Vivienne Westwood 叛逆 朋克 精神

陸楊

用“頹廢”、“離經(jīng)叛道”等字眼來形容薇薇安·韋斯特伍德（Vivienne Westwood）絕不過分。

因為她那種稀奇古怪，

沒有章法的服裝著實讓西方時裝界大吃一驚。

她從來就不是安分的朋克之母，媒體卻偏愛薇薇安，

她怪招頻出，不循規(guī)蹈矩，

同時兼具天真和冒險的雙重品性，是個挖掘不盡的題材庫；

設計師們也認可她，

因為往往在淡化她夸張的設計風格之后，

會發(fā)現(xiàn)一條通往經(jīng)典的路。薇薇安·韋斯特伍德永不停歇地創(chuàng)造著時裝史上跳動的音符。

薇薇安·韋斯特伍德，聽起來是一個很溫柔美麗的名字，然而薇薇安本人留給人們的印象卻和怪誕、叛逆、朋克等等字眼聯(lián)系在一起。想了解設計師品牌薇薇安·韋斯特伍德，就不得不了解薇薇安本人。

1941年4月，薇薇安出生于英國Derbyshire郡，盡管出身并不富有，但她的童年是幸福的。后來舉家南遷，1950年代后期搬到了倫敦的西北區(qū)。薇薇安喜歡“出風頭”，在她還十幾歲的時候，她就把校服改成了時髦的鉛筆裙，還自己做了許多衣服。

薇薇安的首任丈夫是Derek Westwood，婚后她將本名Vivienne Isabel Swire的姓改成了第一任丈夫的姓。由于她忍受不了沉悶的家庭主婦生活，最后同丈夫離婚，這段婚姻維持了3年。

薇薇安從來不是那種按部就班的人，她還曾是一名教師，但她并不是校長喜歡的那類人，盡管學生們很喜歡她。1965年，她通過弟弟認識了對她成功有重要影響的第二任丈夫Malcolm McLaren（馬爾姆·麥克萊倫）。

這個當時只有18歲的男人不僅讓她結束了平淡的婚姻生活，更是將她帶入了瘋狂的搖滾時尚之路。志趣相同使他們走到了一起，馬爾姆成了她的良師益友和合伙人，薇薇安在思想上則追隨他，趨于信仰無政府主義。

時裝迷朝拜的小店

薇薇安和馬爾姆先是搬進了一間廉租房里，并且薇薇安一直用當老師掙來的微薄收入支撐著兩人的新生活。直到1971年，在兩人相識的第六年，薇薇安向母親借了一百英鎊，和馬爾姆合伙在倫敦具有古典藝術特色的英王道430號，開設了一家名叫“Let It Rock”的店鋪。

起初，店里出售的是五十年代搖擺樂和滾石樂的錄音。然而薇薇安的興趣在服裝設計方面，受到西方都市青年反叛精神啟發(fā)，不久她的第一套服裝系列問世，人們稱之是“特迪哥兒們”風格。1972年，薇薇安將店名改為“Too fast to live，too young to die”，他們的小店非常隨性，通常晚上8點才開門，營業(yè)2個小時之后又匆匆關門。他們其實并不想銷售什么，這里更多的功能是為朋克們提供一個根據(jù)地。

1974年，小店又更名為“SEX”，在更名的第二年里，兩人還因店內的展覽過于出格而被罰款。1976年小店又再度更改為“煽動者”，店中多販售作風大膽，帶有色情意味的皮革服飾。她的設計完全擺脫了傳統(tǒng)的服式特點，用幾乎是粗暴的方式將各種不可想象的材料和方式進行組合，而恰恰正是這種怪誕、荒謬的形式，博得了西方頹廢青年的喝彩。

她的店里一切都是荒誕無稽的，七歪八扭的樓梯，逆向行走的時鐘以及稀奇古怪的服飾。成立到現(xiàn)在，這家店至今仍在英王道上接受著來自世界各地時裝迷的朝拜，并且在最后一次更名之后，一直沿用“Worlds End”的店名至今。

將叛逆融入作品

創(chuàng)造與叛逆一直是薇薇安生活中心所在。由于她的推動，朋克文化對高級時裝形成了革命性的影響。由于她以徹底否定的粗暴方式給予法國傳統(tǒng)高級時裝以極大打擊，同時也為英國時裝在國際時裝界爭得了一席之地，因此，英女皇為她頒發(fā)了金質勛章。

具有諷刺意味的是，這樣頂尖的一名時裝大師居然從未受過一點點正規(guī)服裝剪裁的教育，薇薇安是一位自學成才的典范。薇薇安坦言：“我對剪裁毫無興趣，只喜歡將穿上身的衣服拉拉扯扯?！彼静挥脗鹘y(tǒng)的胚布剪裁，而是用剪開的、以別針固定住的布進行設計，這種以實際操作經(jīng)驗為依據(jù)的剪裁方法使她在1979年完成了大量的拆邊T恤。

在品牌發(fā)展的伊始，由于馬爾姆在當時成為了朋克樂隊性手槍（The Sex Pistols）的經(jīng)紀人，樂隊特有的風格通過經(jīng)紀人男友同樣注入了薇薇安的設計風格之中。當時朋克服飾的瘋狂元素遠超過人們的接收程度，膠皮連體服，捆綁配具、別針，甚至是老式?jīng)_水馬桶上的鐵鏈都有可能出現(xiàn)在衣服上。

80年代初期，薇薇安的設計風格開始脫離強烈的社會意識和政治批判，開始重視剪裁及材質的運用，早期所發(fā)表的多重波浪的裙子、荷葉滾邊、皮帶盤扣、海盜帽和長筒靴等帶有浪漫色彩的海盜風格，一躍上國際舞臺立即備受關注。80年代中期，薇薇安開始探索古典及英國傳統(tǒng)，充滿英倫風情的束身女裙、外套和條紋背心都展現(xiàn)了她作為一名英國設計師的獨特和自豪。

90年代的薇薇安設計出不規(guī)則的剪裁和結構夸張繁復的無厘頭穿搭方式，不同材質和花色的對比搭配等，已經(jīng)形成了薇薇安·韋斯特伍德的獨特風格。

薇薇安多年以來被看作服裝界的另類人士，擁有狂放的想象和大膽的創(chuàng)造力。她的那些式樣已經(jīng)匯入主流的設計理念中：不對稱T恤，剪破、磨損的毛邊布料，內衣外穿，短上衣下的緊身裝，克里尼迷你裙，緊身長筒裙，束帶式長褲，木屐式坡形高跟鞋……。她影響了幾代人，也影響了幾代設計師。她還曾為電影《離開拉斯維加斯》設計服裝，還為歌劇《三便士》、《村莊》設計過服裝。

已故的英國設計師Alexander Mcqueen曾經(jīng)說過：“她就是我們那個時代的Coco Chanel。”在1989年，薇薇安在John Fairchild的書“Chic Savages”中被列為世界頂級的6個設計師之一。

薇薇安頗能掌握時代精神，將叛逆的元素融入作品之中。她的設計風格已經(jīng)具有代表英國的地位，就像披頭士的音樂、迷你裙和街頭流行一般。endprint

多品牌文化

在世界時尚界，從70年代末開始，薇薇安·韋斯特伍德已經(jīng)成為倫敦象征，是新浪漫主義運動的發(fā)起品牌。在朋克時代，薇薇安只是一個很純粹的時裝設計師。她的設計風格主要配合朋克音樂，為前夫馬爾姆·麥克萊倫的樂隊設計服裝，以及朋克前衛(wèi)人士。當然，這些顛覆傳統(tǒng)的設計也迎合了那個叛逆的年代。這個時期，她設計的服裝并沒有作為一個時裝品牌那樣，大批量地生產(chǎn)和銷售。但后來，時代改變了，她的個人生活也發(fā)生了變化，她與馬爾姆·麥克萊倫分手。

她遇到新的合作伙伴CarlodAmario，他是意大利時尚界的專業(yè)人士。新的合作伙伴給了薇薇安·韋斯特伍德新的機遇，以及重新構建品牌體系。他們意識到，如果要真正進入市場，大規(guī)模地生產(chǎn)和銷售就必須要改變這種只注重創(chuàng)意設計的局面。薇薇安依然擁有自由的創(chuàng)作空間，保持獨特風格，但是設計師團隊已經(jīng)與商業(yè)團隊達成默契。市場部經(jīng)常研究什么是市場需求，并把這些信息提交設計師團隊進行參考。如何在藝術設計和商業(yè)成功中找到平衡點，這是設計師品牌獲得成功的關鍵。

同時，公司充分運用了細分時尚市場的方式來延伸品牌。從1993年發(fā)展至今，薇薇安·韋斯特伍德品牌的服裝已經(jīng)發(fā)展到4個系列，分別是“Gold Label”、“Red Label”、“Anglomania”和“Man”。這些品牌系列在不同的價格水平和設計風格上滿足不同的目標消費者需求。除了服裝系列薇薇安·韋斯特伍德還開拓了手袋、鞋、首飾、香水、眼鏡、手表等系列品牌，最大限度地運用不同的方式去表達薇薇安·韋斯特伍德時尚態(tài)度，也最大限度地增加了品牌附加值。

“我是個反叛者，但我絕不是局外人”

現(xiàn)如今，曾經(jīng)的愛人馬爾姆·麥克萊倫已經(jīng)在2010年離世，薇薇安在他出殯的那天與眾人站在英國朋克的起源地目送著殯葬隊伍的遠去。雖然兩人早在80年代就分手，但薇薇安在那間廉租房里一住就是30年。直到2000年，她現(xiàn)在的丈夫，也是她曾經(jīng)的學生Andreas Kronthaler說服她搬進了一座1703年建造的老房子內，薇薇安才算是與之前的生活作了道別。

薇薇安是一個反叛的人，盡管她常常以十分崇敬的口吻提到香奈爾、維奧內、阿瑪尼，但她的創(chuàng)作成果卻是反對他們的。歷史從來都是由不滿歷史者來撰寫的。改變現(xiàn)狀，反對傳統(tǒng)服飾，這在二十世紀服裝史上已不是鮮見的主張了，但像她這樣對傳統(tǒng)高級時裝的徹底否定，用反傳統(tǒng)的粗暴方式來沖擊服裝美學，無疑在八十年代她是獨樹一幟的。

社會就是這么的古怪，在薇薇安不斷反時髦、反時尚的同時，反而出現(xiàn)了一種由她定義的新的時髦形式。也正是這種反叛的過激的時尚理念，成就了現(xiàn)在的薇薇安·韋斯特伍德。endprint