1920年-1945年日治期間的臺灣婦女服飾變幻

黃梓桐

摘 要：文章的研究范圍設(shè)定為1920年-1945年日治下的臺灣婦女服飾中的旗袍。通過文獻分析與實物分析，對《凝望的時代——日治時期寫真館的影像追尋》一書中的日治時期寫真館的影像照片與輔仁大學(xué)中華服飾文化中心館藏的1920年-1945年實物旗袍進行交互研究，再以當(dāng)時出版的人物訪談與回憶錄進行比對與驗證，用以了解當(dāng)時日治政府統(tǒng)治下變化繽紛的女性服飾中的旗袍，并以此來探討當(dāng)時旗袍于穿著者的內(nèi)心所感，同時從文化涵義角度區(qū)別旗袍與當(dāng)時其他服飾的不同之處。

關(guān)鍵詞：日治時期；臺灣；婦女服飾；旗袍

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中圖分類號：K892.23 文獻標(biāo)志碼：A 文章編號：1008-2832（2016）09-0087-03

1920-1945 Years from the Date of Taiwan Womens Clothing during the Rule Changes， with the Advent and Evolution Cheongsam Case

HUANG Zi-tong（Minzu university of China Art school ，Beijing 100081，China）

Abstract ：The research range of this study set in 1920 to 1945， the reign of the Taiwanese womens clothing， cheongsam， through literature analysis and physical analysis of the image of “In sight， Tracing the Photography Studio Images of the Japanese Period in Taiwan”of books in the Japanese Period of photo gallery of images and Fu Jen Catholic University in China apparel culture center in 1920 to 1945 cheongsams kind interact research and to publish when figures interviews and memoirs by comparison and verification. In order to understand at that time， the treatment under the rule of changes in riotous profusion of womens clothing in cheongsam， and in order to explore the cheongsam was to wear the heart of the author feel， to from cultural connotation difference cheongsam and then the other clothing differences.

Key words ：Japanese period； Taiwan； womens clothing； cheongsam

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一、緒論

服飾作為文化的一種具體體現(xiàn)，在不同的社會文化形態(tài)下呈現(xiàn)著各式各樣的形式與風(fēng)格；日治時期為臺灣服飾錯綜復(fù)雜變動劇烈的時期，亦可謂是臺灣服裝文化史上不容忽視的一個轉(zhuǎn)折點。

早期臺灣漢人移民社會的形成，起源于荷蘭時期的移民熱潮，成熟完備于清末年間。深受人口移民的影響，在移民初期臺灣生活習(xí)慣與風(fēng)俗自然沿襲了原居住地之母文化。又因臺灣早期社會紡織技術(shù)缺乏使之對于大陸民生物資有依賴，服裝用布料多由大陸進口，因此服飾風(fēng)格也與原居住地相差無幾。但隨著自然環(huán)境、氣候的差異、經(jīng)濟能力、紡織技術(shù)、原料供給的改良及特殊喜好與審美等因素的產(chǎn)生，臺灣服飾的風(fēng)格與大陸地區(qū)逐漸產(chǎn)生差異，進而發(fā)展出具有臺灣本土化風(fēng)格的服飾特色。

1895年甲午戰(zhàn)爭之后，中日雙方簽訂了《馬關(guān)條約》，割讓臺灣給日本。日治初期，因此時武裝抗日正風(fēng)起云涌，為安撫民心日本政府僅就臺灣漢人的三大陋習(xí)（吸食鴉片、男子辮發(fā)、女子纏足）組織了“本島人風(fēng)俗改良會”，倡導(dǎo)習(xí)俗改良運動外對臺灣風(fēng)俗習(xí)慣采取漸禁原則，于是臺灣婦女的服裝穿著仍延續(xù)清治時期的舊式樣。直至1911年辛亥革命后，日殖民政府利用臺灣仕紳所推動的社會改良運動，并強制執(zhí)行婦女解放纏足政策后，才有少數(shù)中產(chǎn)階級以上家庭的女子在放足后，穿著改良式制服，也在世界潮流歐風(fēng)東漸的影響下，開始視穿著洋裝為時尚。1937年中日戰(zhàn)爭爆發(fā)，于是日本殖民政府展開“皇民化運動”強制推行日常生活的日本化，婦女服飾方面鼓勵臺灣婦女穿著改為和服，并發(fā)起“本島婦女服的改善運動”，但和服昂貴，且在民族意識排斥日本的“公民不平等“政策的形勢之下，臺灣本地的士紳發(fā)起了追求要當(dāng)平等公民、保留優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化、追求進步的西式現(xiàn)代化的臺灣新文化運動，這項運動也在一定程度上推動了穿著西式服裝的婦女逐漸增加。再者，日本在明治維新后受西方現(xiàn)代化的影響，本國的紡織工業(yè)突飛猛進，漸漸形成婦女穿著洋裝的一種風(fēng)潮。

值得一提的是，在辛亥革命之后，也就是洋裝突飛猛進的同時，旗袍與臺灣服仍占有一席之地，尤其是旗袍更是攻占了眾多女性的衣柜。1920年代旗袍便在上海流行起來，在臺灣的風(fēng)行大約是在1930年代，不過臺灣上階層的女性亦是走在流行的最前線的，早在1920年代就穿上了旗袍，我們從現(xiàn)今存下的傳世實物與傳世照片，亦能看到那時婦女著旗袍的魅力芬芳（圖1）。

二、從《凝望的時代——日治時期寫真館的影像追尋》中的傳世照片看1920-1945年雜糅的臺灣服飾風(fēng)貌

在《施素筠女士訪問記錄》中提及，從前的臺北雖然摩登，照相的機會卻并不多，只有在宴會、結(jié)婚等特殊場合才有安排，所以每個人去參加婚禮都會穿上最新、最漂亮、最流行的衣服，以便拍出永恒的美麗照片。由此我們得知如果想要了解一個時代的風(fēng)貌，那么傳世照片最能呈現(xiàn)那個時代的潮流變化。筆者以此為出發(fā)點將書中現(xiàn)有的傳世照片進行縱向歸納整理，把1920-1945年間的照片資料按照所提供的照片時間信息，分為三個時段進行總結(jié)；故按1920-1930年、1931-1935年、1936-1945年三個階段進行論述。因本文著重于1920-1945年臺灣婦女服飾變幻之分析，所以如下論述以婦女服飾為主。

（一）1920-1930年

此時年長的女性多以后梳式挽髻的發(fā)型為主，但年輕女性中較為前衛(wèi)西化的女性也出現(xiàn)剪短發(fā)的情形。到了1920年以后，婦女的日常穿著為西式裙為主的裙裝，上衣也變得較為合身而短，下擺成圓弧狀，領(lǐng)子的高度也較之前高，由于受到傳統(tǒng)不合乎時代潮流的影響，年輕女性亦開始學(xué)洋裁穿洋裝；在當(dāng)時上流社會家庭中也有少數(shù)年輕女子出現(xiàn)穿著和服的情形。值得一提的是，受大陸旗袍風(fēng)的影響，臺灣女性也跟著穿起了旗袍；新式的流行旗袍在臺灣出現(xiàn)時間大約是在1920年代末、1930年代初，引發(fā)一波流行的源頭是上海，最早出現(xiàn)在1914年、1915年，無袖無襟，可以說是加長型的馬甲，沒有多少收腰的設(shè)計，到了1920年代末、1930年代初時旗袍的曲線也越發(fā)的合體，如此一來，旗袍成為呈現(xiàn)女性身體曲線的最佳衣裳，不僅有著中式的風(fēng)韻更是符合了歐美服飾展露曲線的流行風(fēng)潮。于是上海便成了這次旗袍潮流之源，形成了一股強大的潮流席卷整個亞洲，在1920年代臺地的傳世照片中可以看到婦女在日常生活中穿著旗袍制作茶葉的場景（圖2）。

另外，1920年代寫真照相館中已有女扮男裝拍照的現(xiàn)象。從照片上我們還可以看出此時年長的婦女還穿著中式布鞋，但年輕的女性已不再纏足，開始穿著西式皮鞋。

（二）1931-1935年

1930年左右，旗袍開始在臺灣女性之間流傳開來，在1930年代臺地的傳世照片我們可以看到的婦女身著蕾絲襯邊的馬甲旗袍端坐的場景（圖3）。由于臺灣自古便商貿(mào)繁榮，臺灣的女性對于服裝的選購有一種特質(zhì)，就是相當(dāng)喜新厭舊，她們會很快地喜歡上新款的服裝而去購買；但是一旦有了更新的衣裝，馬上就會舍棄舊的衣裝再去購買新的衣裝。這一時期的臺灣婦人的喜好從之前興起的洋裝轉(zhuǎn)向新式的臺灣服，而這一種新式的一件式的樣式也著實取代了上衣下裙兩件式的流行。此后的女士洋服也開始出現(xiàn)了上衣與下裙連結(jié)起來的一件式的樣款。伴隨著衣飾的改變，發(fā)型與鞋子的穿著也隨之而變化，年輕的女性留著劉海的齊肩短發(fā)的發(fā)型來搭配旗袍，在鞋子上更多的女性穿上了西式皮鞋，但也有女性穿著日式夾腳拖鞋或木屐。

（三）1936-1945年

1935年之后的服飾流行對1930年代服飾風(fēng)格有著一些延續(xù)，但也產(chǎn)生一些變化。

1935年臺灣女性開始流行兩側(cè)綁的發(fā)型，并且開始出現(xiàn)燙發(fā)，到了1940年代有更多的女性開始燙發(fā)?？钍饺缤瑨甙训陌l(fā)型或是其間的大波浪都在日常生活中流行起來。此時的婦女除了發(fā)型時尚以外，在帽式的穿戴上也是十分摩登且多樣的。在服飾的穿著上，這個時期的臺灣女性服飾是相當(dāng)紛雜的。1930年代風(fēng)行的旗袍仍出現(xiàn)在人們的生活里，西式的洋裝或套裝也有婦女穿著，只是1940年日本殖民政府為了強化臺灣居民“我是日本人”的皇民意識推動了“皇民化運動”，受此運動的推行下，臺灣婦人也穿起了日式改良服，從照片中我們可以看到穿著日式軍裝模樣的上衣與燈籠褲的女性寫真。除此之外，大衣款式、上衣下褲穿戴絲襪等樣式在當(dāng)時的寫真照片中也一一呈現(xiàn)。另值得一提的是還有一張女子寫真，穿著的旗袍不同于普通旗袍的右衽，看上去是交領(lǐng)且左衽（圖4），從這一點上我們可以看出臺灣婦人對新式服飾的追尋程度有著濃厚的興趣。

通過照片的分析，我們大概可以感受到1920-1945年的臺灣服飾呈現(xiàn)了一番相當(dāng)紛雜的狀況。隨著當(dāng)時西方社會的洋風(fēng)、日本涉入的和風(fēng)與當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)的臺灣風(fēng)三種多元文化相互雜糅的影響，臺灣服飾一直在變幻。在這期間服飾風(fēng)貌只是隨著潮流的變化而變幻，各種服飾的穿著比例雖在某些時段存在此消彼長的趨勢，但不會存在某種款式完全被取代的現(xiàn)象。在當(dāng)時的臺灣也是情有可原的，那個時代的服飾風(fēng)貌因多元文化的影響而呈現(xiàn)著繽紛復(fù)雜的現(xiàn)象，這是現(xiàn)代的我們?nèi)パ芯慨?dāng)時的服飾風(fēng)貌時應(yīng)當(dāng)理解之處。

三、館藏旗袍之實物分析

在臺灣輔仁大學(xué)中華服飾文化中心的典藏旗袍中，除了少數(shù)購藏以外，大部分來自于不同家庭的捐贈。經(jīng)過對藏品的使用時間與使用地點及其意義進行甄別之后，有三位女性的8件旗袍屬于本研究的范圍內(nèi)。這三位女性皆是來自于臺灣本省，分別是居住在臺北迪化街的周鄭粘女士、新莊的鄭林嫦娥女士和新竹的王藍治女士。因其出生年代皆為1900年左右，她們所著旗袍的1920-1950年代正是本文所研究的范疇，這也是選擇她們的旗袍進行實物研究的重要原因之一。

（一）衣身的色彩、材質(zhì)與圖紋

此次作為研究對象的8件旗袍除了鄭林嫦娥女士所捐贈的一件1920年代穿著的淺藍緞地刺繡花卉長袖夾旗袍之外，其余的旗袍大致使用于1930年至1950年。因捐贈者的年齡不同，從所捐贈的旗袍色彩來看，大致分為鮮嫩的粉色系與沉穩(wěn)的黑藍色系。從這可以看出當(dāng)時女性喜歡的顏色大多是清麗淡雅的風(fēng)格，只是由于穿著年齡的關(guān)系有著粉嫩與沉穩(wěn)之別。聯(lián)想到當(dāng)年這些服飾的穿著場合大都是在節(jié)慶或婚禮上，代表著當(dāng)時人的審美趨向，呈現(xiàn)出了當(dāng)時臺灣婦人雅致的審美觀。此外，這8件旗袍的材質(zhì)都是以蠶絲為主料，里料的選擇上也大多為蠶絲面料；由于穿著應(yīng)適應(yīng)節(jié)慶場合的關(guān)系，8件旗袍中除了一件面料不帶圖紋以外，其余均帶有象征著吉祥美好的平面刺繡或提花的圖紋。

（二）尺寸的變化

從這8八件旗袍的尺寸上來看，大多都是100cm以上的小腿以下的長旗袍，其中最短的是王藍 治女士的衣長為100.8cm的稍短旗袍，但通過訪談得知此旗袍本是婚禮上及小腿以下的長旗袍，后來為了日常穿著便利才將其修改的。由此可看出當(dāng)時的臺灣婦女在婚禮等重要的的場合上會選擇隆重又大方的及腳踝的長旗袍，在日常生活中為了便利會選擇穿及膝的較短的旗袍。從這些傳世實物的尺寸上我們還可以看到旗袍的變化，旗袍的胸腰圍差是旗袍合身與否的一個重要表象。雖然因為穿著者的年齡與身型大多不盡相同，但我們還是可以看到旗袍曲線的大致走向。

（三）設(shè)計細節(jié)與工藝的呈現(xiàn)

在做工上，從實物分析，可以看到1930年代以前的旗袍以手工居多，后期的旗袍以車縫為主、手縫為輔。在設(shè)計細節(jié)上這8件旗袍的領(lǐng)型都是立領(lǐng)，只是由于年齡的關(guān)系立領(lǐng)的高度有些許的不同，年輕女性的立領(lǐng)略高些，大致在6.5cm高度左右；年齡較大一些的女性的立領(lǐng)較為低一點，大致在4.2cm高度左右。但在襟形、下擺造型與裝飾上大致都是以圓襟、曲裾下擺和細緄邊為主，在袖型上大多以窄袖長袖居多，短袖與寬袖居少。在構(gòu)成上，大多數(shù)的旗袍都是有夾里的，因使用的季節(jié)不同，夾里也有夾毛里或夾棉里之分，總的來說旗袍還是十分舒適便利適合人們?nèi)粘Ｉ畹摹?/p>

在《施素筠女士訪問記錄》中施素筠提到日本時代臺灣的婦人大多穿臺灣衫，臺灣衫又叫長衫。長衫的形式大部分是松松的，扣前面，通常沒有車胸線，也沒有車里，穿起來很舒服。在當(dāng)時臺灣人最常穿的衣服就是長衫和衫裙，最平常的變化就是袖子變長或變寬。這種長衫不似海派旗袍那般奪目靚麗，但亦有著自身的沉穩(wěn)與獨特。它的性質(zhì)類似于漢族的短衫，設(shè)計細節(jié)上除了將下擺加長之外不做其他更改。它有著傳統(tǒng)汗衫的舒適又體現(xiàn)著當(dāng)時的流行風(fēng)尚，于是臺灣的知識女性和上流社會的婦女也開始穿起了旗袍或長衫。

旗袍作為當(dāng)時婦女常使用的共同服裝款式，其所展示的身份認同或區(qū)辨，顯現(xiàn)的是一個復(fù)雜的觀點與歷史經(jīng)驗。

四、結(jié)語

1920年至1945年的臺灣婦女服飾是相當(dāng)紛雜的，在那樣繽紛與多元的年代，女性如何在不同的意識形態(tài)下選擇穿著旗袍是值得探究的。旗袍作為近代臺灣婦女的代表性服飾，不只可以顯露出一個時代的生活美學(xué)，更能看到當(dāng)時的歷史縮影。服飾可以讓我們了解個體如何展現(xiàn)其文化身份的物質(zhì)文化，探索旗袍的產(chǎn)生、發(fā)展、轉(zhuǎn)化和變遷的過程，可進一步從旗袍看到服裝對于個體文化身份建構(gòu)和種族文化象征的意義和重要性。

但當(dāng)旗袍所具有的含義不再只是旗袍的本身，而是要與文明、反殖民或時尚連上關(guān)系之時，我們便需要從更宏觀的角度去看待它。對照過去女性在穿著旗袍上的認知，才了解身體意識的轉(zhuǎn)變，是需要許多個生命歷程與經(jīng)驗來將之交融的。旗袍，無論是過去還是現(xiàn)在，作為穿著時尚的意義，并非僅是靜態(tài)的表象美，更多承載的是人們內(nèi)心的表露以及對文化的呼喚。

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