我從遠(yuǎn)方走來剛好你還在

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多瑙河和環(huán)城大道把維也納老城圍成一個(gè)不大的核心區(qū)，在那些老街里穿行，不知不覺就放慢了腳步，維也納是那種讓你無法快步疾行的城市。無論在熱鬧的格拉本大街上，還是在那些縱橫交錯(cuò)的小巷里，你很難見到一個(gè)行色匆匆的人。

留在維也納的最后一天，我放慢腳步一個(gè)人穿行在小巷里尋找著這個(gè)城市的另一個(gè)重要的文化符號——咖啡館。維也納在我眼里是一座高冷的城市，街上看不到五顏六色的廣告牌。夜晚的燈光由地面向上打在巴洛克式的建筑上，冷峻又克制。

無論奧地利的先人如何爭強(qiáng)好勝，普通的奧地利人則是一往情深地醉心于往昔的文化和音樂美酒中，因此他們隨意，散漫，自由自在。像詩一般藝術(shù)式的生活方式令人艷羨?？Х仍趭W地利，尤其是維也納已經(jīng)成為這個(gè)城市精神中不可或缺的重要元素，維也納擁有自己的一套咖啡哲學(xué)。

薩赫咖啡館坐落在維也納國家歌劇院的后門那條馬路，創(chuàng)立于1810年。而它的薩赫（Sacher）蛋糕是全世界最好吃的巧克力蛋糕的代名詞。這款蛋糕誕生于1832年，那時(shí)只有16歲的Franz還只是一名皇室的見習(xí)廚師。有一次皇室廚師生病了，點(diǎn)名要吃最好吃的甜品。Franz臨危受命，精心制作了一份口味特別的巧克力蛋糕，結(jié)果大獲成功，深得首相喜愛，并迅速風(fēng)靡維也納。首相高興之余，以弗蘭斯（Franz）的姓氏“Sacher”為蛋糕命名。

而維亞納對薩赫蛋糕都存在這兩派意見：一派認(rèn)為薩赫酒店所供應(yīng)的由薩赫先生的后人所做的兩層蛋糕中夾果醬，上層再加上糖霜的做法是唯一的正牌貨；另一派則是黛梅（Demel patisserie）糕餅店的忠實(shí)客人，聲稱黛梅從薩赫的孫子那邊得到了真正的食譜（這道蛋糕只不過是簡單地涂上果醬再加上糖霜而已）。

黛梅糕餅店成立于1786年，1857年克里斯托夫·黛梅開始接受掌管，然后一直到安娜·黛梅1956年去世，這家店一直是家族經(jīng)營的。店內(nèi)的工作人員都是從修道院招募的，統(tǒng)一身穿帶有白色荷葉邊的黑色制服。

其實(shí)，一塊蛋糕引出一段無數(shù)八卦。真相是什么已經(jīng)不重要了。重要的是黛梅的忠實(shí)粉絲為何夠膽敢數(shù)落薩赫蛋糕發(fā)源地的薩赫咖啡館的是山寨貨，原因是黛梅是一家擁有皇家高貴血統(tǒng)的糕餅店。反正當(dāng)年的茜茜公主就最喜歡吃這家的蛋糕。我們從電影知道茜茜公主對宮廷禮儀的反抗，對美麗和瘦身的瘋狂追求，對體育的極度熱愛和對詩歌的癡迷。她從一位巴伐利亞的少女成為奧地利的皇后，天性里依然保留著追求自由不羈的欲望。我們看到的是童話里的茜茜公主，而真實(shí)的茜茜公主的生活狀態(tài)絕不是一部童話故事。

這座城市里有無數(shù)的咖啡店，每一家咖啡店都有幾個(gè)響亮的名字。窗外經(jīng)過的行人形形色色，步態(tài)沉穩(wěn)的中年婦女身著質(zhì)地優(yōu)良的駝色大衣，平底鞋，手腕上挎著小巧的黑色手提包，胸前的首飾在陽光下熠熠生輝。不慌不忙的行進(jìn)中透出一種歲月沉淀的淡定，施了粉黛的臉上有一種時(shí)光雕刻的凜然。讓人不禁去揣測她心中的萬千風(fēng)景……她們身處世界的熙熙攘攘，各色人種穿行其間，可一眼就能斷定，她們才是維也納的主人，她們身上那種從容不迫的架勢，正是維也納的精神。

我把整個(gè)下午的時(shí)光都浪費(fèi)在咖啡館里，看街上的行人，時(shí)間變得很慢。我從遠(yuǎn)方走來，而你恰好還在，一切都沒有變。維也納就像一段舒緩、華麗的旋律有幸聽過之后，便會在腦海里揮之不去。問君能有幾多愁，恰似一杯咖啡剛?cè)牒怼?img src="https://cimg.fx361.com/images/2023/07/19/qkimagescftacfta201602cfta20160224-4-l.jpg"/>