的。

    2015年有過一場“平底鞋”的喧鬧,據說當時有兩名女賓因為穿著平底鞋而被禁止走上戛納紅毯,而官方推特對此予以否認。今年,茱莉亞·羅伯茨在戛納的《金錢怪獸》首映式上赤腳上陣,這是先鋒還是過了?

    高跟鞋是不是有性別歧視的嫌疑?反正對男性在很多場合確實沒有這般嚴苛的要求。尤其是在辦公著裝這一點,對女性的要求通常比男性多一些。2010年的瑞士聯合銀行集團被爆出,公司以一本44頁厚的指導手冊專門規(guī)范員工著裝,里面甚至注明了對服裝肩寬和內衣形狀的要求。

    那次事件之后,所有公司對員工的要求都逐漸合理起來?!跋啾扔谠?,如今員工的著裝更忠于自我的表達,而不再是工作機構的表達?!备L貪h姆大學時尚法學院創(chuàng)始人斯卡菲迪教授表示。然而,如此一來讓辦公著裝的要求變得含糊不清,尤其是辦公和休息的著裝界限難以把握。

    當克斯緹(Kirsty Wark)以正規(guī)的西裝搭配慢跑褲出現在電視播報上時顯得并不那么自在。雖然Athleisure風格有壟斷市場的趨勢,但它真的適合出現在工作場合里嗎?

    《彭博》雜志針對Athleisure風格是否能算商務休閑進行了討論。女性員工越來越希望辦公著裝在不乏專業(yè)的同時能夠舒適、方便。昂貴的打底褲搭配絲巾或其他裝飾也未嘗不是一種選擇。同時省去了下班后,提著換裝袋去健身的麻煩。

    對此,各方立場和意見有很大的分歧。運動服裝網店Carbon38的“80后”聯合創(chuàng)始人卡羅琳(Caroline Gogolak)認為運動服裝是成衣的一種新形式,符合辦公需求。而時尚教父蒂姆·古恩(Tim Gunn)持反對意見,62歲的他雖然承認自己老了,難免固執(zhí),但他仍堅持舒適并不是借口,DVF的裹身裙可以同樣舒適。相比之下打底褲或瑜伽褲就顯得太隨意了。

    克里斯汀·戴(Christine Day)——Lululemon的前首席執(zhí)行官,如今阿迪達斯的顧問——雖然并不認同Athleisure這個稱呼,但肯定了其意義:“它的作用是完成從工作到運動的轉換,更輕松地把運動帶入生活。這與隨意無關?!?/p>

    從前,觀眾看電影《打工女郎》只要把梅蘭尼·格里菲斯穿的皮夾克短裙換成坯布套裝,觀眾就能大概猜到她的人物背景和工作?,F在應該很難實現了?!拔覀兗磳⑦M入個人表達勝于職業(yè)身份的時代?!彼箍ǚ频辖淌趯Α都~約時報》說,“這是一次巨大的權利轉換。”

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