宋代女性服裝消費(fèi)

任歡歡

(西北大學(xué)歷史學(xué)院，陜西西安710069)

宋代上承隋唐，下啟明清，是中國古代社會(huì)轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期。有關(guān)宋代女性經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和宋代消費(fèi)史的研究，雖早在20世紀(jì)30年代全漢昇先生便有關(guān)注①，但直至改革開放以后，其研究才逐步深入②。目前，學(xué)界對女性消費(fèi)的研究仍較薄弱③。在社會(huì)活動(dòng)中，女性不僅參與社會(huì)生產(chǎn)，且在消費(fèi)領(lǐng)域也有著不可替代的作用。正因如此，從女性服裝消費(fèi)活動(dòng)入手，考察宋代女性的生活空間及其與宋代商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的關(guān)系，無疑是一個(gè)有意義的課題。

服裝消費(fèi)是人們?nèi)粘ＯM(fèi)的主要內(nèi)容之一。在階級社會(huì)中，服裝不僅是為了滿足人類御寒和裝飾的欲望，還是作為等級的標(biāo)志。中國歷代都重視冠服之制，并用禮法加以約束。女性的服裝也無例外，等級消費(fèi)特征明顯。但是，宋代女性在追求時(shí)尚化過程中，僭越禮制的服裝消費(fèi)現(xiàn)象也比比皆是。宋代婦女的日常服裝，包括貴族婦女平時(shí)所穿的衣服，大多頭戴冠巾，上身穿襖、襦、衫、背子、半臂等，下身著裙子、褲，這是最為基本的裝束。

一、宋代女性各類服裝消費(fèi)

(一)冠巾消費(fèi)

宋代女子冠巾名目和形制繁多。禮冠為宋代后妃們在受冊封、大朝會(huì)、祭祖、朝謁等正式場合佩戴。禮冠有較多貴重裝飾，因此成為冠飾中最為貴重的一種。據(jù)《宋史》記載:“妃首飾花九株，小花同，并兩博鬢，冠飾以九翚、四鳳。”［1］3535太后朝謁太廟時(shí)所戴的鳳冠極盡奢華，明道二年，太后“謁太廟，乘玉輅，服祎衣、九龍花釵冠，齋于廟。質(zhì)明，服袞衣，十章，減宗彝、藻，去劍，冠儀天，前后垂珠翠十旒”［1］8614。

角冠也是宋代貴族婦女所戴的一種禮冠。據(jù)《夢溪筆談》載:“婦人亦有如今之垂肩冠者，如近年所服角冠，兩翼抱面，下垂及肩，略無小異。”［2］卷19《器用》從沈括的記述中，可以簡單了解角冠的特質(zhì):在冠上裝飾數(shù)把白角梳子，而且左右對稱，冠飾下垂及肩。角冠原在宮中較為流行，后傳至民間，所以稱為內(nèi)樣冠。從宋代文獻(xiàn)記載來看，白角冠造價(jià)非常昂貴，消費(fèi)者多為貴族女性。由于廣為效仿，消費(fèi)風(fēng)氣日漸奢靡，因此遭到朝臣非議。

舊制，婦人冠以漆紗為之，而加以飾，金銀珠翠，采色裝花，初無定制。仁宗時(shí)，宮中以白角改造冠并梳，冠之長至三尺，有等肩者，梳至一尺。議者以為妖，仁宗亦惡其侈，皇祐元年十月，詔禁中外不得以角為冠、梳，冠廣不得過一尺，長不得過四寸，梳長不得過四寸。終仁宗之世無敢犯者。其后侈靡之風(fēng)盛行，冠不特白角，又易以魚枕;梳不特白角，又易以象牙、玳瑁矣。［3］35

由此可見，白角、魚枕、象牙、玳瑁等名貴材質(zhì)作為冠飾，其奢侈消費(fèi)非普通女性所能承受。

在宋代，花冠也非常流行?；ü诘牧餍泻彤?dāng)時(shí)社會(huì)養(yǎng)花、簪花的風(fēng)氣密切相關(guān)。簪花與戴花冠的風(fēng)俗始于六朝，興于唐代而盛行于兩宋④。宋初花冠多用鮮花作為裝飾。因?yàn)轷r花的保鮮性差，后來便出現(xiàn)了各式絹、絲質(zhì)假花，以方便長久使用。花冠取材低廉，消費(fèi)人群廣泛。據(jù)《東京夢華錄》載:

女童皆選兩軍妙齡容艷過人者四百余人，或戴花冠，或仙人髻，鴉霞之服，或卷曲花腳幞頭，四契紅黃生色銷金錦繡之衣，結(jié)束不常，莫不一時(shí)新妝，曲盡其妙。［4］834

在傳世畫作與雕刻中也有宋代女性戴花冠的形象，《瑤臺步月圖》中女子所戴冠子就是仿真花冠的一種，這種花冠在河南偃師酒流溝宋墓的廚娘磚上也可以見到［5］442。

珠冠，是用珠裝綴于冠上或者綴之于簪、釵、花鈿間。珠冠的價(jià)值珍貴，能擁有珠冠者都是身份顯赫之人。據(jù)《武林舊事》載:“宰執(zhí)常服系鞵，詣后殿西廊，觀看公主房奩:真珠九般四鳳冠、褕翟衣一副……北珠冠花篦環(huán)?！保?］卷2《公主下降》“上奇之，呼入北宮，又取妃嬪珠冠十?dāng)?shù)示之?！保?］281除了宮廷女子，地位顯赫的朝臣女子也有機(jī)會(huì)擁有如此貴重的冠飾。“(韓)侂胄有愛妾十四人，或獻(xiàn)北珠冠四枚于侂胄，侂胄以遺四妾，其十人亦欲之，侂胄未有以應(yīng)也。師聞之，亟出錢十萬緡市北珠，制十冠以獻(xiàn)?！保?］8749十萬錢制了十個(gè)珠冠，珠冠價(jià)值不菲，顯而易見。

蓋頭是宋代女性又一較為盛行的頭飾。女性外出之時(shí)戴蓋頭，不僅可以抵御風(fēng)沙，還可以“避面”?！肚宀s志》載:“士大夫于馬上披涼衫，婦女步通衢，以方幅紫羅障蔽半身，俗謂之‘蓋頭’，蓋唐帷帽之制也?！保?］53在宋代，蓋頭適合各等女性和各種場合，消費(fèi)量較大。婚嫁過程中，從說媒、聘禮到正式結(jié)婚，都少不了蓋頭，“其媒人有數(shù)等，上等戴蓋頭，著紫背子，說官親宮院恩澤”［4］479;“自聘送之后，節(jié)序不送，擇禮成吉日，再行導(dǎo)日，禮報(bào)女氏，親迎日分。先三日，男家送催妝花髻、銷金蓋頭”［9］卷20《嫁娶》;“女掛于手，面相向而行，謂之‘牽巾’，并立堂前，遂請男家雙全女親，以秤或用機(jī)杼挑蓋頭，方露花容，參拜堂次諸家神及家廟”［9］卷20《嫁娶》?？傮w來說，蓋頭多是大戶人家女子使用的頭飾，對于廣大的勞動(dòng)?jì)D女而言，蓋頭顯然不夠?qū)嵱?，她們多用各式各樣的頭巾做頭飾?！按迦藖碣u茶、菜者甚眾，其中有婦人，皆以青斑布帕首，然頗白皙，語音亦頗正。”［10］卷6村中婦人以青斑布作為頭飾，應(yīng)是當(dāng)?shù)貗D女的真實(shí)寫照，其頭巾消費(fèi)或僅限于此。

(二)上衣消費(fèi)

背子，又名“綽子”。據(jù)宋代文獻(xiàn)記述，“背子”為長身衣，長袖，兩腋開衩，下長過膝，領(lǐng)型為直領(lǐng)對襟式(類似于現(xiàn)代社會(huì)的風(fēng)衣)。在宋初，背子原為普通女性的常服?！按疚踔校祆溆侄漓?、冠婚之服，特頒行之。凡士大夫家祭祀、冠婚，則具盛服?！瓔D人則假髻、大衣、長裙。女子在室者冠子、背子;眾妾?jiǎng)t假紒、背子?！保?］3577－3578后來因?yàn)楸匙臃奖銓?shí)用，流傳較廣，各階層女性均喜穿著。據(jù)《宋史·輿服志》載，乾道七年定其常服，“后妃大袖，生色領(lǐng)，長裙，霞帔，玉墜子;背子、生色領(lǐng)皆用絳羅，蓋與臣下不異?！保?］3535貴族婦女為彰顯與眾不同，就在裝飾上費(fèi)盡心機(jī)，極盡華麗。據(jù)李廌《師友談?dòng)洝份d:

禁中侍中侍宴，……太妃暨中宮皆西向，寶慈暨長樂皆白角團(tuán)冠，前后惟白玉龍簪而已，衣黃背子，衣無華彩;太妃暨中宮皆鏤金云月冠，前后亦白玉龍簪，而飾以北珠。珠甚大，衣紅背子，皆用珠為飾。中宮雖預(yù)坐，而婦禮甚謹(jǐn)。［11］17

公主大婚時(shí)也會(huì)穿著“真珠大衣背子”［6］卷2《公主下降》。宋代市井女性也喜歡穿著，如媒婆也要穿有等級之分的背子?！捌涿饺擞袛?shù)等，上等戴蓋頭，著紫背子，說官親宮院恩澤。中等戴冠子，黃包髻，背子，或只系裙，手把青涼傘兒，皆兩人同行?！保?］479

宋代女性也有穿著輕衣的習(xí)俗，李清照的詞《點(diǎn)絳唇》中即有描述宋時(shí)女性“薄汗輕衣透”之景。福建黃升墓出土了數(shù)目眾多的南宋女服，其中就有縐紗長背子。北京故宮博物院所存的宋人畫作《花石仕女圖》便可為黃升墓中縐紗背子的穿用方式作圖像注解?！痘ㄊ伺畧D》傳達(dá)了宋時(shí)女性著纖裳的輕盈之景。

宋代婦女亦喜歡大袖衫子。大袖衫子因兩袖寬肥而得名，是宋代貴族婦女常著的一種服裝。據(jù)《宋史·輿服志》載:“其常服，后妃大袖，生色領(lǐng)，長裙，霞帔，玉墜子。”［1］3535普通富貴之家女眷也喜歡穿著大袖。據(jù)《夢粱錄》載:“且論聘禮，富貴之家當(dāng)備三金送之，則金釧、金鐲、金帔墜者是也……更言仕宦，亦送銷金大袖，黃羅銷金裙，段紅長裙或紅素羅大袖段亦得。”［9］卷20《嫁娶》以“銷金”而成大袖，價(jià)格不菲，并非所有女性均有能力消費(fèi)。晚唐五代之時(shí)，婦女的衣衫多以薄如蟬翼的紗羅為之，穿著時(shí)里面并不穿內(nèi)衣，肌膚隱約可見。此景正如五代花蕊夫人《宮詞》所云:“薄羅衫子透肌膚?！彼稳艘鹿谮呌诰兄?jǐn)，衫內(nèi)綴一層襯里，這樣即成夾衫。李清照《蝶戀花》:“淚融殘粉花鈿重，乍試夾衫金縷縫”說的應(yīng)該就是這種服裝。所謂“金縷縫”，是指衫袖太大，一幅布不夠?qū)掗煟枰獌煞唇?。拼接而成的袖子都?huì)有一道接縫，為不使接縫外漏，即用鏤金花邊鑲嵌。福建黃升墓出土了一件宋時(shí)女衫，長120厘米，袖寬69厘米，袖寬竟達(dá)衣長的一半。此女衫袖子中間的拼接處亦有鏤金花邊的“金縷縫”。宋代女性也在某些特殊場合穿著大袖作為禮服。據(jù)《朱子家禮》記述，“婦人則用極粗生布為大袖”［12］卷4《喪禮》。宋代妓女也喜歡穿著大袖。南宋臨安的酒庫，每年都會(huì)舉行“開煮迎酒”［13］儀式。據(jù)《西湖老人繁盛錄》載:“每庫有行首二人，戴特髻，著乾紅大袖，選像生有顏色者三四十人，戴冠子、花朵，著艷色衫子，稍年高者，都著紅背子、特髻?！保?3］綜上可見，大袖在宋代流傳較廣，消費(fèi)量較大。

(三)下裳消費(fèi)

1.裙子

裙子是宋代女性主要下裳類服裝，有長裙、羅裙、旋裙、趕上裙、百褶裙等多種類型。宋代婦女在正式場合都要穿長裙，一定程度上承襲了唐、五代裙式遺風(fēng)。朱熹制定的禮儀規(guī)范要求女性參加各種正式活動(dòng)時(shí)都要穿著長裙，以示莊重。宋代婚姻聘禮中也包括長裙，據(jù)《夢粱錄》記載:“且論聘禮，……更言仕宦，亦送銷金大袖，黃羅銷金裙，段紅長裙?！保?］卷20《嫁娶》公主笄禮，也要準(zhǔn)備長裙。據(jù)《宋史》記載:“公主笄禮。年十五，雖未議下嫁，亦笄。笄之日……其裙背、大袖長裙、褕翟之衣，各設(shè)于椸，陳下庭?！保?］2370后妃們平時(shí)也喜愛著長裙，“其常服，后妃大袖，生色領(lǐng)，長裙，霞帔，玉墜子;背子、生色領(lǐng)皆用絳羅，蓋與臣下不異”［1］3535。由此觀之，長裙消費(fèi)在宋代女性的各個(gè)階層中廣泛存在。

較之前代，宋代絲織業(yè)更為發(fā)達(dá)。一些工藝復(fù)雜的絲織品亦能大規(guī)模生產(chǎn)，如羅。羅是一種輕薄并有疏孔的上乘絲織物。宋代著名制羅工藝分為提花羅和素羅。宋時(shí)女子用羅裁制的裙子叫“羅裙”。這在宋代的詩詞作品中多有體現(xiàn)，如晁補(bǔ)之的《漫成呈文潛》:“十年閉戶不作舞，為客一整紅羅裙?！保?4］《漫成呈文潛》辛棄疾的《東坡引》:“起來香腮褪紅玉，花時(shí)愛與愁相續(xù)，羅裙過半幅?！保?5］卷4《東坡引》女子穿著羅裙在宋代是一種時(shí)尚，“尺六腰圍柳樣輕，娉娉裊裊最傾城。羅裙新剪湘江水，緩步金蓮襪底生”［16］1505。宋代貴族婦女多喜歡在羅裙上繡一些圖案以為裝飾，“繡羅裙”的說法便是由此而生。據(jù)李元膺《菩薩蠻》描繪:“彩旗畫柱清明后，花前姊妹爭攜手。先緊繡羅裙，輕衫束領(lǐng)巾。”［17］卷上《菩薩蠻》南宋福州黃升墓中，僅各式羅質(zhì)裙子就出土了15件，足見羅裙消費(fèi)量之大。

宋代一定程度上繼承了唐、五代時(shí)的裙式遺風(fēng)，尤其是唐代盛行的“石榴裙”與五代時(shí)風(fēng)靡的“百褶裙”。石榴裙在宋人的詩詞中多有體現(xiàn)，如《浣溪沙》中的“輕屧來時(shí)不破塵，石榴花映石榴裙”［17］卷上《浣溪沙》。五代風(fēng)靡的百褶裙，在宋代依然盛行。百褶裙在宋代貴賤均穿，俗稱為百碟裙、百折裙等。裙式在宋代有六幅、八幅、十二幅之分。裙間多有褶裥，尤以舞裙折褶為最。褶裥增多可增加旋轉(zhuǎn)間婆娑裊娜之感，誠所謂“百疊漪漪水皺，六銖縰縰云輕”［18］2167。南宋福建黃升墓中出土的折裙，六幅除兩側(cè)兩幅不打折，其余四幅均打15折，即60折。部分官宦女性折裙的褶皺可能更多。

此外，宋代還有兩種形制奇特的裙子。一種是便于婦女騎行的“旋裙”，其特點(diǎn)是在裙的前后取中處各開一衩，目的是使雙腿便于活動(dòng)，即《江鄰幾雜志》所載:“婦人不服寬袴與襜制旋裙，必前后開胯，以便乘驢。其風(fēng)聞?dòng)诙枷录伺咳酥曳茨啃е??！保?9］578旋 裙 的 特 質(zhì) 是“旋 裙 重 疊，以 多 為勝”［1］14054。另一種裙式叫做“趕上裙”，又稱“上馬裙”。“趕上裙”為理宗朝宮妃們創(chuàng)設(shè)的一種新裙式，據(jù)《宋史》載:“理宗朝，宮妃系前后掩裙而長窣地，名‘趕上裙’?！保?］1430其形制為前后各一片，兩片前后相掩，活動(dòng)幅度較大，也便于騎馬，因此得名。

2.褲、褌

在宋代，褲子是僅次于裙子的下裳類服裝。宋時(shí)婦女所穿的褲子基本有兩種:一是開檔式。穿時(shí)在外面罩上裙子，罩裙一般比較長，以過腳面者最為常見。穿用這種裙子的婦女多數(shù)是上層貴族或富家之女眷。如福州黃升墓中，黃氏身上所穿的褲子，就是這種開襠褲。二是有襠而小者，稱為褌。這種褲子的特點(diǎn)是便于活動(dòng)，保暖性強(qiáng)，多為廣大勞動(dòng)?jì)D女所穿。據(jù)《都城紀(jì)勝》載，中秋節(jié)前后酒庫開沽新酒，用“妓弟乘騎作三等裝束，其第三等冠子衫子襠褲”［20］《酒肆》?？梢姡未澭b的消費(fèi)也是涵蓋了各個(gè)階層。

3.膝褲

膝褲，又叫膝襪、褲襪、釣墩，是指宋代女性的脛衣，是下裳的重要組成部分。如膝襪，形似襪袎，無底，穿著時(shí)緊束于脛，上達(dá)于膝，下及于履。其材質(zhì)通常為布帛，有時(shí)以彩繡和珠翠為飾。釣墩也形似襪袎，但無腰無襠，左右各一，即《宋史·輿服志》所載:“釣墩，今亦謂之襪袴，婦人之服也。”［1］3577

(四)足衣消費(fèi)

宋代女子流行的女鞋有翹頭鞋、平頭鞋和鳳頭鞋等，以翹頭鞋最為時(shí)興。流行這種鞋可能與當(dāng)時(shí)的纏足風(fēng)氣有關(guān)。當(dāng)時(shí)的女鞋小而尖翹，以紅幫作為鞋面，即“裙松翠褶，鞋膩紅幫”［21］卷8。因?yàn)樾訉?shí)在太小，時(shí)人以“金蓮”稱之。《墨莊漫錄》記載:“屏帳腰支出洞房，花枝窣地領(lǐng)巾長。裙邊遮定鴛鴦小，只有金蓮步步香。”［22］140生活考究的宋代女性，其鞋子多以羅綺繡成，故名“繡羅弓”。這種以羅綺為面料的彩色弓鞋在福建黃升墓中也有出土，其中一雙穿在墓主人的腳上，另五雙置于包袱內(nèi)，大小形制相同。更有奢侈的女子，還消費(fèi)金縷鞋和珠鞋等?！端卧娂o(jì)事》載:“侍輦歸來步玉階，試穿金縷鳳頭鞋?！保?3］392說的便是這種情況。珠鞋是裝飾有珍珠的鞋子，“席分珠履三千客，后列金釵十二行”［23］2313。宋時(shí)女性也穿著靴子，蘇東坡在其詞中便有“細(xì)馬遠(yuǎn)馱雙侍女，青巾玉帶紅靴”［24］《臨江仙》的描述?；ㄑビ葹楦患遗铀娗椋般昃╅|閣……花靴弓履，窮極金翠”［25］4760是其寫照。

宋代由于女子纏足之風(fēng)盛行，因此襪子與鞋一樣，都制成尖頭狀。襪，在宋代有以羅綾制者，足尖上彎，“長愁羅襪凌波去”［24］《菩薩蠻》，“一鉤羅襪素蟾彎”［26］卷7《閨情》等詩句均是對其描述。這些質(zhì)地輕薄，柔軟秀美的襪子，其擁有者往往為上層貴族和富家之女。宣和年間，開封女子“一襪一領(lǐng)，費(fèi)至千錢”［25］4760，其消費(fèi)的奢侈程度可見一斑。

二、宋代女性服裝消費(fèi)的特點(diǎn)

(一)時(shí)尚性特征凸顯

時(shí)尚是一種社會(huì)文化和社會(huì)心理現(xiàn)象。“時(shí)尚可定義為目前最為廣泛使用的語言、時(shí)興樣式、禮儀風(fēng)格等行為表現(xiàn)方式和思維方式?！保?7］254時(shí)尚的魅力就在于奇妙的雙重性:既標(biāo)新立異又能模仿，既新潮又流行。這種雙重性正好同時(shí)滿足自我的兩種需要:獨(dú)特性與安全感。時(shí)尚作為一種市民文化，不但影響著消費(fèi)選擇，而且成為一種有效的社會(huì)整合力量。時(shí)尚對于那些沒有能力憑借自身努力達(dá)到個(gè)性化的人而言，也是一種補(bǔ)償，因?yàn)闀r(shí)尚使他們能夠在公共意識中獲得關(guān)注。德國社會(huì)學(xué)家齊美爾認(rèn)為，“時(shí)尚是階級分野的產(chǎn)物，有著既使既定的社會(huì)各界和諧共處，又使他們相互分離的雙重作用?！保?8］244時(shí)尚的最大特點(diǎn)在于多變，“衣服的命運(yùn)不再依附它自身的價(jià)值，開始賴著時(shí)勢風(fēng)尚和主人的喜好起落。喜好通常也是無常的，只要一個(gè)‘時(shí)’字沒有了，衣服的命運(yùn)也堪憂起來”［29］63。因此，貴族女性為了顯示自己的差別化，往往掀起另類的消費(fèi)風(fēng)潮。時(shí)尚由宮廷、貴族流向民間的特征凸顯?！肚宀s志》記載:“先是，宮中尚白角冠，人爭效之，號內(nèi)樣冠，名曰垂肩、等肩。至有長三尺者，登車檐皆側(cè)首而入，梳長亦逾尺，議者以為服妖，乃禁止之?！保?］338宋代冠梳都較長大，左右兩邊又要插得很多，所以女性佩戴后只能側(cè)首而入，非常不便。但這又恰恰說明了佩戴者的“有閑階級”風(fēng)格。如果衣著除了證明人的財(cái)力優(yōu)厚及任情花費(fèi)外，還可以證明穿著人并不是一個(gè)依靠勞力來度日的人，那么衣著作為社會(huì)價(jià)值的一種證明作用就會(huì)大大提高。這種富麗奢華的冠梳，迅速從宮廷傳入民間，并以“內(nèi)樣冠”為時(shí)尚。這也說明了通過衣著的相似，人們似乎可以獲得一種相似身份，從而拉近彼此間的距離。徽宗時(shí)期“奉身之欲，奢蕩靡極”［1］3478，出現(xiàn)了許多新風(fēng)尚。如宣和年間的“宣和妝”，這種裝飾來自宮中，后流傳到民間。劉克莊《北來人二首》詩曰:“凄涼舊京女，妝髻尚宣和?！保?0］688其中較有代表性的裝束為“腰上黃”?！惰枋贰分羞@樣記述:“宣和之季，京師士庶競以鵝黃為腹圍，謂之腰上黃;婦人便服不施衿紐，束身短制，謂之不制衿。始自宮掖，未幾而通國皆服之?！保?1］54度宗時(shí)宮中盛行琉璃花，“都下人爭效之”［32］162。對于這種由宮廷、貴族流向民間的潮流傾向，齊美爾從社會(huì)學(xué)的角度作了說明:精英階級總是力圖用一種明顯的標(biāo)識如服飾或生活方式等來使自己更為醒目，而下層階級的成員也想借用這些標(biāo)識來提高自己的地位。這樣，精英階級就必須放棄舊的區(qū)分標(biāo)識引入新的區(qū)分標(biāo)識，于是又引發(fā)了新的一輪競爭潮流。這種循環(huán)過程，意味著時(shí)尚是人們求得社會(huì)相符的活動(dòng)和意向，是滿足個(gè)人差別化和求異心理的欲望，是兩者結(jié)合的、包容眾多生活形態(tài)的社會(huì)現(xiàn)象［33］104。

(二)炫耀性消費(fèi)加強(qiáng)

凡伯倫在《有閑階級論》中寫到:“財(cái)產(chǎn)與英勇的戰(zhàn)績或卓越的功績不同，它現(xiàn)在已經(jīng)成為衡量成就的可敬程度時(shí)最容易被認(rèn)明的確鑿證據(jù);因此它就成為了博得尊崇的習(xí)慣依據(jù)，如果在社會(huì)上獲得相當(dāng)?shù)匚?，就必須保有相?dāng)財(cái)產(chǎn)……一旦積累的財(cái)物在這樣的情況下成為能力的公識標(biāo)志，財(cái)富的保有就必然成為博得尊重的獨(dú)立的、確定的基礎(chǔ)，就必然具有這一性質(zhì)?！保?4］24－25那么，財(cái)產(chǎn)的保有一旦成為博取榮譽(yù)的基礎(chǔ)，它表現(xiàn)在消費(fèi)領(lǐng)域里就是“炫耀性消費(fèi)”。在宋代士庶地主階級中，以現(xiàn)有的金錢標(biāo)準(zhǔn)為出發(fā)點(diǎn)去爭取財(cái)富的進(jìn)一步增長成為主流趨勢。這一點(diǎn)，反過來又引起滿足心情的新標(biāo)準(zhǔn)，以自己的資力與同儕的資力作對比，又引起了金錢上的新的分等分級。因此，在宋代商品經(jīng)濟(jì)大潮中，士庶地主階級在積累財(cái)富時(shí)所尋求的目的是在資力上與社會(huì)上其他成員相形之下的優(yōu)勢。方行在《中國封建地租與商品經(jīng)濟(jì)》中談到了宋代炫耀性消費(fèi)劇增，他說:“炫耀性消費(fèi)是消費(fèi)者不是為了獲得實(shí)際效用，而只是為了炫耀自己的社會(huì)地位和富有。這種消費(fèi)往往攀比成風(fēng)，愈演愈烈。”［35］279具體到女性所執(zhí)行的代理消費(fèi)的目的，本質(zhì)上并不是為了提高消費(fèi)者本人的生活豐富程度，而是在于提高為之執(zhí)行消費(fèi)的“那位主人”的金錢榮譽(yù)。在中國古代社會(huì)中，地位最尊貴的莫過于皇室，其后妃們消費(fèi)的炫耀性特征明顯。她們平時(shí)的衣飾都極盡奢華，不少在民間禁止服用的高檔面料與裝飾，都在宮廷之中隨處可見，例如錦綺、綾羅、鹿胎、透背、銷金、鋪翠等。宮廷服飾“纖華，務(wù)極珠金之飾”［36］輿服四之七。據(jù)《東京夢華錄》記載，在公主出降的慶祝隊(duì)伍中，數(shù)十宮殯也都穿著“紅羅銷金袍被”［4］400。面對宮廷之中“朝成夕毀，務(wù)以相新”的服飾奢侈消費(fèi)，蘇軾感嘆道:“后宮之費(fèi)，不下一敵國。”［37］294宮廷女性的這種奢華消費(fèi)，自然代表了最具權(quán)威的皇帝的崇高而又不可僭越的地位。對于社會(huì)各個(gè)階級的消費(fèi)者來說，炫耀性消費(fèi)動(dòng)機(jī)都能左右其消費(fèi)行為。處于不同階層的人們還有向往和追求更高階層人士的消費(fèi)行為。每一階層的人都追求、模仿比他更高一層人士的消費(fèi)方式，以至于窮人們都面臨炫耀性消費(fèi)的壓力。嘉祐七年(1062)，司馬光說:“是以內(nèi)自京師士大夫，外及遠(yuǎn)方之人，下及軍中士伍、畎畝農(nóng)民，其服器用比于數(shù)十年前，皆華靡而不實(shí)矣?！保?8］4759庶民家庭的女性消費(fèi)也大有攀比富貴之勢，《宋會(huì)要》中就有記述“民庶妻妾冠帔珠翠，僭擬貴族”［35］刑法二之一三八。梅堯臣《村豪》一詩記述了農(nóng)村地主家庭的婦女，具有“女髻銀釵滿，童袍毳氎鮮”［39］卷33《村豪》的炫耀情結(jié)。《大丫隘》一詩記述了僅僅以農(nóng)耕為業(yè)的自耕農(nóng)家庭中的婦女:“家家婦女布纏頭，背負(fù)小兒領(lǐng)垂瘤。山深生理卻不乏，人有銀釵一雙插”［40］卷62《大丫隘》也是如此。這種炫耀之風(fēng)愈演愈烈，至南宋時(shí)，“婦女飾簪之微，至當(dāng)十萬之直，不惟巨室為之，而中產(chǎn)亦強(qiáng)倣之矣。后宮朝有服飾，夕行之于民間矣”［41］卷11。伴隨著物質(zhì)生活的奢侈，精神生活的奢侈亦風(fēng)靡社會(huì)各個(gè)階層，炫耀性消費(fèi)成為這個(gè)時(shí)代的消費(fèi)時(shí)尚。恩格斯指出，人類“一有了生產(chǎn)，所謂生存斗爭便不再圍繞著單純的生存資料進(jìn)行著，而要圍繞著享受資料和發(fā)展資料進(jìn)行”［42］350。通過奢侈消費(fèi)來炫耀自身的地位，以從這種消費(fèi)行為中獲得心理和感官上的滿足。由于奢侈消費(fèi)已陷入難以自我滿足的欲望誤區(qū)，其最終結(jié)果是欲望不能讓欲望滿足，欲望讓欲望成為欲望。

(三)對于宋代某些商品生產(chǎn)技術(shù)及服務(wù)的拉動(dòng)作用

物質(zhì)產(chǎn)品和精神產(chǎn)品的消費(fèi)需求是社會(huì)生產(chǎn)的推動(dòng)因素，也是商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決定因素。隨著等級消費(fèi)秩序向財(cái)富消費(fèi)秩序的轉(zhuǎn)變，女性服裝消費(fèi)成為了一種有效的激勵(lì)機(jī)制。良好的激勵(lì)機(jī)制可以調(diào)動(dòng)人們創(chuàng)造財(cái)富的積極性。假若女性是人口總數(shù)的一半，可以想象由女性形成的巨大消費(fèi)需求，需要從各地生產(chǎn)并運(yùn)輸大量商品來供應(yīng)。以女性服裝所用的絲織品為例，宋代各地都出現(xiàn)了名牌絲織物，如蜀錦、巴西紗子、刻絲、寺綾等。自兩漢以來，蜀錦一直是著名絲織品，“蜀中富饒，羅紈錦綺等物甲天下”［1］9396。蜀地的梓州在宋代已經(jīng)成為一個(gè)重要的絲織業(yè)中心，“梓州織八丈闊幅絹獻(xiàn)宮禁，前世織工所不能為也”［22］61。與其臨近的綿州，則以“巴西紗子”著稱，“綿州諸邑，各有所出，謂之八子。巴西紗子……巴西紗一匹重二兩，婦人制夏服，甚輕妙”［43］卷15《綿州八子》。《宋史》中記載“衣被天下”［1］4362的河北路“民富蠶桑，契丹謂之‘綾絹州’”［1］9934。河北定州的絲織工藝嫻熟，據(jù)《雞肋篇》載:

定州織“刻絲”，不用大機(jī)，以熟色絲經(jīng)于木棦上，隨所欲作花草禽獸狀，以小梭織緯時(shí)，先留其處，方以雜色線綴于經(jīng)緯之上，合以成文，若不相連。承空視之，如雕鏤之象，故名“刻絲”。如婦人一衣，終歲可就。雖作百花，使不相類亦可，蓋緯線非通梭所織也。［44］33

宋時(shí)上層?jì)D女以“刻絲”為衣，終一年之時(shí)，才可完成。除此還有“名著天下”的“寺綾”，“越州尼皆善織，謂之‘寺綾’者，乃北方‘陷織’耳”［44］33。

絲織業(yè)也使得宋代商品經(jīng)濟(jì)有了很大飛躍，尤其是彩帛市場的興起。據(jù)《東京夢華錄》記載:“南通一巷，謂之‘界身’，并是金銀彩帛交易之所，屋宇雄壯，門面廣闊，望之森然，每一交易，動(dòng)即千萬，駭人聞見?！保?］144界身彩帛交易動(dòng)則千萬，已讓宋人驚駭了?！抖汲羌o(jì)勝》中也記載了彩帛交易的繁盛:“其他如名家彩帛鋪堆上細(xì)匹緞，而錦綺縑素，皆諸處所無者。又如廂王家絨線鋪(自東京流寓)今于御街開張，數(shù)鋪亦不下萬計(jì)。”［20］《鋪席》聯(lián)系到北宋東京車馬盈市、羅綺滿街以及南宋臨安都民士女羅綺如云的景象，就不足為怪了。隨著彩帛鋪等的發(fā)展，也出現(xiàn)了不少以經(jīng)營匹帛為生的行商大賈和零售小販。據(jù)《續(xù)資治通鑒長編》載，肖山大商鄭旻市紗，“積計(jì)不稅者幾萬端”［38］4578，足見其交易量之高。另外，朱熹在《晦庵先生朱文公文集》彈劾唐仲友之文中，詳細(xì)說明了唐氏擅自生產(chǎn)和經(jīng)營彩帛的情形，“及去年十一月次子娶婦，凡供……衣服，并是什物庫陸侃支公使庫錢，往仲友私家婺州所開彩帛鋪，高價(jià)買到暗花羅并瓜子春羅三四百匹，及紅花數(shù)百斤，本州收買紫草千百斤，日逐拘系染戶在宅堂及公庫變?nèi)炯t紫”，“仲友自到任以來……又乘勢雕造花板印染斑襭之屬，凡數(shù)十片，發(fā)歸本家彩帛鋪充染帛用”，“仲友因修造兵器，前后發(fā)買牛羊皮穿甲及生絲打弓弩弦……所買生絲，除量支作弓弩弦用外，并發(fā)歸本家彩帛鋪機(jī)織貨賣”［45］卷18《按唐仲友第三狀》。唐仲友身在婺州金華，不僅私家出賣彩帛，而且還大規(guī)模地印染彩帛，其身任朝廷官職，冒如此風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模經(jīng)營，況且金華在南宋時(shí)僅僅是一個(gè)中小城市，以此或可推測彩帛的商品生產(chǎn)量和流通量之大，利潤之高。除了這些成規(guī)模、有地位的大量彩帛買賣，那些零散的從事彩帛交易的販夫走卒也比比皆是?！兑膱?jiān)志》中就記載了很多宋代各地這樣的例子，如“湖州人陳小八，以商販縑帛致溫?！保?6］1465;“麗水商人王七六，每以布帛販貨于衢婺間”［16］1032;“鄂岳之間居民張客，以步販紗絹為業(yè)”［16］1590。也有以此世代為業(yè)并全家以此為生的記載，如“宗立本，登州黃縣人。世世為行商，年長未有子。紹興戊寅盛夏，與妻販縑帛抵濰州，將往昌樂”［16］12。也有棄農(nóng)經(jīng)商后以經(jīng)營彩帛為業(yè)的記載，“鄭四客，臺州仙居人，為林通判家佃戶。后稍有儲(chǔ)羨，或出入販貿(mào)紗帛海物”［16］919。女性簡單的織源的生產(chǎn)、流通就帶動(dòng)了如此多的人從事其業(yè)，可見宋時(shí)女性衣飾消費(fèi)的拉動(dòng)作用不可小視。從另一方面來講，商人一般以購置地產(chǎn)作為保持財(cái)富的手段，而服裝消費(fèi)的刺激使這些階層將部分財(cái)富轉(zhuǎn)移到工商業(yè)領(lǐng)域。從一定程度上來講，這對于促進(jìn)工商業(yè)資本增大發(fā)揮了重要作用。

三、結(jié)語

在封建社會(huì)中，服飾這一日常最直接表明人們等級身份的標(biāo)志性消費(fèi)，歷來頗受重視。一定程度上來講，對服飾舒適美觀追求的實(shí)現(xiàn)程度，往往與每個(gè)人的社會(huì)地位高低和財(cái)富多寡具有一致性。宋代女性服裝消費(fèi)與市場商業(yè)緊密相連，體現(xiàn)性別消費(fèi)的特征十分明顯，比如時(shí)尚性特征凸顯，由此帶來的奢侈性消費(fèi)不斷增加等。女性消費(fèi)之所以這樣興盛，與宋代商品經(jīng)濟(jì)高度發(fā)展有著密切關(guān)系，消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的繁榮也對生產(chǎn)技術(shù)的革新有著重要的推動(dòng)作用。

(本文是以碩士學(xué)位論文為基礎(chǔ)修改完善而成，特此說明)

注 釋:

①在這個(gè)問題上，德國社會(huì)學(xué)家齊美爾認(rèn)為，在歷史的大部分時(shí)間里，女性都處于弱勢地位，她們總是受制于“慣例”，只能做慣例所認(rèn)為“正確”與“適當(dāng)”的事情，處于一種被普遍認(rèn)可的生存方式中。由于責(zé)任與自我保護(hù)的需要，她們回避了對自身的依賴。弱者從典型的生活方式中找到了庇護(hù)，這種典型的生活形式阻礙強(qiáng)者行使有異議的權(quán)利。但是，在跟隨慣例、一般化、平均化的同時(shí)，女性強(qiáng)烈地尋求一切相關(guān)的個(gè)性化與可能的非凡性。時(shí)尚為她們最大地提供了這二者的兼顧，因?yàn)樵跁r(shí)尚里一方面具有普遍的模仿性，跟隨社會(huì)潮流的個(gè)體無須為自己的品位與行為負(fù)責(zé);而另一方面，又具有一定的獨(dú)特性，對個(gè)性的強(qiáng)調(diào)、對人性的個(gè)性化裝飾。參見羅剛、王中忱主編《消費(fèi)文化讀本》，中國社會(huì)科學(xué)出版社2003年版，第252－253頁。

②全漢昇:《宋代女子的職業(yè)與生計(jì)》，《食貨》第1卷第9期，1935年;全漢昇:《南宋杭州的消費(fèi)與外地商品之輸入》，《歷史語言研究所集刊》(七)，中華書局1987年版。

③改革開放后，對于宋代女性的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)關(guān)注較多，主要代表性研究成果有:張邦煒的《兩宋婦女的歷史貢獻(xiàn)》(張邦煒《宋代婚姻家族史論》，人民出版社2003年版，第181－191頁)、鄭必俊的《論兩宋婦女在經(jīng)濟(jì)文化方面的貢獻(xiàn)》(《北京大學(xué)百年國學(xué)文萃:史學(xué)卷》，北京大學(xué)出版社1998年版，第507－513頁)、(臺灣)游惠遠(yuǎn)的《宋代民婦的角色與地位》(臺灣新文豐出版有限公司1998年版)、邢鐵的《中國家庭史·宋遼夏金時(shí)期》第三章“家庭經(jīng)濟(jì)和日常生活”等，對于這一問題都有研究。對于宋代消費(fèi)問題的研究成果較多，其中方行認(rèn)為宋代消費(fèi)群體較之前代擴(kuò)大(參見其《中國封建地租與商品經(jīng)濟(jì)》，載其《中國封建經(jīng)濟(jì)論稿》，商務(wù)印書館2004年版，第258－286頁)。其他對于宋代消費(fèi)問題的代表性研究成果有:顧全芳的《北宋的華靡之風(fēng)》(《山西師范大學(xué)學(xué)報(bào)》1988年第3期)、吳曉亮的《略論宋代城市消費(fèi)》(《思想戰(zhàn)線》1999年第5期)、魏華仙的《宋代四類物品的生產(chǎn)和消費(fèi)研究》(四川科學(xué)技術(shù)出版社2006年版)、王善軍的《宋代世家大族消費(fèi)述論》(《社會(huì)科學(xué)戰(zhàn)線》2008年第7期)等。

④汪圣鐸認(rèn)為，宋代無論在朝在野，簪花都很流行，不只是婦女戴花，男人特別是士大夫也有戴花的風(fēng)氣。參見其《宋代社會(huì)生活研究》，河北大學(xué)出版社2007年版，第331頁。

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