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    大味若淡

    2016-03-14 13:08:10閑云主人
    食品與生活 2016年3期
    關(guān)鍵詞:本味感受性上桌

    閑云主人

    前兩天拜訪一位朋友,到了中飯時(shí)分,他帶我去公司旁邊的一家小館子,點(diǎn)好三道冷菜,兩人對(duì)酌,三杯兩盞下肚,服務(wù)員來(lái)問(wèn)還要添些什么,朋友翻翻菜譜,準(zhǔn)備叫幾道熱炒,我忙止住他,只要了一碗西湖牛肉羹,外加兩小碗米飯。朋友認(rèn)為太怠慢了,我則請(qǐng)他吃完了再發(fā)言。誰(shuí)知湯、飯上桌,兩人吃得碗底朝天。這時(shí),我才細(xì)細(xì)析道:西湖牛肉羹是用高湯煮牛肉糜,再打兩個(gè)雞蛋(打散)下鍋,勾芡起鍋。我特地關(guān)照少放鹽,故此羹特淡,但味雖淡,卻不薄,對(duì)喝了酒口渴的人來(lái)說(shuō),最為爽口。須知“大味若淡”嘛!

    一桌筵席,如果多盤(pán)迭碗,拉雜橫陳,吃到一半,多數(shù)人會(huì)感到膩味。吃了形象或氣味不正的菜肴,還會(huì)反胃。

    淡即鮮

    我國(guó)自古以來(lái)把滋味分為甜、酸、咸、辣、苦五種,實(shí)際上,舌頭只對(duì)甜、酸、咸、苦有感覺(jué)。舌尖對(duì)甜和咸的感受性最大,舌側(cè)對(duì)于酸的感受性最大,舌根對(duì)苦的感受性最大。這些感受的差異,是因?yàn)榭谇粌?nèi)這四種基本滋味外圍神經(jīng)末端,在舌的各部分的分布并不一致。而五味中的辣味實(shí)際上是辣味物質(zhì)刺激口腔黏膜引起的熱覺(jué)、痛覺(jué),還伴有鼻腔黏膜的痛覺(jué)的一種混合感覺(jué)。

    那么“鮮”呢,鮮是什么?有人說(shuō),是魚(yú)加羊,魚(yú)羊鮮。譬如涮羊肉時(shí),先將鯽魚(yú)放在鍋里煮,再涮羊肉,會(huì)感到分外鮮美。如果把羊肉糜“瓤”在鯽魚(yú)的肚子里,這道“荷包鯉魚(yú)”不論白煮還是紅燒,味道都十分鮮美。鮮美是近代才在中國(guó)形成的新概念?!秴问洗呵铩け疚镀氛f(shuō)不出“鮮”字,只好說(shuō):“鼎中之變,精美微纖,口弗能言”,又用“淡而不薄”來(lái)形容之。《淮南子·修務(wù)訓(xùn)》說(shuō):“神農(nóng)嘗水泉之甘苦”,說(shuō)明鮮味以水溶為絕對(duì)前提。而清代李漁論筍時(shí)說(shuō):“鮮即甘之所從出也”,甘亦即淡。長(zhǎng)期以來(lái),人們用“甘”、“美”、“味長(zhǎng)”等詞來(lái)表達(dá)“口弗能言”的鮮味。宋人在《山家清供》里說(shuō)筍“其味甚鮮”。菜肴的鮮味被公認(rèn),當(dāng)是宋、元之后發(fā)明提取鮮湯技術(shù)。有趣的是,“鮮”字本身體現(xiàn)了“水”、“火”的辯證統(tǒng)一?!堵尻?yáng)珈藍(lán)記》說(shuō):“羊是陸產(chǎn)之最,魚(yú)是水產(chǎn)之長(zhǎng)”,魚(yú)性近水,羊性近火,水火結(jié)合,居然是最美的滋味,豈不妙哉?!

    由此可見(jiàn),大味若淡,淡即鮮。鮮最明顯的特點(diǎn)是鮮活,鮮不但是鮮咸,還應(yīng)是鮮甜、鮮酸、鮮辣、鮮苦。淡最明顯的特點(diǎn)是清淡,原汁原味,本色本味。所以,魚(yú)最好是清蒸,蟹最好是白煮,肉最好是清炒,而蔬菜,當(dāng)然不能重油烹。

    本味即真味

    大味若淡還提醒人們,淡也是一種基本味,不妨在甜、酸、咸、辣、苦五味之外,給淡味留一席之地。陸文夫在小說(shuō)《美食家》里說(shuō)到朱自冶在一次家宴中最后上桌的湯里不放任何調(diào)料,這淡味的湯居然最受歡迎。有一年秋天去陽(yáng)澄湖品大閘蟹,那紫砂色的“將軍”一上桌,我主張不蘸姜、醋,結(jié)果大家都說(shuō)今天的蟹最鮮,還有點(diǎn)甜味,這也給“大味若淡”添了一條注解。

    由此想到,宋太宗趙光義在大臣蘇易簡(jiǎn)讀前朝皇帝食單時(shí)的發(fā)問(wèn):“天下何物為最?”天下什么最好吃?這個(gè)問(wèn)題并不好回答,因?yàn)閭€(gè)人口味、嗜好不同,沒(méi)有劃一的標(biāo)準(zhǔn)。蘇易簡(jiǎn)當(dāng)時(shí)比較聰明地回答:“物無(wú)定味,適口者珍?!逼鋵?shí)是真話(huà)。因?yàn)橹袊?guó)人重視味覺(jué)藝術(shù),“適口者珍”既說(shuō)明眾口難調(diào),又說(shuō)明味覺(jué)至上。在此之前,商代的賢相伊尹在“說(shuō)湯以至味”時(shí),提出“凡味之本”,亦即“本味”的理論,似乎是對(duì)“什么最好吃”問(wèn)題最好的回答。

    具有本味的東西最好吃,這是沒(méi)有問(wèn)題的。宋陶谷在《清異錄》中講了一個(gè)“無(wú)心炙”的故事:“段成式馳獵,饑甚,叩村家主人。老姥出彘臛(豬肉做的羹),五味不具。”段成式吃了這樣的彘臛,卻覺(jué)得它的味道“有逾五鼎”,意即比大夫(他的父親是唐穆宗宰相段文昌)家的“五鼎食”還好吃。這不僅是因?yàn)槎纬墒蕉丘嚵?,吃什么都香,還因?yàn)槔侠涯贸龅腻榕G五味不具,純粹本味,本味也就是真味。

    曾去蘇州鳳凰街15號(hào)協(xié)和老蘇州菜館吃飯,其蝦仁是帶尾巴的“鳳尾蝦”,現(xiàn)剝后不進(jìn)冰箱速凍,有醋跟碟,但不蘸更好吃。若用醋一蘸,香則香矣,本味卻也被蓋住,消失了。將近一個(gè)世紀(jì)前,成都有家名叫“姑姑筵”的菜館,主人家在甘濃肥膩的大魚(yú)大肉中間,插一道鹽水黃豆芽,結(jié)果這道菜往往被搶食一空,就因?yàn)檫@黃豆芽是本味,是真味。

    日本學(xué)者太田靜行所著《味的科學(xué)》,將廣義的味,以化學(xué)味覺(jué)、物理味覺(jué)、心理味覺(jué)三種概念加以表述。我們歷來(lái)所謂的“本味”,除了心理味覺(jué)外,已將化學(xué)味覺(jué)和物理味覺(jué)也包括其中了。歷代美食家對(duì)“本味”都特別推崇,蘇東坡在《菜羹賦》里,對(duì)其“煮蔓菁蘆菔苦芥而食之。其法不用醯醬,而有自然之味”的烹飪法十分贊賞。金元四大家之一的朱丹溪在他的《茹淡論》中也說(shuō):“味有出于天賦者,也有出于人為者。天之所賦者,若谷菽菜果,自然沖和之味,有食而補(bǔ)陰之功,此《內(nèi)經(jīng)》所謂味也。人之所為者,皆烹飪調(diào)和偏厚之味,有致疾傷命之毒,此君子所疑之味也。”明代高濂在《遵生八箋》中說(shuō):“若要無(wú)諸病,常常節(jié)五辛”、“五味偏多不益人,恐隨臟腑成殃咎?!泵鞔睦渲t在《修齡要旨》中說(shuō):“淡食能多補(bǔ)”、“非棄絕五味,特言欲五味之沖淡耳?!鼻宕兜摹峨S園食單》以“二十須知”、“十四戒”等章節(jié),從不同的角度說(shuō)明了本味問(wèn)題:“一物有一物之味,不可混而同之”、“一味各獻(xiàn)一性,一碗各成一味”、“余嘗謂雞豬魚(yú)鴨,豪杰之士也,各有本味,自成一家”反復(fù)強(qiáng)調(diào)烹飪菜肴時(shí),要注意本味,并要使本味盡其所長(zhǎng),避其所短。

    話(huà)又說(shuō)回來(lái),崇尚本味并不反對(duì)五味調(diào)和,甜、酸、咸、辣、苦照吃不誤,問(wèn)題在于烹飪的選料、切配、調(diào)味、火候等環(huán)節(jié),都要注意順其自然,而不要傷了本味。

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