風格演繹

齊元勛

風格派，尋找中國當代生活美學的自我。

2012年9月，中國設計師劉芳攜帕羅高端設計師品牌Paluopo by Liufang亮相巴黎時裝周。

“這是一次特別大型的展示，邀請了400人，實際卻來了1000人?！眲⒎颊f，她是目前在SHOWROOM里簽約唯一的中國設計師。

而9月8日，以亞麻材質為主的“吳青青·VLOV2013春夏系列”在紐約時裝周亮相。

9月28日，JEFEN（吉芬）把“苗繡”這一瀕臨失傳的民間傳統(tǒng)手工藝文化通過時裝帶上了巴黎時裝周的舞臺。這是他第六次登上法國時裝周。

而在之前，例外兩次登上法同時裝周，成為世界時尚媒體關注的一個焦點，并有媒體這樣描述例外：其氣質真的很適合這樣的姑娘，有一點文藝氣質，追求生活品質又想與眾不同，知道流行什么卻想表達東方氣息。她們有豐富的心理感受，心思細膩，性感、獨立、有藝術感。

的確，身著例外白色T恤的周迅，與她的氣質十分相符。

而2011年法網(wǎng)奪冠后，李娜懷抱蘇珊·格朗格杯，身穿例外，在埃菲爾鐵塔下拍攝寫真：廓形大氣流暢，造型簡約合體。

其實，有同樣氣質感覺的還有素然，其可穿性更高，講求適度設計，面向生活化、追求明朗舒適的普通女性。

當然，相對于例外，素然風格更年輕、更生活化。

其實，這一類偏向文藝原創(chuàng)設計品牌，在中國還有很多，譬如斯琴、達衣巖、裂帛、less、氧氣生活……

的確，越來越多的獨立女性更愿意選擇相對小眾、又特別有氣質的品牌，這給他們帶來新體驗。

“我們要做的事情，就是給予消費者驚喜”，毛繼鴻說。

其實，例外在巴黎時裝周的發(fā)布，被國際時裝界稱之為藝術。

而這一切，又始于田間采風、創(chuàng)作，給服裝賦予藝術的內涵。

更重要的是，他一直以來就是發(fā)揚與傳播基于東方哲學的當代生活美學。

“我們需要對現(xiàn)代文明有自己的理解，而世界也需要一種新的中國式審美方式”，毛繼鴻說。

日本設計師三宅一生的名言——“我在發(fā)掘和服后面的精神”，給了他很大影響：最民族的也是最國際的，中國設計師的品牌血緣在中國。

于是，毛繼鴻提出了“尋找當代中國生活美學的自我”的口號。

“我們終極追求是真善美?！泵^鴻說：“簡樸、本源、自然、天人合一等都是我們的哲學追求?！?/p>

而那些曾被我們遺忘、忽略、丟失的文化傳統(tǒng)，其實正是中國服裝品牌本原的文化基點，不斷創(chuàng)新、積累并沉淀的中華文化必將成為中國服裝品牌的基因與內核，并在傳承中最終打造出具有恒久生命力的品牌價值。

“中國的品牌要實現(xiàn)國際化，一定要有國際化的設計師；中國的設計師要實現(xiàn)國際化，一定要依托中國文化”，設計師計文波如是說。

但這種中國元素的表現(xiàn)不能僅僅流于表面。

2008年，夏姿·陳在巴黎時裝周發(fā)布成衣系列卻反響平平，創(chuàng)始人王陳彩霞后來改變了之前的設計理念，拿掉表面的中國符號，走向“先想女人，而不是中國女人要什么”的美學新思路。

“現(xiàn)在中國設計師已經走出了圖騰上的限制，逐漸把自己當成國際設計師?！覟槿澜绲娜嗽O計最漂亮的衣服，這才是設計師最重要的概念。”赫斯特中國總經理楊玟說。

這需要“把握好自然美、社會美、技術美”，杜鈺洲說，就要擴大眼界、擴大知識范圍。

“如果你內在修養(yǎng)上不去，怎么可能設計出讓消費者感動的服裝？”上海德村文化研究所所長曹世潮說。

“中國人的優(yōu)雅、典雅、斯文全世界都無法比擬。”曹世潮說，做一個點，然后把它推向極致。

而這些建議，早在中國原創(chuàng)品牌身上開始實踐，堅持原創(chuàng)。

顯然，閉門造車是不可能創(chuàng)新的。

一方面，很多品牌在時尚之都，建立渠道，收集時尚信息，同時建立設計工作室，“可以與歐美流行時尚第一時間對接”。

另一方面，很多國際設計師被引進。比如，影兒2000年組建韓國及中國臺灣設計團隊；2008年，攜手法國新銳時裝設計師Alexander Mathieu；2008年，組建意大利設計團隊。

看到這一點的，還有鄂爾多斯。

花了30年時間，鄂爾多斯已成長為全球第一的羊絨生產廠商，但卻始終面臨品牌局限的難題：鄂爾多斯羊絨衫被看成是中年人的服飾。

于是，一個大膽的設想實現(xiàn)了。

為香奈兒工作了15年，僅次于總設計師卡爾·拉格菲爾德的二號人物杜福爾，開始為其工作。

“鄂爾多斯要像香奈兒一樣優(yōu)雅大方”，鄂爾多斯服裝有限公司總經理張奕齡說。

其實，中國的設計力量也在壯大。

2000年前往英國留學的北京姑娘瑪莎（Masha Ma），其畢業(yè)作品被選中，出現(xiàn)在2012倫敦時裝周。

與Masha Ma一樣，來自哈爾濱劉凌、來自大連的孫大為也是“地道的中國人”，也登上了“2012巴黎春夏時裝周”。

而臺灣出生、在紐約帕森斯設計學院畢業(yè)的張文軒，原本為加工自己在美國的童裝品牌回到中國。2008年金融風暴惡化前，她把注意力轉移到中國，并開發(fā)女裝品牌。

“現(xiàn)在大陸正在重復臺灣當時的情況，小眾品牌的誕生是可以預期的，大陸市場比臺灣大太多倍?！?/p>

同樣，十多年前，王汁也去了倫敦，不久她在倫敦自創(chuàng)品牌Uma Wang。現(xiàn)在，她正在國內發(fā)展。

實際上，“中國設計師在過去5年內的成長速度是歐美設計師的好幾倍”，《Vogue》中國版主編張宇表示。

“新銳藝術家只有傳承中國文化精髓并兼具國際藝術視野，才能獲得話語權，才會孕育出中國血統(tǒng)的世界頂級品牌”，報喜鳥集團董事長吳志澤說。

不過，設計師的成長也很艱難。

2004年，王培沂成立了Alex Wang定制工作室，“外國設計師首先得到政府支持，他們給設計師提供很多機會展示自己”。

但在中國，“我們則要靠自己單槍匹馬奮斗，而且服裝市場環(huán)境一直混亂，能堅持下來已經是幸運的”。

也因為要求苛刻，他拒絕了幾次投資機會。如果投資商對設計一竅不通，或者想在設計或經營上指手畫腳，這就容易違背設計師的理念和初衷。

同樣，設計師與企業(yè)家的合作，也是一個業(yè)界需要認真探討的問題。

“在美國，90%的設計到最后是失敗的，只有10%可以轉化為生產力，中國很多企業(yè)根本經不起風險”，柳冠中說，“我們一起來培養(yǎng)良種的同時，還要耕耘，改良土壤”。

而“我們設計團隊管理很人性化，我們倡導公開的工作氛圍，提倡為自己的理想、為工作的共同目標去設計”，愛慕設計總監(jiān)張虹宇說。

只有，多方合作，中國設計師才能有更好的發(fā)展。