時(shí)裝斷舍離

Cathy+Horyn

在一個(gè)冰冷的周日黎明，我去紐約州北部打包兩間臥室的東西。一個(gè)雜務(wù)工要來給其中一間建一個(gè)小壁櫥，然后，給兩間房涂上新漆。我仍然選用淡綠色和舞廳藍(lán)色，跟15年前修建這所房子時(shí)用的顏色一模一樣。這個(gè)滿足現(xiàn)狀的決定似乎更理智，我不用匆忙趕到油漆店，被各種選擇弄得要發(fā)瘋，更別提還要浪費(fèi)我的精力。這概括了我對(duì)時(shí)尚和舒適的所有感覺。也許我該說這是舒適對(duì)時(shí)尚的報(bào)復(fù)。

一條舊的起絨蘇格蘭短裙壓在我房間椅子后面的羊毛椅套底下，我打算再開始穿它。對(duì)我來說，這條短裙具有一種時(shí)尚自由感。它很經(jīng)典，很感性，是少數(shù)幾件我擁有的真正經(jīng)得住時(shí)間考驗(yàn)的衣服。我希望自己90歲時(shí)穿上它，踩著靴子，穿著狗毛毛衣，一副有教養(yǎng)的冷淡樣子。

雖然我喜歡參加時(shí)裝發(fā)布會(huì)，也欣賞裁縫和設(shè)計(jì)師們的投入，但是對(duì)大部分我看到的服裝來說，我不是目標(biāo)觀眾。但是又有多少女人是呢？誰愿意—更別提有時(shí)間和金錢—穿高級(jí)時(shí)裝呢？至少在過去10年里，高級(jí)時(shí)裝被認(rèn)為是某種極端的東西，或者用零售業(yè)的行話來說是某種“特別”的東西。到如今，我猜大部分人都知道時(shí)裝秀的目的是娛樂，是創(chuàng)造一種欲望。他們知道高級(jí)時(shí)裝公司的主要興趣是經(jīng)濟(jì)收入而非審美。跟可口可樂公司和蘋果公司一樣，它們看重的是銷售產(chǎn)品，搶占新市場(chǎng)。

像“品位”和“實(shí)用的別致”這樣的觀念太復(fù)雜，如今根本推廣不了，因?yàn)檫@世界上很多人忙于獲得基本的生存需求。因此，談?wù)撌孢m和“時(shí)尚的道德經(jīng)濟(jì)”難免聽起來很冷酷，就像在努力推廣只有三個(gè)輪子的汽車（嘿，但是它能開?。?。另一方面，這個(gè)觀念與可可·香奈兒（Coco Chanel） 1931年3月到達(dá)紐約時(shí)說的話有點(diǎn)接近。一位記者讓香奈兒給時(shí)尚女性下定義，香奈兒說：“她穿得很好，但是不引人注目……她不遵從時(shí)尚?！比缓?，也許是想到了她的對(duì)手艾爾莎·夏帕瑞麗（Elsa Schiaparelli），香奈兒補(bǔ)充說，“但是她不古怪。我討厭古怪。”所以她頌揚(yáng)的是低調(diào)和舒適，不過她也暗示這些選擇反映出自控和認(rèn)真等美德。

最近，我注意到很多女人—她們?nèi)加惺聵I(yè)和復(fù)雜的家庭生活，全都有時(shí)尚眼光—傾向于幾乎帶點(diǎn)男孩子氣的服裝：修身長(zhǎng)褲，套頭衫和平底鞋。或者是底部有平淡圖層的皮夾克。她們幾乎從不化妝，所以她們的膚色看起來很清新（我們都知道化妝太多讓人老得快）。在巴黎的最后一輪時(shí)裝秀上，我注意到連我的法國(guó)姐妹們也開始拋棄心愛的細(xì)高跟鞋，改穿低跟鞋。我認(rèn)為對(duì)她們來說這是重大讓步。肯定是發(fā)生了什么，因?yàn)檫@些女人做什么事都不是一時(shí)興起。

當(dāng)然，在上個(gè)世紀(jì)90年代，海爾姆特·朗（Helmut Lang）和吉爾·桑達(dá)（Jil Sander）用樸實(shí)的剪裁、中性的色調(diào)以及自然的發(fā)型和妝容領(lǐng)導(dǎo)了一場(chǎng)革命。尤其是朗的風(fēng)格很受編輯和買家們的歡迎，她們中的很多人在上個(gè)世紀(jì)80年代見證并厭倦了讓·保羅·高提耶（Jean Paul Gaultier）和蒂埃里·穆勒（Thierry Mugler）的性玩笑。10多年前，侯司頓（Halston）、斯蒂芬·巴羅斯（Stephen Burrows）和卡爾文·克萊恩（Calvin Klein）開創(chuàng)了現(xiàn)代休閑服的模板—簡(jiǎn)潔的運(yùn)動(dòng)服，為不想穿文胸的一代人設(shè)計(jì)的樣式簡(jiǎn)單的連衣裙。實(shí)際上，這些風(fēng)格不僅反映了廣泛的社會(huì)變化，而且放松了設(shè)計(jì)師們對(duì)女性身體的過度關(guān)注。但是，在上個(gè)世紀(jì)90年代早期，除了馬克·雅可布（Marc Jacobs）為派瑞·艾力斯（Perry Ellis）設(shè)計(jì)的格郎基系列，以及卓然（Zoran）和Joan Vass，紐約主要被復(fù)古服飾所控制，比如鑲皮毛邊的鉛筆裙和手套。難怪那時(shí)候的女人們追逐朗和桑達(dá)這樣的無名之輩。

從那以后發(fā)生了什么變化？我在過去20年里熱情書寫概念化的、受藝術(shù)啟發(fā)的時(shí)裝—不管是來自馬丁·馬吉拉（Martin Margiela）的、繆西婭·普拉達(dá)（Miuccia Prada），還是拉夫·西蒙斯（Raf Simons）—我可以說我們?cè)絹碓絽捑脒@種方式了。在上個(gè)世紀(jì)八九十年代，女性的角色在不斷變化，所以很容易也有必要給服裝賦予意義。它們是有力的，大膽的，等等。但是，讓我們面對(duì)現(xiàn)實(shí)吧，如今圍繞服裝的大部分語言聽起來都很牽強(qiáng)。在1月份的米蘭男裝秀上，普拉達(dá)談起她相當(dāng)直接的剪裁方式（其中也包括幾套女裝）時(shí)說：“我想讓它看起來真實(shí)。我現(xiàn)在喜歡真實(shí)?！蔽衣犃撕苡懈杏|。

大多數(shù)女人也喜歡真實(shí)，雖然這個(gè)愿望對(duì)她們來說不是新鮮事。盡管如此，舒適的欲望意義深遠(yuǎn)，它塑造態(tài)度和市場(chǎng)。以Vince這樣的所謂生活方式品牌的大爆發(fā)為證。去年Vince成了一家公開上市公司，這表明受眾不是嬰兒潮出生的一代，他們尋找的是不那么復(fù)雜的東西。除了史黛拉·麥卡特尼（Stella McCartney）—它特別注意把時(shí)髦的行政休閑裝包含進(jìn)來，比如今年春天的錐形運(yùn)動(dòng)褲和上衣—高級(jí)時(shí)裝公司大多忽視了這個(gè)消費(fèi)群體。

但是事情在變化。當(dāng)我看到阿爾伯·艾爾巴茨（Alber Elbaz）設(shè)計(jì)的浪凡（Lanvin）早秋系列圍繞時(shí)髦的寬松運(yùn)動(dòng)褲、羊毛繭形外套和低跟便鞋展開時(shí)，我的精神為之一振。我有一種感覺，他熱切地想在不犧牲奢華的前提下解決舒適性的問題，而且他成功了。很可能，就現(xiàn)代舒適感的定義這個(gè)話題而言，沒人比思琳（Céline）的菲比·菲羅（Phoebe Philo）更具權(quán)威性。不久之前，她推出的系列十分松弛，讓支持者們大吃一驚，其中包括松口的長(zhǎng)連衣裙，柔軟的寬松長(zhǎng)褲和鑲毛邊的涼鞋。呃，你猜怎么著？其他設(shè)計(jì)師還在模仿那個(gè)系列。雖然菲羅如今已經(jīng)多少把思琳引離了那種風(fēng)格，因?yàn)樵O(shè)計(jì)師們總想走在其他競(jìng)爭(zhēng)者前面，但是她仍然堅(jiān)持它的精髓。在我看來，那個(gè)系列體現(xiàn)了在當(dāng)今焦慮的、自創(chuàng)明星的社會(huì)里罕見的某種東西—它表現(xiàn)的是一個(gè)年齡不確定的女性，她知道自己喜歡什么，擺脫了她不再需要或者說也許從來沒有需要過的東西。那也許聽起來很有局限性，但是它就是關(guān)鍵。我將繼續(xù)使用同樣的油漆顏色，穿那件可愛的舊短裙，因?yàn)椋Y(jié)果證明，不起眼的選擇中包含著令人驚訝的和諧。

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